1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делаем штангу из тормозных барабанов

Как сделать спортивную штангу из тормозных барабанов

Штанга заводского изготовления хороша всем, кроме стоимости. Конструкция грифа, блинов, быстросъемного зажима рассчитаны на спортивное использование в фитнесс-центрах и спортивных секциях с частой сменой весов для разных спортсменов и задач. Набор весов блинов рассчитан таким образом, чтобы получать точные веса спортивного снаряда, согласно заданий тренера. Смена веса снаряда, должна происходить как можно быстрее, так как иногда существует очередь спортсменов на подход для выполнения серии подъемов.

Персональное использование, подразумевает изготовление штанги, веса на которой меняются значительно реже. Вес снаряда увеличивается по мере роста физической силы занимающихся, и не столь критично, как у профессиональной штанги, большее по времени увеличение времени на прибавку веса снаряду.

Самостоятельно изготовить штангу – решение бюджетное. Для её изготовления, потребуются автомобильные тормозные диски и/или барабаны, желательно от автомобилей с одинаковой разболтовкой.

Разболтовкой называют количество отверстий для крепления колеса к ступице, для примера модели ВАЗ имеют 4 отверстия диаметром 12,5 мм симметрично расположенных на дуге окружности диаметром 98 мм.

Использование одинаковых по разболтовке тормозных дисков, барабанов, дисков с шинами, ступиц, позволит быстро изменять вес штанги, не нарушая её центровки.

Материалы:

  • тормозной барабан задний ВАЗ классика – вес 3,8 кг;
  • тормозной диск передний ВАЗ классика – вес 4,1 кг;
  • ступица задней подвески ВАЗ передний привод без цапфы с подшипником — вес 1,9 кг;
  • болты крепежные М12Х1,25 разной длины конусные – 8 штук;
  • диск колесный посадочного диаметра R13 с шиной — вес 15 кг;
  • труба толстостенная внешним диаметром 30 мм, толщина стенки от 3 до 10 мм (вес 2 метров при стенке 3 мм примерно 4 кг).

Изготовление штанги

Стандартный гриф заводского изготовления имеет диаметр 26 мм, и длину 183 см. Расстояние, называемое шириной хвата, между ближними блинами — 115 см. Соблюдая данные размеры, наша задача разместить ступицу с подшипником на таком же расстоянии друг от друга. Так как внутренний диаметр подшипника совпадает с внешним трубы, то мы загоняем ступицу на гриф штанги до нужного места. Предварительно обвариваем внутренний упорный буртик. Установив ступицы, обвариваем буртик вокруг подшипника с внешней стороны.

При минимально возможном диаметре стенки 3 мм, гриф в сборе весит примерно 8 кг. Мы можем увеличить вес грифа, вставляя внутрь него и обваривая на концах подходящие трубы, арматуру, круглую или шестигранную катанку. Гриф станет крепче и тяжелее.

Поставив два колеса на штатные места – мы получаем вес штанги около 40 кг. Добавляя на ступицу барабаны, диски, прикручивая их длинными болтами, мы можем довести вес штанги до 100 кг и более. При необходимости, можно использовать еще одну пару ступиц и повторить утяжеление снаряда, но желательно, чтобы стенка трубы в этом случае была как можно толще, лучше сплошной.

Если нет возможности найти бывшую в употреблении ступицу с подшипником, можно приварить тормозной диск к проставкам из труб подходящего диаметра.

Использование ступиц, тормозных дисков и барабанов большего посадочного диаметра, увеличивает вес съемных элементов.

Штангу можно собрать из бывших в употреблении элементов тормозной системы Вашего автомобиля. При их плановой замене, попросите мастеров отдать Вам эти детали. Обычно их сдают в металлолом.

Изготовить штангу различного веса не сложно и не дорого. Использование колес, тормозных барабанов и дисков позволит получить работоспособное и бюджетное спортивное изделие.

Делаем штангу из тормозных барабанов

Здравствуйте читатели.
Автор этой самоделки, он же главный герой YouTube канала «George Kosilov» старается никогда не выбрасывать вещи, которые уже отслужили свой срок по прямому предназначению, но могли бы послужить еще где то и в чем то.

Сегодня он порадует нас изготовлением спортивной штанги. А вместо блинов для штанги он будет использовать тормозные барабаны, уже отжившие свою первую жизнь. Тем самым давая барабанам возможность послужить еще, а не просто сгнить от времени.

Читать еще:  Простой электро-велосипед с мотором от дворников

Необходимые материалы и инструменты.
-Болгарка
-Дрель
-Сварочный аппарат
-Металлическая пластина 3мм (15х15мм 2шт.)
-Труба дюймовая
-Тормозные барабаны 4шт
-Краска
-Болты М8 (длина 20см) 8шт
-Гайки М8
-Ремень ГРМ 2шт(не обязательно)
-Цемент+песок

Процесс изготовления.
Основным компонентом штанги будут являться тормозные барабаны, а для этого их где то нужно взять. Автор находит два барабана у себя в гараже и еще два барабана одолжил у запасливого соседа, пообещав непременно вернуть. По моему он соврал )))



Автор осматривает барабаны, сначала его смущает довольно большая выработка , но затем он все таки решается на создание штанги

Автор решает сначала очистить барабаны от ржавчины. Он чистит их с помощью болгарки, но процесс идет довольно тяжело.

Тогда автор решает провести очистку электрохимическим методом.
Для этого он подключает к деталям провода (от минусовой клеммы), кладет барабаны в диэлектрическую емкость, заливает раствором щелочи. Так же в емкость кладет лист нержавейки к которому подключена плюсовая клемма. И подает постоянное напряжение. Напряжения 12В будет достаточно, но нужно чтоб источник питания был довольно мощным. Иначе процесс электролиза будет проходить очень долго.

Как делал раствор щелочи, автор не уточнял, но в интернете есть масса информации по этому поводу. Кто делает путем добавления в воду средства для прочистки труб, кто добавляет удалитель ржавчины. В общем главное чтоб в составе была кальцинированная сода.



Итак пока идет процесс очистки барабанов, автор займется грифом штанги. Для этого он находит дюймовую трубу не первой свежести, длина трубы 112мм. Трубу в миску не впихнешь, придется чистить в ручную. Автор чистит трубу наждачной бумагой, но затем вспоминает что у него есть болгарка. Процесс идет быстрее но шумно и пыльно.



Пока автор чистил трубу, процесс электролиза подошел к концу. Теперь автор нашел у себя в запасах, две пластины 15х15мм,из металла толщиной 3мм. В этих пластинах нужно сделать отверстия, соосные отверстиям на барабанах и придать форму круга. Мастер размечает места будущих отверстий, кернит и высверливает отверстия. Придает пластинам форму круга, диаметром равным внутреннему диаметру барабанов.









Теперь нужно собрать конструкцию. Для сборки автор будет использовать мебельные болты с резьбой М8 и длинной 20см.

Автор наживляет болты в барабан, ставит сверху гриф с наваренным диском и прикручивает между собой гайками.



Затем сверху надевает второй барабан и фиксирует его гайками.
Такую же операцию следует проделать и с другой стороны грифа. Однако перед тем как приварить второй круг к грифу, нужно сначала надеть один барабан.



Настал этап для облагораживания изделия. Автор красит штангу, краской из краскопульта. У кого нет такой техники, можно обойтись краской в баллончике. На торце изделия будет красоваться наклейка с логотипом «Mugen Power», это важно))







Из самоклеящейся пленки автор вырезал две полоски и приклеил их на барабаны. Вот теперь все, штанга готова.





Судя по показаниям китайского кантора, общий вес штанги составил немного больше 27 килограммов, не очень тяжелая, но для начального уровня пойдет.

Пора приступить к испытаниям. Ну пока автор пыжится поднимая штангу и качая себе бицуху, я спешу с вами попрощаться. Побегу на ближайшую СТОшку, пока все тормозные барабаны не разобрали, запилю себе такую же штангу.
И помните, кто спортом занимается, тот силы набирается.

Поделки своими руками для автолюбителей

Как сделать простой съемник тормозного барабана?

Я никогда не мог подумать, что так просто можно сделать приспособление или поделку, которая с легкостью сможет откручивать задние барабаны.

А ещё немаловажно, что эта поделка делается из того, что есть в гараже, то есть из подручных материалов, а именно нам потребуется небольшой кусок металлического уголка и гайка с болтом.

Итак сам процесс изготовления;
в болте первым делом я отрезал саму шляпку, потом просверлил его, со стороны этой же шляпки, продел в него небольшой кусок арматуры и немного сплющил с двух сторон, из фото я думаю будет понятней.

Затем с другой стороны болта, то есть где начинается резьба, сделал его на наждаке под конус.

Читать еще:  Арбалет из банки кока-колы

Теперь берем наш уголок зажимаем его в тисках и делаем в нём отверстие, такое, чтобы наша шпилька пролазила в нём легко. Далее привариваем нашу гайку с болтом к этому уголку.

Далее, нам нужно проделать еще два отверстия в нашем уголке. Эти отверстия делаем такого диаметра, чтобы в них легко пролезали болты, которыми прикручивается автомобильное колесо.
И при этом не забывайте сделать точное расстояние между отверстиями такое же расстояние, как и на колесе между болтами.

Ну а как этой поделкой пользоваться, я думаю вы уже и так поняли.

Прикручиваем наш уголок двумя болтами к колесу, а закручивая центральный болт легко снимаем барабан.

Этой поделкой уже пользовались многие соседи моего гаража и все оставались довольны, так как даже самые прикипевшие тормозные барабаны снимались очень легко.

задние барабанные тормозные механизмы

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Читать еще:  Украшения из эпоксидной смолы! быстро и просто!

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector