0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Складная пила своими руками без затрат

За всю свою походную жизнь, я перепробовал различные пилы. На мой взгляд пила в походе важнее топора. Завалить дерево и распилить его на чурки пилой проще, только ею можно пропилить завал или кусты на реке для прохода байдарки.

В основном я пользовался лучковой пилой из согнутой ветки, цепной туристской и ножовкой. Последняя мне больше всего по душе. Ношу я ножовку в чехле из пожарного рукава и вроде бы всё мне в ней нравится. Но есть стремление попробовать что-то новое и я засмотрелся на складную пилу. В Интернет такие складные модели называют также складные ножовки. И их в продаже великое множество.

Складная ножовка по дереву: достоинства и недостатки

У любой складной ножовки есть один недостаток – сложно распилить бревно, лежащее на земле, из-за длины и наклона рукоятки. Требуется приподнять бревно над землей.

А вот преимуществ у складной пилы масса:

  • быстрое приведение в готовность (в отличии от лучковой пилы ее не надо натягивать)
  • она безопасна для рюкзака и лодки, не требует отдельного чехла
  • длинна рукояти позволяет отпиливать ветки, растущие высоко
  • есть возможность пилить двумя руками.

В тех складных ножовках по дереву, которые я видел в продаже, мне не нравится длинна, все они коротковаты, особенно те, что подешевле. Их так и называют — сучкорез или ножовка садовая. Может для сучков в саду, они и сгодятся, но в походе придётся пилить брёвна.

Есть, правда, одна достойная модель пилы складной туристической — Фискарс SW 75 … хотел было ее купить, но тут цены подскочили. Вот и пришла идея, а не сделать ли ножовку складную туристическую самому.

Полезные статьи:

Моя складная пила «из того, что было»

У меня, как у многих из вас, есть разные еще советские инструменты, а также я, обычно, не выбрасываю различные куски, обрезки и остатки строительных материалов – авось пригодятся.

И вот, что я из моих запасов использовал.

Материалы:

  • Полотно от «советской» ножовки
  • Небольшой кусок фанеры, толщиной 10 мм
  • Кусок пластика, толщиной 5 мм
  • Болты (с гайками) М5 – 4 шт.
  • Болт для фиксатора М5, 12 мм – 1 шт.
  • Кусок от металлической линейки, длиной 40 мм
  • Крышки капроновые для банок – 2 шт.
  • Лак для дерева

Инструменты:

  • Болгарка
  • Электролобзик
  • Дрель
  • Наждачная бумага (40)
  • Кусок бруска
  • Кисточка

Складная ножовка: процесс изготовления

Шаг 1
От старой (советской) ножовки болгаркой отрезал рукоять и закруглил край ножовочного полотна.

Шаг 2
Положил полотно на кусок фанеры, обрисовал карандашом на глаз контур будущей рукоятки и выпилил ее электролобзиком. Выпилил вторую такую же деталь. Вот они – две «щечки» рукоятки будущей складной туристической пилы.

Шаг 3
Между фанерками вставил полотно пилы и там, где будет установлен будущий шарнирный болт просверлил их насквозь.

Шаг 4
Снял одну щечку рукоятки, привёл полотно в сложенное состояние и очертил. Для незанятого сложенными полотном пространства, выпилил из пластика сложную фигуру.

Шаг 5
Все части сложил вместе и сделал три отверстия, через них временно стянул конструкцию складной ножовки болтами.

Шаг 6
Взял крупную наждачную бумагу (40), намотал на брусок и обшкурил края фанеры, заовалив их.

Шаг 7
Разобрал конструкцию, покрыл фанерные щечки лаком. Когда лак высох, занялся защёлкой-фиксатором.

Шаг 8
В качестве материала для фиксатора использовал кусок (длинной 40 мм), отрезанный от стальной линейки. Сделал в нем два отверстия, в одно из них вставил и зажал гайкой болт (длиной 12 мм). Другое отверстие насадил на центральный болт, отметил место, где этот болт будет фиксировать полотно. Просверлил щёчку и ножовочное полотно в этом месте. Защёлка-фиксатор пилы складной туристической работает.

Шаг 9
На внутренние стороны щёчек приклеил тонкий пластик (вырезал из крышек для банок), для того, чтобы не было люфта, т.к. расстояние между щечками шире, чем толщина ножовочного полотна.

Шаг 10
Собрал конструкцию, стянул болтами с гайками. Проверил работу складного механизма фиксатора. Ещё раз, с наружи, покрыл лаком.

Складная ножовка готова. Ее длина в сложенном виде 420 мм, а длина ножовочного полотна 325 мм и, что немаловажно, она крупнозубая. Пошел в лес – тестировать!

Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф

Быстросъемное приспособление для наждачной бумаги 1 вариант

А чем ты так легко вырезал этот клинышек?)

Клин можно вырезать V-образный многими способами : ленточная пила, лобзик, да в конце концов простой ножовкой V-образный клин) Функция так или иначе останется его та же.

У некоторых магазин в 30+км

Ну, наждачка-то из того же магазина берется ведь, а не из леса.
Да и я не то, чтобы спорю — просто этот способ далеко не для всех.

ну некоторые покупают рулонами

А не проще купить специальную китайскую приблуду за 50р? в любом магазине вместе с наждачкой продаётся.))))

Живу в поселке маленьком северном. Такая «приблуда» стоит у меня 350 рублей))) а для пару раз попользоваться и это норм

Читать еще:  Дачная дорожка из деревянных спилов

я использовала спец держатель, стоил он в районе 100 р, он у меня был и шире и с удобной ручкой. Нужно было шкурить комод, а ни пилы, ни лобзика, ни даже ножовки у меня не было, и уж тем более не было такого брусочка дерева

Есть вот такие штуковины различных размеров. Стоит не дороже 200 рублей и пользоваться удобнее.

нахрен тогда вообще что-то шлифовать и делать своими руками, если все можно купить?

Я ничего не имею против самодельных инструментов, но если уж их и делать, то делать качественно, а не как на видео.

спасибо за идею 🙂

не серьезно?? вы думаете никто не знает что можно обернуть брусок нождачкой.

Тут ты прав. Спасибо, что это поколение хоть какую то русскую смекалку используют. Одни доморощенцы вообще говорят, готов? идти в магазин купить спецдержатель за +-200р либо шлейф за 1к!! Что бы удобно и быстро зашкурить наждачкой! Эпик..

Steampunk — Рыба — удильщик

Радиоуправление для прикормочного карпового кораблика с автопилотом. SC-A2. Arduino. Своими руками. Вторая версия

Это вторая версия радиоуправления для прикормочного карпового кораблика с функцией автопилота.

Автопилот автоматически направляет модель на сохраненные ранее точки.

В продолжении найдете все схемы и скетчи.

Надеюсь кому-нибудь будет интересно!

Проект EasyEDA — Плата управления двигателями с реверсом: https://easyeda.com/ivan4x4a/2-17-09-19

Как сделать фотообъектив из канцелярской лупы

Хоть я в итоге сделал не только из лупы, а добавил немного 3д-печатных деталей, были у меня и чисто картонные прототипы, которые показали себя не хуже. Да, я знаю, что делают монокли из гелиосов оставляя переднюю линзу, но это какое-то кощунство (имхо).

Вот на скорую руку собранный объектив с тубусом для поплавков в качестве фокусера, картонная диафрагма внутри:

К слову, это самый удобный объектив, который я делал, но не самый красивый.

Расскажу как сделать свой объектив из канцелярской лупы.

1) измерить фокусное расстояние

Я перепробовал десятки луп, лучше всего себя показали те, у которых фокусное расстояние было около 85 мм, диаметр около 40 мм, с голубоватым стеклом. С зеленоватым стеклом и крупным диаметром просто негодные. Они тёмные и у них фокусное расстояние легко может быть 550мм (звучит круто, но объектив будет 50-сантиметровый). Однажды мне попалась пластиковая линза от раскладной лупы с подсветкой. Моё внимание привлекло то, что на упаковке было указано фокусное расстояние 68мм, что подтвердилось. Сильно мылит по краям, но в целом рисунок приятный и чем-то неуловимо отличается от стёклянных. Ниже будут примеры.

Пробовал делать и длиннофокусный на 260мм, понравился небольшой вес (картон же).

2) Достать линзу из лупы (я ломал плоскогубцами оправу пока стекло не выпадало).

3) Приделать линзу на конец непрозрачной трубки длиной в: фокусное расстояние линзы минус расстояние рабочего отрезка вашей камеры. Для зеркалок Canon этот отрезок = 44 мм.

То есть для линзы с Ф.Р. 85мм трубка нужна 41мм. Так получится фокусировка на бесконечность. Меньше делать нет смысла, а больше — можно, чем больше выдвижение тем ближе точка фокусировки. Зависимость нелинейная, к примеру, чтобы снимать объект с расстояния в метр надо удлиннить трубку где-то на 5мм, а чтобы снять объект на расстоянии 20см потребуется целых 45мм выдвижения. У моих «портретных» объективов МДФ обычно 50 см, меньше было сложно сделать.

4) Организовать систему фокусировки и крепление

С простой трубкой от туалетной бумаги фокусироваться придётся «ногами». Для ручной фокусировки потребуется уже две трубки: одна входящая в другую.

Отлично подходит тубус для поплавков зачернённый чёрным картоном, такой тубус — готовая система для фокусировки, я её опробовал и был доволен. Очень важно всё заклеить так, чтобы трубка не пропускала свет иначе фотографии будут низкого контраста, с дымкой. Тубус обычно длиннее чем надо, придётся резать:

Но в принципе для фокусировки хватит и двух трубок которые входят одна в другую. Так я тоже делал (вот часть моего длиннофокусного объектива):

В качестве крепления вместо всяких малярных лент можно взять переходник с M42 на байонет вашей камеры, к нему уже и крепить весь «объектив». Можно, конечно, ничем не крепить, а просто плотно прижимать во время съёмки, чтобы не проходил лишний свет, но это неудобно.

5) Сделать диафрагму. Грубо говоря, непрозрачную крышку с круглым отверстием строго по центру. Можно и не круглым. Я пробовал сердечко в картоне и боке приняло форму сердечка.

Если не сделать диафрагму, передозировка моноклевым свечением может вызвать у вас приступ тошноты.

Диафрагму можно расположить и внутри, после линзы. Диаметр — на ваш вкус, хотя бы половину диаметра линзы, а лучше меньше, чем меньше — тем темнее и резче. Плюс крышек в том, что их можно менять.

Вот самая простая диафрагма которую можно придумать (картон, изолента):

Это всё, можно снимать.

Позже мне надело играть с картоном и я распечатал всё полностью (ну, кроме линзы, конечно) на 3д-принтере. Не скажу, что качество съёмки от этого сильно улучшилось, а удобство фокусировки превзошло тубус для поплавков, но объектив стал выглядеть серьёзней, а фокусировка здесь с выдвижением линзоблока без его вращения:

В разобранном виде (без линзы):

Отдельно диафрагма на столике 3д-принтера (помещается внутрь объектива):

А это более старая 3д-печатная версия из двух деталей (не считая линзы и диафрагмы, которая внутри), здесь линзоблок просто выкручивался вперед, наподобие тубуса. Вокруг линзы можно заметить «чернение» — это просто колечко из чёрной резиновой матовой перчатки обтягивает линзу.

Читать еще:  Симпатичные поделки для дачного участка

Внутри немного закрыл картоном, боялся, что блеск 3д-пластика скажется на снимках:

Теперь немного снимков, сделанных на эти мои самодельные объективы. Снималось на кроп. Вот 87мм F/6:

А это на 68мм (пластиковая линза 68 F/4):

Что можно сказать в целом про канцелярские лупы: дешёвый и доступный способ получить уникальный объектив с интересным рисунком для вашей зеркалки. Хорошо показывают себя в ч/б. В цвете надо убирать хроматические аберрации, но это реально. Свечение не убрать никак, монокль всё-таки. Всё необходимое для создания такого объектива можно купить в канцелярском магазине.

Лоток для миски

Лоток для собачьей миски.
Сыну на дистанционный урок труда задали поделку сделать.

Сразу подумал про пса нашего. Он когда ест постоянно переворачивает миску.

Ну штож! Пора совместить приятное нужное с полезным.

Всё скрутили и лобзиком вырезали отверстие под миску.

Шлифанул болгаркой с наждачным кругом.

Понадобилось:
Ножки 40*40*120 — 4 шт

Перед/Зад 15*80*330 — 2 шт

Бок 15*80*200 — 2 шт

Верх 15*100*330 — 2шт

Сын делал сам. Я лишь руководил проектом, ну и болгаркой.

КАКУЮ ПИЛУ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ В ПОХОД, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ.

Сегодня разговор пойдет о пилах, и интриги не будет. Сразу скажу:

1. Silka – лучший бренд. Японская компания специализируется на производстве пил с начала 20-го века.

2. Лучшая походная лучковая пила – Eka Viking Combi Compact Saw

3. Лучшая походная пила – это цепная ручная пила. А вот какая именно, можно узнать, прочитав статью дальше! 😉

Первое, к чему я пришел за время хождения в походы и эксплуатации различных пил (включая классический инструмент), это то, что не всегда стоит платить за бренд и специально разработанные модели для туризма. Есть известные, зарекомендовавшие себя на рынке компании, которые занимаются производством различного инструмента. И если у данного бренда весь инструмент качественный, то можно смело брать их компактные модели, вместо моделей других производителей, позиционирующих себя как специализированные outdoor-компании. И не переплачивать за бренд.

Такие пилы можно найти как среди нескладных моделей, по сути сучкорезов, так и среди складных моделей.

Нескладные – менее компакты. Как правило, у них нельзя заменить пильное полотно. В среднем длина лезвия около 30 см, подходят для сучков диаметром 15 см.

Мой вывод такой: нет смысла брать брендовые туристические, если есть такие же садовые по более низкой цене. Возможно, они даже производятся на одних и тех же заводах.

Складные модели на рынке представлены достаточно широко. Много известных брендов, таких как: Fiskars, Gardena, Bahko, Silka. По цене между собой брендовые пилы могут отличаться по качеству стали, эргономичности и материалам ручек, дизайну. Пильное полотно может быть сменным, но это скорее исключение, чем правило. Не всегда у складных моделей прочный механизм крепления. Единственное ощутимое преимущество – это то, что модель складывается и получается более компактной. И тут, на мой взгляд, лучше не брать совсем уж no name. И если брать брендовую модель, то лучше той компании, которая полностью специализируется на производстве пил. А это по большому счету, Silka. Так как у них все пилы очень высокого качества.

Далее я бы выделил лучковые пилы, как хороший вариант для леса.

Многие их изготавливают сами на месте. С одной стороны, не сложный процесс, с другой – все же требует определенных навыков. И главное, необходимо время на поиски подходящей ветки, для изготовления такой пилы. Явные плюсы – пильное полотно легко заменить, можно взять с собой два-три варианта разных полотен для разной древесины. В целом такие пилы считаются очень надежными. Процесс идет действительно достаточно легко. Можно пилить одной рукой.

И вот тут лично я отдаю предпочтение складной лучковой модели Eka Viking Combi Compact Saw – легкая, компактная, надежная. Фирма Eka производит в основном ножи, у них всего пару моделей пил, но зато таких же качественных, и надежных, как и вся их продукция. Которую компания производит со времен шведского короля Карла XVI Густава, так написано на сайте компании. Звучит здорово, да? Как будто это было так давно. На самом же деле король родился в 1946 году, а правил соответственно еще позже. Ох, уж этот маркетинг.

И вот мы подобрались к самым что ни на есть походным пилам, к бушкрафту. Тут я бы выделил два вида пил: струнные и цепные.

Струнные пилы обычно армейские, ставка идет именно на незначительный вес, размер и экстремальное использование. Я использовал несколько разных, включая российские и финские пилы из наборов выживания.

В целом ничего, но в сыром дереве забиваются и мылят. Легко зажимаются и нужно не мало сил, чтобы вытащить ее или пропилить до конца. Из плюсов: можно пилить вдвоем, что облегчает задачу, и цена. Обычно это очень дешевые пилы.

А теперь переходим к моему победителю походных пил – цепным моделям. Почему они? Потому что легко распилить одному крупное дерево. Удобно пилить вдвоем. Занимает минимум места. Единственный минус – затупление, но зубья легко заточить. И это не требуется делать постоянно.

Это карманная пила, с очень малым весом, но она в отличии от струнной, прекрасно пилит и намного прочнее. Сравним две модели: российского производства и финского.

Российская. Отзывы о ней разные. Есть и позитивные, есть и негативные. Из явных минусов: упрощенные звенья цепи, плохо разведена, не всегда высокое качество стали. Из плюсов: невысокая цена.

Характеристики. Длина цепи 71 см. Длина пилы: 100 см. Вес с упаковкой: 500 грамм. Ручки: полистерол. Хранение: футляр.

Читать еще:  Дачный домик из поддонов с минимальными затратами

Финская. Цепь сделана по аналогии с бензопилой, но имеет, конечно, отличия в конструкции и другой угол заточки. Звенья более подвижны, отсюда выше эффективность. Работает в две стороны. Надежна, держит температуру, прочная – ее практически невозможно сломать. Ручки тканевые – компактнее и легче пластика. При необходимости, можно вставить палки и получить жесткие ручки.

Характеристики. Длина цепи: 65 см. Длина пилы: 108 см. Ручки: стропа. Вес с упаковкой: 150 грамм. Без упаковки: 120 грамм. Хранение: тканный чехол на пояс. И это мой выбор!

И чтобы хотелось сказать в заключении. Модели и производители пил разные, смотреть надо в первую очередь на качество стали и исходить из целей использования. В лесу самое главное, на мой взгляд, чтобы пила брала мокрую древесину.

Если нет потребности в малом весе, то это может быть, как складная, так и обычная ножовка. Если брать именно туристическую модель, то я бы взял складную лучковую. Ну а если речь идет о бушкрафте, то однозначно цепная. А какую пилу вы бы взяли с собой в поход?

Шлифовальная шкурка (наждачка, наждачная или абразивная бумага): виды и классификация

Для шлифовки, выравнивания древесины, металла, камня, пластика применяют абразивные материалы. Для ручной доводки или с использованием шлифовальных ручных машин, нужна наждачная бумага. Это такой материал с шершавой поверхностью. Степень «шершавости» определяет зернистость наждачной бумаги. Что это такое и как выбирается, какие еще разновидности наждачки могут быть, как ее выбирать. Обо всем этом читаем дальше.

Что такое наждачная бумага

Наждак, шлифовальная шкурка (или просто шкурка), шлифшкурка, абразивная или наждачная бумага — это все названия одного и того же материала. Этот материал представляет собой абразив на гибкой основе для ручной или аппаратной обработки различных материалов. Есть наждак для металла, древесины, пластика, стекла. Применяют иногда и для обработки штукатурки и шпатлевки, но для этих целей удобнее может быть шлифовочная сетка. Она не так забивается.

Наждачная бумага, шлифовальная шкурка или бумага, наждак, шлифшкурка — это все об этом материале

Абразив для шкурки — это небольшие частицы жестких материалов разного размера. Эти частицы называют зернами, а их размер — зернистостью. Они приклеиваются на гибкую основу. Чаще встречается шлифовальная/абразивная шкурка на бумажной основе. Это самый дешевый вид, но не самый прочный. Тканевая основа более надежна, но может тянуться, что тоже не всегда удобно при работе. Наждак на полиэтиленовой основе — водостойкий шлифовальный материал. Это наиболее дорогой вид, но можно работать даже в воде. Для мокрой обработки также применяется наждак на водопрочной бумаге.

Применяют наждачную бумагу для обработки металла, древесины, пластика, стекла

Наждачную бумагу применяют для устранения неровностей и дефектов, для получения гладкой поверхности, шлифовки и полировки. Так что обработка наждаком может быть грубой или тонкой. Под грубой понимают устранение краски или ржавчины, заусенцев, первичное выравнивание поверхности. Для этой работы применяют материал с крупным (от 500 мкм до 1 мм и более) и средним (от 200 мкм до 500 мкм) зерном. Получение ровной и гладкой поверхности — шлифовка, полировка — это уже тонкая или финишная обработка. Для этого типа работ применяют шкурку с мелким зерном (менее 200 мкм).

Формы выпуска и виды

Привычная нам форма выпуска — в рулонах или листах. Листовая может быть на основе картона, а может быть на плотной бумаге. Чаще всего она более жесткая, чем рулонная. Рулонную чаще применяют на ленточных шлифовальных машинах, да и при ручном использовании тоже. Кроме того, есть следующие виды абразивных материалов:

  • Абразивные круги. Используются для установки на насадки для специальных машин. Это могут быть шлифовальные машинки, насадки на дрель, УШМ. Есть разного типа:
    • Обычные круги разного диаметра и разной зернистости.
    • С липучкой, приклеенной с тыльной стороны.
    • Лепестковые — это когда на основу наклеены полоски наждачной бумаги. Могут быть разной зернистости. Применяются для черновой обработки металлов (обычно), для снятия краски (в том числе и с бетона).

    Абразивная шлифовальная бумага выпускается в виде листов, рулонов, лент, кругов. Есть и другие формы — для насадок на инструменты

    Есть еще шлифовальные губки. Это абразив, который нанесен на вспененный полиуретан. Этот тип абразива применяют для доведения до гладкости поверхностей с пазами, резьбой, углублениями. Абразивные частицы могут наноситься на одну, две или четыре стороны губки. Могут быть одного размера или разного. Но обычно, это мелкое зерно, просто разной степени «мелкости». Губки более удобны, так как принимают любую форму, кроме того их можно промыть от пыли и высушить. Количество промывок не ограничено. От мытья они не страдают, можно применять пока зерно не осыпалось. А это зависит от качества.

    Виды зернистости наждачной бумаги

    Как уже говорили, зернистость наждачной бумаги — это размеры фрагментов абразива. Измеряются они в микрометрах. Самое малое зерно, которое встречается в наждачной бумаге, имеет всего 3-5 мкм, самое крупное — 1000 мкм (это 1 мм). По размерам зерна различают мелкозернистый и крупнозернистый абразив.

    Обычно нас интересует только размер зерна или зернистость наждачной бумаги

    Стандарты России

    Для того чтобы можно было понять, какой конкретно материал перед вами, размеры абразивного зерна указываются в маркировке. Но с ней не все так просто. Во времена СССР был введен ГОСТ (3647-80), обозначение согласно которому существует до сих пор, хотя в 2005 году ввели новый стандарт (ГОСТ Р 52381-2005), который разработан на основе общеевропейских норм. Разница между старым и новым ГОСТом существенная.

    Такой способ маркировки применяют в некоторых странах постсоветского пространства

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector