0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом

Строительство дачного дома с шлакобетона

Если нет готового отстоянной фундамента, то, разумеется, начинать строительство дачного дома в разгар зимы никто не будет. Но сейчас самое время начать, так сказать, теоретическую подготовку, продумать все, начать заготовку материалов.

Стены из легкого бетона могут быть монолитными (наливными) или мелкоблочны. Почему именно легкий бетон? Он имеет ряд преимуществ: доступность и невысокая стоимость исходных материалов. несложность технологии, почти не уступают кирпичным по прочности и долговечности, но значительно легче их, лучше сохраняют тепло. На практике такие стены получаются на 50 процентов дешевле, чем кирпичные — разве это не весомый аргумент?

Материалом для монолитных стен из легкого бетона могут служить шлакобетон, керамзитобетон, опилкобетона. Выбирайте, с которым исходным материалом в вашем регионе будет простее, поинтересуйтесь ценами, возможностями. Опилки, к примеру, во многих городах на пилорамах просто не знают куда девать, горы лежат уже давно созревших, выветренных. Если на предприятиях является каменноугольный шлак, то это самый популярный материал для легкого бетона. Шлакобетон готовят из цемента М300 и этого самого каменноугольного шлака. Состав для наружных стен -1:10, для внутренних перегородок — 1:12. При использовании цемента М200 или М400 количество шлака увеличивают или уменьшают, соответственно, на две части.


Шлак предварительно нужно просеять, разделив на крупный (6-40 мм) и мелкий (5 мм). Зачем, если все-равно смешивать все вместе? Для того, что в шлаковой смеси для заполнителя должно быть в 1,5 раза больше крупнозернистого шлака, т.е. на 100 кг мелкого -150 кг крупного. Разделили, отвесила и снова тщательно перемешали обе фракции, добавив цемент. Теперь можно лить воду и снова перемешать до однородного состояния. Готовьте ровно столько, чтобы могли залить в опалубку в течение часа — масса быстро теряет пластичность, густеет.

Какой толщиной и лить стены?
Если в вашей местности зимние температуры достигают минус ЗО градусов, то толщина стен, которая защитит вас от мороза, должна быть не менее 55-60 см. Кстати, если вместо шлака будете использовать керамзит, толщину можно уменьшить на 5-10 см. И такие стены будут еще легче. Как я уже отмечала, наиболее доступный такой наполнитель, как опилки. Теплотехнические показатели опилкобетона ничуть не хуже, чем в шлакобетона. Есть преимущества: готовые стены можно сразу же, как только снимете опалубку, штукатурить, а уже через две недели можно и перекрытия устанавливать. Недостаток: не подходят свежие опилки. Поэтому я сначала говорила о выветренные опилки. Они должны хотя бы один сезон полежать на воздухе, созреть.

Кроме опилок для приготовления опилкобетона понадобятся цемент М300 (не ниже), известь и песок. Опилки (сухих) — шесть частей, цемента и извести — по одной части и песка — две части. Если цемент будет взят М400, количество опилок можно увеличить до восьми частей, а извести — до трех, что значительно облегчит укладку раствора.


Последовательность смешения компонентов тоже играет роль. Сначала нужно смешать цемент с песком, а известь — с опилками, затем обе смеси соединить и тщательно, равномерно перемешать, постепенно добавляя воду. Воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из смеси.

Пожалуй, самое сложное в строительстве дома из монолитного легкого бетона — сооружение опалубки.

Конечно же, лучше, если есть возможность установить опалубку по всему периметру будущего дома, но можно и на одну стену. Для этого понадобятся хорошо обструганные доски толщиной 30-50 мм, плотно подгоняются и соединяются в щиты брусками-стойками 80×80 мм через каждые 1-1,5 м. Длина щитов — от 2 до 4 м, высота — 50-80 см. Практикой подтверждено: такие размеры наиболее удобны для работы с заливки стен.

Чтобы щиты не распирало, внизу ставят металлические стяжки с болтами, а вверху фиксируют деревянными накладками или такими же, как и внизу, стяжками на болтах.

Как заливается бетон?
Специалисты рекомендуют одновременно заливать смесь слоем не более 20 см. Каждый слой нужно штыковать металлическим прутком, трамбовать деревянной трамбовки. Заполненную доверху опалубку можно снять и переставить выше через три дня. Все это время бетон должен быть накрытый рубероидом от солнца и дождя.

Тяжелая работа предполагается, сложная? Но вопрос стоял о том, чтобы подешевле и попростее, а не полегче. Но если очень хочется, то приходится подчиняться своему желанию и мириться с трудностями .

Хотя, возможно, вариант легкобетонных стен не монолитных, а блочных вас устроит больше? Те же самые легкие бетоны с выбранных составляющих не придется заливать в опалубку на фундаменте. Нужно будет только соорудить формы для изготовления мелких блоков. Как правило, их делают по стандартным размерам промышленных шлакоблоков. Можете сделать формы одиночные, можете сразу многосекционные — как вам удобнее. Бетон в формах должен застывать не менее трех часов, а потом сохнуть две недели без форм, и его тоже нужно накрывать рубероидом. Чтобы форма легко снималась, не повреждая сторон, ее внутреннюю поверхность можно смазать известковым молоком или присыпать песком. Кладку из мелких блоков ведут на том же растворе, что и кирпичную.

Если решите стены не штукатурить, а облицевать кирпичом, то в кладку придется закладывать металлические связи между облицовкой и основной кладкой через каждые 4-6 рядов.

Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом

Дачный дом начинается с фундамента
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.

Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Читать еще:  Металлоискатель на Arduino Pro Mini. Переработка глубинника Колоколова-Щедрина по принципу «Прием-передача»

Цоколь
Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.

Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.

Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10—12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10—15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35—40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

В стенах через каждые 30—50 см делаются поперечные перегородки шириной 10—15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).

На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.

Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5—6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25—30 см.Высота перемычек 12—15 см. Бетон готовится на песке.

Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10—12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

Потолок
Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.

Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.

Под полом можно сделать подполье.

У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.

Дом, сделанный умелыми руками, простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.

Особенности изготовления шлакобетона своими руками

На протяжении многих лет бетон являлся одним из наиболее востребованных строительных материалов, с помощью которого возводились всевозможные конструкции и постройки. В настоящее время у стройматериала есть масса разновидностей, имеющих ряд преимуществ и свойств. В их числе — высококачественный шлакобетон, который показывает отличные прочностные показатели и стоит сравнительно недорого.

Особенности и состав

Шлакобетон представляет собой очень популярный стройматериал, который продается по доступной цене и при этом соответствует всем нормам современного строительства. Из-за многих плюсов материал широко задействуется в разных строительных направлениях в том числе и в частном возведении домов. Застройщики массово покупают шлакоблоки и создают на их основе качественные постройки разного назначения. Многие начинающие мастера часто интересуются, можно ли изготовить своими руками шлакобетон?

Состав данного материала не содержит в себе труднодоступных или дорогих компонентов, поэтому решить такую задачу вполне возможно. Из названия становится понятно, что одним из ключевых элементов шлакобетона является промышленный шлак, т. е. всевозможные отходы. В их числе может быть обычная древесная зола. Роль вяжущей добавки исполняет цементная смесь повышенной марки. Еще к составу добавляют известь, воду, песок и ряд химических компонентов.

Перед тем как начать изготовление шлакобетона своими руками, нужно внимательно рассмотреть пропорции и состав. В настоящее время он сводится к следующему:

  1. Цементная смесь будет использоваться в качестве вяжущего элемента и повышать прочностные характеристики будущей конструкции. Кроме этого, строители добавляют к шлакобетону и известь.
  2. Что касается размеров зерен шлака, то они зависят от марки шлакобетона.
  3. Зачастую в составе материала имеются такие добавки как кирпичная, бетонная или цементная крошка, перлит и отсев щебня.
  4. Для повышения плотности можно задействовать наполнитель с небольшой фракцией. Если используются крупные фракции, это приведет к появлению противоположного эффекта: показатели теплоизоляции существенно вырастут, а прочность — упадет.
  5. Промышленные производители шлакобетона добавляют в свое сырье всевозможные химические добавки. Их вариативность бывает чрезмерно высокой и зависит от индивидуальной рецептуры, которая используется торговой маркой. Основное предназначение таких элементов заключается в повышении пластичности, сокращении времени схватывания и твердения, улучшения качеств готовых блоков и т. д.
  6. Если применять щелочной раствор, то это позволит получить высококачественный шлакощелочной бетон. В таком случае состав материала будет содержать в себе шлак, а также крупный или мелкий заполнитель. Среди ключевых свойств подобного стройматериала выделяют превосходную устойчивость к морозам и проникновению влаги. Его задействуют для возведения построек в экстремальных условиях эксплуатации в том числе и в северных регионах.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что состав и пропорции компонентов шлакобетона напрямую влияют на конечное качество и характеристики материала. Поэтому при самостоятельном изготовлении нужно тщательно подобрать состав и не отклоняться от рецептуры.

Свойства и технические характеристики

Готовый строительный материал может обладать разными свойствами. Чтобы найти оптимальный вариант для будущего проекта, нужно тщательно разобраться с его техническими характеристиками. Итак, шлакобетон может отличаться такими показателями:

Морозостойкость. Шлакобетонные блоки обладают разной маркой устойчивости к морозам. Зачастую она увеличивается вместе с плотностью и прочностью, а максимальное количество циклов, которое выдержит будущее изделие, варьируется от 15 до 50. Особую роль отыгрывает и индивидуальная рецептура производителя, ведь некоторые модели способны демонстрировать около 150 циклов.

Читать еще:  Дачная полка для обуви
  • Гигроскопичность. Еще одним рабочим свойством шлакоблоков является высокое водопоглощение. Материал способен впитывать влагу до семидесяти пяти процентов.
  • Проводимость тепла. Варьируется в зависимости от показателей удельного веса.
  • Значения плотности и коэффициент теплопроводности.
  • Эксплуатационный срок. Если возводить стеновые конструкции из шлакоблоков, срок их службы может превысить 100 лет.
  • Пропускание звука. Показатели звукопоглощения достигают 43 дБ.
  • Огнестойкость. Качественный материал без особых сложностей выдерживает контакт с огнем вплоть до 800 градусов Цельсия.
  • Согласно официальным стандартам, на основе шлакобетонного стройматериала можно возводить всевозможные помещения с максимальной этажностью до 3 этажей. Правда, это касается только несущих конструкций.

    Габариты полнотелого изделия составляют 390х190х188 миллиметров. В свою очередь, пустотелые модели обладают шириной 120 или 90 мм.

    Преимущества и недостатки

    Нередко начинающие строители не могут определиться с выбором стройматериала для своего проекта. Это не странно, ведь вся продаваемая в гипермаркетах продукция может обладать и плюсами, и недостатками. Шлакобетон не исключение.

    Если говорить о его плюсах, то они следующие:

    1. Изделия из шлакобетона способны сохранять тепло, что обусловлено соответствующей плотностью.
    2. Материал демонстрирует неплохие прочностные показатели. В связи с этим его внедряют для самых различных строительных работ.
    3. Из-за высокой устойчивости к морозам шлакоблоки можно использовать в специфических климатических условиях, например, на Крайнем Севере.
    4. На рынке предоставлены различные виды блоков и других изделий из шлакобетонного состава.
    5. Сроки службы материала превышают сотню лет.
    6. Монтаж и работа со шлакоблоками не требуют особых усилий или навыков. Из-за крупных габаритов процесс строительства существенно упрощается.
    7. Немаловажным достоинством шлакобетонных блоков является устойчивость к огню и биологическая стойкость.
    8. Если сравнивать стройматериал с другими, то он стоит гораздо дешевле, что снижает расходы на возведение постройки.
    9. У шлакоблоков хорошее шумопоглощение и паропроницание.
    10. Изготовить материал своими руками совсем несложно, т. к. технология производства предоставляется в свободном доступе и не имеет каких-либо секретов. Достаточно подготовить пропорции и найти пошаговое руководство по замешиванию.

    Однако, как и у любой другой продукции, у шлакобетона есть и недостатки. К ним относятся следующие пункты:

    1. Наличие усадки, что заставляет строителей начинать отделочные работы только по истечении определенного срока времени.
    2. Для достижения марочной прочности нужно ждать несколько дней.
    3. Если заниматься самостоятельным производством материала, то за процессом нужно постоянно следить, периодически смачивая изделия для предотвращения появления трещин.
    4. Декоративные свойства шлакоблоков невысокие.
    5. При высокой плотности шлакобетона его вес становится очень большим. Также повышается коэффициент теплопроводности, что заставляет строителя выполнять ряд работ по утеплению постройки.
    6. Гигроскопичность — весомый недостаток материала.

    Основные разновидности

    После тщательного изучения состава шлакобетона, пропорций и характеристик, нужно разобраться с существующими разновидностями материала, который доступен на рынке. Шлакоблоки бывают пустотелыми и полнотелыми.

    Первый тип обладает небольшим весом, т. к. в его составе присутствуют пустоты. Его отличает повышенная теплоэффективность, но небольшая плотность. Такие блоки незаменимы при сооружении частных домов, пристроек, гаражей и прочих промышленных конструкций.

    Изделия полнотелого типа демонстрируют повышенную плотность. Однако это сказывается на весе и конструкционных свойствах. Из недостатков полнотелых блоков — низкая теплоэффективность. В большинстве случаев из такого сырья создают несущие конструкции разного назначения.

    В зависимости от назначения шлакобетон может быть лицевым и рядовым. Первая разновидность имеет одну или 2 облицовочные поверхности, а рядовые применяются для основных кладочных работ.

    Как уже говорилось раньше, при выборе состава можно использовать различные вяжущие добавки. Тип этих компонентов определяет торговую марку и свойства материала:

    1. СКЦ — содержит в своем составе цементную смесь.
    2. СКШ — изготовляется из шлака.
    3. СКГ — создан на основе гипса.
    4. СКИ — содержит известь.

    Конструкции также могут быть стеновыми или перегородочными. Последний тип характеризуется небольшим диаметром и является незаменимым элементом для обустройства перегородок. С его помощью нередко создают основания зданий.

    В строительной сфере широко распространены шлакоблоки из тяжелых и легких составляющих. Кстати, легкий бетон нередко называется «теплым». Он способен сохранять тепло внутри помещения, весит сравнительно немного, но не может похвастаться внушительность плотностью. Тяжелые конструкции обладают отличными прочностными показателями и большим весом. Их устойчивость к различным воздействиям и нагрузкам находится на высоком уровне.

    Кроме традиционного исполнения, шлакобетон может предлагаться в виде плит. Такие конструкции заслуживают особого внимания, т. к. они характеризуются многими эксплуатационными свойствами и достоинствами. Их создают на основе шлакобетона с маркой не ниже М50. В качестве армирующего элемента задействуется стальная сетка с ячейками 10 на 10 сантиметров. Роль вяжущего компонента исполняет цементная смесь марки не меньше М25.

    Технология изготовления

    Создать шлакобетонный блок своими руками относительно несложно. Зная об основных тонкостях состава и пропорциях, а также найдя пошаговое руководство, можно решить такую задачу за короткий промежуток времени.

    Для начала нужно подготовить специальное оборудование и материалы. К ним относятся:

    1. Вибропресс.
    2. Бетономешалка.
    3. Заготовочная форма.

    Также в строительных гипермаркетах доступны небольшие установки для массового производства блоков, которые повышают объемы производства в несколько раз. Что касается стационарного оборудования, то оно обладает колоссальной мощностью и работает в автоматическом режиме. Но для частных целей покупка таких систем нецелесообразна, т. к. стоимость установки очень высокая. В свою очередь, небольшой вибропресс или станок для создания бетона можно создать самостоятельно.

    Рекомендации по выбору

    При покупке материалов нужно руководствоваться некоторыми правилами и рекомендациями:

    1. Лучше отказаться от просроченного сырья и материалов с недостаточно качественной консистенцией. В первую очередь нужно обращать внимание на состояние цементной смеси — она не должна иметь в своем составе комков.
    2. Рекомендуется покупать компоненты у проверенных поставщиков. Такой подход позволит снизить затраты на доставку и получить экономию.

    Пошаговое руководство

    Доставив все нужные инструменты и материалы на объект, можно начинать производство шлакоблоков. Для начала нужно провести замес раствора, предварительно подготовив шлак и просеяв его через мелкое сито. Также на этом этапе нужно разделить его на две фракции — крупную и мелкую. Последней фракции должно быть в два раза больше, что положительно повлияет на прочностные свойства.

    1. Для повышения плотности шлак можно покрыть водой и щелочным составом. Это снизит уровень гигроскопичности.
    2. Дальше нужно смешать две фракции шлака и добавить оставшиеся компоненты. После появления однородной массы можно начинать заливать ее в формы.
    3. Следующий этап заключается в уплотнении бетона с помощью вибропресса.
    4. Как только бетон начнет частично застывать, его можно достать из формы.

    В завершение остается просушить материал и дождаться окончательного затвердения. Вот и все — при небольших усилиях и минимальных затратах времени и финансов можно самостоятельно изготовить столь востребованный строительный материал.

    Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом

    Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом

    Этот дачный дом (рис. 1), построенный автором, стоял 20 лет и простоял бы еще 50 лет, если бы деревня оказалась перспективной. Дом был сухой и теплый. А для его сооружения потребовались цемент, шлак и, конечно, умелые руки.

    Дачный дом начинается с фундамента
    Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

    Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.

    На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

    В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

    Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

    Читать еще:  Проект каркасного дачного дома

    Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
    С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

    Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
    Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.

    Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

    Цоколь
    Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.

    Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

    Стены
    Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.

    Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

    Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

    Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

    Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

    Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10—12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10—15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35—40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

    В стенах через каждые 30—50 см делаются поперечные перегородки шириной 10—15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

    Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).

    Углы дома монолитные — 50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.
    Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.

    На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.

    Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

    Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.

    Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5—6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25—30 см.Высота перемычек 12—15 см. Бетон готовится на песке.

    Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

    Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10—12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

    На углах дома сделаны пилястры — выступы, которые должны выступать от стены дома на 25—30 мм, как и наличники.
    Делаются пилястры так: угол от цоколя до карниза размечается на прямоугольники, половина из которых на 6—10 см меньше (см. рис. 1). Приготовьте бруски 50X25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием — 10—15 см (рис. 9). Прибейте к стенке бруски широкой стороной кверху по линиям разметки прямоугольников. В ограниченную брусками поверхность вбейте до половины немного старых кривых гвоздей и заштукатурьте прямоугольники. Полутерком выровняйте по брускам заполненные штукатуркой прямоугольники. Через прибитую к рамке металлическую сетку с ячейками от 5 до 10 мм с силой бросайте раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Рамку с сеткой нужно держать на расстоянии 15—20 см от стены. По окончании штукатурных работ снимите бруски, сбоку подровняйте фаски (скосы) теркой, сделав их гладкими. Стены дачного дома, естественно, штукатурят.

    Потолок
    Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.

    Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.

    Под полом можно сделать подполье.

    У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.

    Дом, сделанный умелыми руками, простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector