1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Поднос из одного бруска. Без рейсмуса и станков + бонус безопасная мастика для защиты деревянных изделий

Поднос из одного бруска. Без рейсмуса и станков

Сложность данной работы, мастер оценивает выше средней. Ведь по-хорошему, для изготовления таких вещей, нужны как минимум: рейсмус и распиловочный стол с циркулярной пилой, или торцовочная пила. Но у автора данных станков нет, и поэтому он будет обходиться, подручным ручным инструментом. Скорость работы при этом, конечно заметно снизится, но зато хорошо проявят себя такие навыки, как смекалка и умение работать разным ручным инструментом.

Для этого ему понадобились такие материалы:

Столярный клей ПВА

Инструменты:

Ленточная шлифовальная машина

Плоская шлифовальная машина

Ветошь хлопчатобумажная. Вот, пожалуй, и всё что нужно. Для начала автор установит стусло на верстак.

После закрепит к нему, не большой кусок бруска с помощью струбцины. Это будет ограничитель, для того, чтобы можно было распиливать брус на заготовки одинакового размера, не прибегая каждый раз к замерам.

Далее закрепил брус ясеня.

И приступил к распиловке бруса, на заготовки толщиной 20 мм.

Данный инструмент не даёт четкого прямого угла. Перепад на заготовке 50 мм на 50 мм составляет порядка 1мм. Это конечно не критично, но требуется доработка напильником.

Таких заготовок у автора получилось 35 шт. толщиной чуть больше 20 мм каждая.

После доработки напильником, мастер удалил шероховатости на всех заготовках наждачной бумагой.

Затем автор выложил заготовки на ровную поверхность и состыковал их, во-первых: по форме, которая к слову у мастера получилась далеко, не идеально ровной, а во-вторых по текстуре, чтобы было красиво.

Склейку автор производит в два этапа, сначала склеит полосы длинной в пять заготовок.

После зажимает склеенные полосы в струбцину. Время на высыхания клея, автор рекомендует не менее нескольких часов, а ещё лучше оставить на всю ночь.

Клей высох, и автор приступает к следующему шагу.

А это выравнивание боковых граней получившихся деталей, все щели и не ровности автор уберёт с помощью рубанка. Зажав деталь в струбцину.

Наждачная бумага для этого не подойдёт, она просто завалит края, и детали будут испорчены. Автор пробовал делать это и ленточной и плоской шлифовальными машинами. В обоих случаях, результаты были не очень.

Результат автор контролирует с помощью обычной линейки.

После обработки детали прилегают друг к другу плотно, щелей и люфта нет.

Теперь второй этап склейки, по большому счёту, ни чем не отличается от первого. Также быстро и равномерно наносит клей, выравнивает детали и зажимает в струбцину.

Единственное отличие: сверху деталей автор положил кусок старой фанеры и придавил гирей.

Спустя 24 часа, убедившись в прочности склейки, автор перешёл к следующему этапу работы.

Выравнивание поверхности ленточной шлифовальной машиной.

Результат оказался не идеальным.

Поэтом он, немного обработал поверхность плоской шлифовальной машиной. Она не только поможет в формировании плоскости, но так же уберёт борозды от грубого зерна ленточной.

Затем рубанком, выровнял боковые грани.

Далее округлил углы изделия, электролобзиком.

Затем подровнял напильником и наждачной бумагой.

После жёстко зафиксировал изделие на верстаке.

И фрезером с фрезой диаметром 20 мм, выбрал два симметричных паза с нижней стороны изделия. Это будут ручки подноса.

После фасонной фрезой сформировал полукруглую кромку лицевой поверхности.

Далее пропитал изделие льняным маслом.

Затем нанёс мастику, это защитит изделие от влаги. Ниже будет ссылка на видео, в котором автор подробно расскажет, как приготовить данную мастику.

После немного прогрел изделие феном, для лучшего проникновения мастики в изделие.

Затем удалил излишки мастики ветошью.

Тест на влага устойчивость.

Тест пройден, влагу отталкивает отлично. Спасибо автору за такую самоделку.

Вместо рейсмуса

Пофуговал вчера 200 заготовок для стенок ульев. Успел за день, и даже не устал. Оказывается, строгать доску в один размер без рейсмуса очень даже можно.

Случайно увидел такую штуковину на «ютубе» в ролике Сергея Иванова, и сделал себе. Сварил рамку из четырех металлических уголков.

Короткие куски – полочкой внутрь периметра, длинные – полочкой наружу. Внутрь рамки вставляется заготовка для строгания. Заготовку от выпадения удерживают с одной стороны — закрученные в уголок саморезы по металлу.

С другой стороны – замок в виде еще одного уголка на петлях, тоже с выступающими концами саморезов.

К строгальному столу прикрутил два бруска высотой 22 мм – это шаблон, который и будет ограничивать толщину доски.

Читать еще:  Как сделать имитацию гвоздя в пальце на Хэллоуин

Перед фуганком под бруски подложил шайбы толщиной примерно 0,7 мм – размер, на величину которого ножи делают выборку.

Заготовки предварительно построгал с одной стороны, поторцевал, обрезал по ширине. Остается согнать вторую плоскость до толщины 22 мм. Поехали.

Рамка с заготовкой скользит между брусками. Как только плечики уголков ложатся на бруски, ножи фуганка перестают доставать до заготовки. Нужный размер обеспечен.

При этом, разная толщина доски по краям легко выравнивается, и проблема «пропеллера» тоже устраняется (она же крыловатость). Кстати, рейсмусом крыловатость можно и не исправить, а тут – запросто. Провел несколько раз, вставил новую заготовку. И не нужно хвататься за угольник после каждого прохода, и думать, ага, тут надо нажать сильнее, этот край пройти дважды. Руки не устают, работаешь комфортно.

Размер везде одинаковый.

И в плоскости заготовки лежат очень даже симпатично.

Для строгания коротких стенок улья прикрутил еще один уголок.

В общем, я могу обходиться без рейсмуса и дальше, хотя с ростом пасеки, росла и необходимость его купить. Спасибо, кто придумал такую замечательную штуку! Внизу видео.

PS Уже два дня, как после обеда пригревало солнышко, был небольшой плюс, и пчелки осторожно пробовали вылетать опорожниться. Снег в коричневую крапинку. Пока все живы.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Как выбрать рейсмус + техника безопасности. Часть 1/3

admin

Навигация по записям

30 ответов на “Как выбрать рейсмус + техника безопасности. Часть 1/3”

У меня такая макита столы прогнулись по середине на 2мм, из жестянки изготовлены , из стали сделаны а сверху никелированы. Это не нержавейка .После работы с сосной столы нужно мыть спиртом или растворителем смола не дает нормально скользить по поверхности стола.А так отличный инструмент.

Жаль нет примера работы.

Сначала ставлю лайк потом смотрю

Спасибо за видео. Всё чётко, грамотно и доходчиво. Автор молодец , ждём новых видео.

Привет
подскажите пожалуйста,
вот если брус в сечении как параллелограм, то как сделать вертикальные грани под прямым углом на рейсмусе?

Отлично рассказано! Большое спасибо!

Молодец ! Красиво рассказал .

За ТБ отдельный респект

Спасибо за подробное обучение для новичков!

Михаил, очень интересует Ваше мнение на счёт dewalt dw735

Dewalt 733, ни разу ступеньки не было

Михаил, интересует ваше мнение о ширине обработки, «комбики» редко шире 200 мм, а норма для рейсмуса — от 300 мм, то есть щит все равно придется составлять… Короткие ножи точить легче и цена ниже, ну и строгальный верх — неплохой бонус для маленькой мастерской… СтОит ли гнаться за шириной при прочих «равных»?

Миша я живу на юго востоке Архангельской области расскажи как сделать фундамент у нас.

засрали весь ютуб некчёмными роликами

Здравствуйте, продолжение будет?

Михаил как хороший учитель на рабочем месте. Всегда приятно посмотреть и послушать. Вчера я заказал этот рейсмус, а сегодня сижу и слушаю про него пока посылка идет.
Про уборку стружки — очень часто убираю обдувочным пистолетом.
Отдельное спасибо за грамотную речь. Хоть и не филолог, но в последнее время очень ценю.

Корвет21 не имеет патрубок для подключения пылесоса.

……. сабли, лыжи . ………… Спасибо …. насмешил .

………………. искал на своём рейсмусе защиту от обратного удара ….. НЕ НАШЁЛ . Макита 2012 нб

А 2 часть на Макиту? Надо)
Надумал купить джет12, назадавл кучу вопросов на каналах, отвечают Макиту бери. А тут нет обзора на него… безобразие)

Думал знаю что то про рейсмус)))) оказалось я как огонь увидел в первый раз)))) спасибо

Подскажите пожалуйста, как называются станки на которых можно выравнивать (строгать) доски только по ребрам, сразу с двух сторон чтобы на выходе получалось заданная ширина. Нужно для строительства каркаса деревянного дома. Строганных досок в наших краях не продают, а ширина нужна на всех одинаковая. Спасибо

Агааааа… Слово паразит поймал все таки одно….Как бы Автор сказал

Здравствуйте, а какой посоветуете рейсмус для начинающих, желательно не дорогой?

Подписался потому, что много о чем и так обстоятельно рассказывается, на этом канале.

Михаил добрый день!Спасибо огромное за урок!У меня к вам как к суперпрофи ряд вопросов именно о технике безопасности. Работаю учеником в столярке,исключительно советские чугунные станки,(циркулярки, фуганок,рейсмус.фрезеры ФС1, токарные и т.д.)но в столярке полностью отсутствует стружкоотсос и пылеудаление…Итак 1) насколько это опасно? 2) на циркулярках нет расклинивающих ножей..да и упоры часто снимают…(работают с доской 50мм и брусом до 150мм длинной 3 м!) 3) В рейсмус загоняют всегда по 2 бруса иногда это 100мм ширина и 50 толщина …страшновато…Есть ли в советских промышленных рейсмусах защита от удара обратного?4)очистку фрезера от опилок производят при включенном станке. 5) на циркулярках не используют толкатели вообще..Переучивать никого не буду так как сам новичок..Но скажите пожалуйста, насколько опасно работать в такой обстановке?? Станки стоят примерно 3 м друг от друга и работает одна молодежь до 35 лет.И последнее что почитать посмотреть на эту тему…очень не хочется получить травму…учить некому…Буду весьма признателен за ответы…Спасибо!

Читать еще:  Как сделать очень чувствительную и уловистую оснастку донки (закидушки)

у меня вапросс .Зачем ресмус если можно фуганком обойтись.Хотя понимаю что Ресмусом размер снимать лутше но всеже)))Вапросс есть вапросс .Я супер 0 начинаюший)))Прошу без критики)))

Закусывает в начале или в конце не и за люфта на покачивание, а потому, что вал стоит мёртво, а станина на зажиме, а валики нет и при заходе, как только нож дотрагивается до доски, он прижимает ее, а у прижимного вала не такая уж лютая пружина, чтоб прижимать к станине, соответственно прижимной играет, бывает так, что хвост доски прыгает. ,так же и на выходе. Не знаю как на бытовых маленьких, но на промышленных дополнительно на входе задираешь хвост доски вверх, а на выходе, начало доски вверх, ну и плюс рукой прижимаешь к плоскости. Если ножи хорошие и не увлекаешься глубиной рейсмусования, то получается почти чики- пики, без запаса доски на торцевание, хотя проблема существует , как алкоголизм . Уже в космос слетать для нас как 100 грамм выпить, а эту фишку в рейсмусе убрать не могут . Короче козлы .

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Фугование и рейсмусование без ошибок

Строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают схожим образом, снимая слой материала с пласти или кромки доски, поэтому назначение этих станков нередко путают. Оба они служат для выравнивания поверхностей пиломатериалов и придания им прямоугольного сечения, однако каждый из них используется определенным образом и выполняет разные операции. Строгально-фуговальный станок может сделать одну пласть доски плоской, а смежную кромку перпендикулярной к пласти, однако он не способен придать этой доске одну и ту же толщину по всей ее длине — это уже работа рейсмусового станка. Таким образом, строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают в связке. Получение плоских заготовок правильной формы начинается на строгально- фуговальном станке, поэтому сначала рассмотрим именно его.

Фугование: базовый этап в достижении успеха

Как работает фуговальный станок

Как видно из схемы фуговального станка (рис. 1), передний и задний столы разделяет цилиндрический ножевой вал. Передний стол установлен чуть ниже верхней точки окружности, описываемой ножами, задний стол находится с ней на одном уровне.

При подаче заготовки на ножевой вал ножи снимают ту часть материала, которая находится ниже плоскости заднего стола. Обработанная гладкая поверхность далее движется по заднему столу. При каждом следующем проходе удаляется очередная порция древесины, до тех пор пока вся обрабатываемая сторона доски не ста — нет плоской.

Вначале отфугуйте пласть

Перед фугованием взгляните вдоль кромки доски, чтобы проверить, нет ли продольного изгиба или коробления (рис. 2), а также, чтобы определить направление волокон. Для получения наилучших результатов строгайте покоробленную доску так, чтобы ее выпуклая сторона была обращена вверх (иными словами, доска должна опираться на ее края), а волокна были направлены вниз и назад (рис. 1). Если волокна будут направлены вверх, движущиеся ножи станут отрывать волокна, что приведет к скалыванию небольших кусочков заготовки (так называемым вырывам). Чтобы отфуговать пласть доски, настройте передний стол на глубину реза не более 1,6 мм. Положите доску на передний стол перед ножевым валом. Пользуясь толкателями, подавайте доску вперед. Направленное вниз усилие прижима должно обеспечивать только контакт доски с передним столом, но не более того (фото А). Чрезмерное прижимное усилие может распрямить продольную или поперечную покоробленность, и после ослабления прижима доска примет прежнюю форму.

Прижимайте доску толкателями. Основное усилие должно быть направлено на подачу доски вперед, а не на прижатие ее к столу.

Прикладывайте лишь небольшое усилие, чтобы обработанная часть доски сохраняла контакте задним столом. Обеими руками подавайте заготовку вперед.

Когда примерно 15 см доски пройдут над ножевым валом, перенесите вашу левую руку (и прижимное усилие) на конец доски, находящийся на заднем столе (фото В). Примерно в середине прохода переместите правую руку на обработанную часть заготовки и продолжайте равномерно подавать ее вперед, пока проход не будет закончен (фото С).

По мере необходимости перемещайте руки, чтобы прижимать обработанную часть доски к заднему столу. Проведите над ножевым валом всю доску.

Начертите мелом извилистую линию вдоль и поперек доски. Она поможет отслеживать ход работы. Когда линия исчезнет, доску можно считать плоской.

Не нужно удалять больше материала, чем необходимо. Чтобы контролировать результат, нанесите на доску мелом волнистую линию. Если доска имеет выраженную поперечную или продольную покоробленность, при первом проходе будет снято немного материала (фото D). С каждым последующим проходом доска будет становится все более плоской, а обработанная поверхность все более широкой. Если меловая линия исчезла, это значит, что доска стала плоской.

Выровняв опасть доски, пометьте ее, как показано в «Совете мастера».

Совет мастера

В процессе первичной обработки материалов бывает трудно запомнить, какая пласть доски уже обработана и какая из кромок перпендикулярна этой пласти. Поэтому после последнего прохода пометьте только что обработанную поверхность. Традиционно мебельные мастера ставят на отфугованной пласти закорючку, а перпендикулярную к ней кромку обозначают галочкой, острие которой направлено в сторону отфугованной пласти.

Затем обработайте кромку

Прикладывайте усилие в двух направлениях, прижимая доску к продольному упору и подавая ее вперед на ножевой вал. При работе с досками шириной менее 100 мм используйте толкатели.

Читать еще:  Самодельная точечная сварка + споттер

После того как одна опасть доски выровнена, отфуговать кромку под прямым углом к опасти не составит труда. Выполняйте те же действия, что и при фуговании пласти, с одним лишь дополнением: подавая доску, как было описано выше, плотно прижимайте ее к продольному (параллельному) упору (фото Е). Если возможно, для предотвращения вырывов и сколов ориентируйте заготовку так, чтобы древесные волокна были направлены вниз и в сторону от направления вращения ножевого вала (рис. 1).

Пометьте обработанную кромку, как показано в «Совете мастера». Теперь, когда одна из пластей доски стала плоской, а одна из кромок — перпендикулярной этой пласти, настало время перейти к рейсмусовому станку.

Рейсмусование: делайте заготовки любой толщины

Как работает рейсмусовый станок

В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.

Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки. В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.

Правда о рейсмусовании

При подаче заготовки в рейсмусовый станок также нужно учитывать направление волокон. Однако следует помнить, что та — кой станок обрабатывает доску сверху, поэтому правила здесь меняются на обратные. Чтобы уменьшить число вырывов, ориентируйте доску так, чтобы волокна шли вверх и назад (рис. 3).

Удаление за один проход слоя материала толщиной не более 0,8 мм также уменьшает риск появления вырывов. Если станок имеет две скорости подачи, выполняйте последние проходы на пониженной скорости — это даст более чистую поверхность. По этой же причине перед последним проходом рекомендуется установить глубину резания не более 0,4 мм.

Перед тем как пропустить короткую доску через рейсмусовый станок, приклейте к ней временно два бруска. В этом случае ступенька появится на брусках, а не на заготовке.

Небольшая глубина резания уменьшает и размер ступеньки, образующейся у концов заготовки. Чтобы дополнительно уменьшить размер ступеньки или устранить ее полностью, поддерживайте длинные доски руками или с помощью опор в начале и в конце прохода, чтобы они плашмя лежали на столах станка. При обработке коротких досок используйте подклеенные к ним сбоку вспомогательные бруски, которые удаляются после рейсмусования (фото F).

Если для острожки доски до необходимой толщины требуется снять более 3 мм материала, то после обработки верхней пласти переверните доску и обработайте ранее фугованную пласть. Попеременно обрабатывайте доску с обеих сторон до достижения окончательной толщины. Удаление примерно одинакового количества материала с каждой пласти делает заготовку более стабильной, уменьшая риск коробления.

Все еще возникают проблемы? Возможно, требуется настройка

Если вы строго следовали всем указаниям, но по-прежнему не видите хороших результатов, скорее всего, станок не отрегулирован. Даже самая совершенная в мире технология деревообработки не в состоянии это исправить. Если вы подозреваете, что со станками что-то не так, читайте статьи по настройке оборудования, опубликованные в нашем журнале.

Советы по работе с фуговальным станком

  • Чтобы снизить количество отходов и повысить выход материала, перед фугованием распилите доски по длине и ширине, оставив припуск на дальнейшую обработку. Короткие и узкие заготовки имеют меньшую величину прогиба, и они могут быть обработаны за меньшее число проходов.
  • Для получения более гладкой поверхности с меньшим числом вырывов снимайте за один проход слой материала толщиной не более 0,8 мм. Уменьшение скорости подачи также дает более чистую поверхность.
  • При фуговании доски, имеющей крыловатость, прижимайте ее противоположные углы. Старайтесь удерживать эти углы прижатыми к столам и не раскачивайте заготовку, проходящую над ножевым валом. После нескольких проходов выровненные углы обеспечат устойчивую поверхность для базирования заготовки при фуговании оставшейся части.
  • При фуговании двух заготовок для склейки по кромке обрабатывайте одну из заготовок, обратив к продольному упору ее нижнюю пласть (левое фото внизу), а другую — обратив к упору ее верхнюю пласть (среднее фото внизу). Если продольный упор станка не перпендикулярен столу, два угла взаимно скомпенсируют друг друга и склеенный щит будет плоским (правое фото внизу).

  • Чтобы отфуговать пласть доски, ширина которой превышает возможности вашего станка, распилите доску вдоль пополам, отфугуйте каждую из частей, в том числе и кромки, полученные после распиловки, после чего склейте их по кромке, выровняв в одной плоскости отфугованные пласти. Продольный распил досок, имеющих сильную поперечную или продольную покоробленность или крыловатость, безопаснее делать ленточной пилой.
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector