1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Простой пресс на редукторном двигателе 775

Простой пресс на редукторном двигателе 775

Всем привет, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению небольшого пресса, который способен работать от аккумулятора. С помощью него удобно склеивать листовой материал, к примеру, фанеру или бумагу. Силы пресса вполне хватает для того, чтобы раздавить арбуз или апельсин.

Работает станок от источника 12-24В, здесь используется небольшой моторчик с редуктором. По факту используется всем известный и надежный двигатель для самодельных станков модели 775 . Сделано все из простых и доступных материалов. Если вам в быту необходим такой станок или вам интересно, на что способен редукторный двигатель, предлагаю рассмотреть более детально инструкцию по изготовлению.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— двигатель 775 с редуктором ;
— аккумулятор или блок питания (12-24В);
— резьбовой стержень и гайки;
— листовая сталь;
— стальные стрежни (кругляк);
— стальная труба (круглая);
— включатель (у автора на 30А);
— краска;
— провода.





Список инструментов:
— болгарка;
— сварочный аппарат;
— дрель;
— сверлильный станок;
— маятниковая пила.

Процесс изготовления устройства:

Шаг первый. Изготовление рабочего вала
Рабочий вал представляет собой резьбовой стержень. Чем меньше будет шаг резьбы, тем мощнее будет пресс. Для начала нам нужно закрепить резьбовой стержень на валу редуктора моторчика. Для начала сверлим резьбовой стержень четко по центру, чтобы в него зашел вал редуктора. Далее нам нужно зафиксировать вал, для этого перпендикулярно сверлим отверстие, нарезаем резьбу и заворачиваем винтик.







Шаг второй. Цилиндр
Машина устроена так, что рабочий вал с резьбой заворачивается либо выворачивается из цилиндра, которым является кусок трубы. К этой трубе нам нужно приварить гайку, а для надежности можно и две. В этом деле главное – подобрать трубу, внутренний диаметр которой будет примерно соответствовать размерам гайки.

К другой стороне нам нужно приварить петлю, ее автор делает из листового металла.




























Вот и все, станок можно испытать. Автор подает питание в 24В, при таком напряжении двигатель работает на максимуме своих возможностей. Силы устройства достаточно, чтобы с легкостью раздавить арбуз. Также автор легко склеил два листа фанеры. В завершении установите хороший включатель, рассчитанный на большой ток, у автора он на 30А.

Вот и все, на этом самоделка окончена. Надеюсь, проект вам понравился. Удачи и творческих вдохновений, если надумаете повторить. Не забывайте делиться своими самоделками с нами!

Обзор комплектующих для самостоятельной сборки «народного» токарного станочка по дереву

  • Цена: Около $30 за набор
  • Перейти в магазин

Токарный станок своими руками можно сделать быстро и недорого.

А провести реверс-инжиниринг китайских поделок и оценить сильные и слабые стороны, чтобы затем сделать лучше — вообще бесценно.

Желающих обсудить реверс-инжиниринг веллкам под кат, обсудить это в комментариях

Здесь уже было несколько обзоров на простые малогабаритные токарные станочки по дереву за $30, так вот практически в каждом обзоре проскакивали минусы китайских конструкций. Мой обзор пригодится тем, готов собрать такой станок сам, заранее избегая ошибок, которые допускают китайцы, а также будет возможность сразу изменить состав комплектующих на более качественные.

Я постараюсь рассмотреть состав и конструкцию этого станка, приведу список запчастей, из которых состоит подобный станок. И попробую собрать его с нуля.

Итак, вот большой обзор от mmasco и не менее большой от bdos.

Фото станка «в деле» из обзора bdos

Вообще китайские поделки напоминают вырезку из старых журналов типа «Сделай сам»

По сути, они упростили все станочные части.
Вместо передней бабки у них стоит двигатель+скоба
Вместо задней бабки — суппорт и подобие центра
Вместо бокового упора (подручника) лепят все подряд
Ну и станина — отрезок конструкционного профиля

Рассмотрим конструкцию чуть более подробно.
Далее будет инфа от nemoi13

Как видно, вместо передней бабки присутствует мощный двигатель постоянного тока типа 775, с ключевым патроном и приводным центром (live center).
Приводной центр простейший. Можно изготовить самостоятельно из подручных материалов

Хорошо что не такой, а то встречал в других комплектациях вот такое

Далее оценим используемый профиль. Это вариации экструзии 60-го профиля, то есть между пазами расстояние 30мм.

Задняя бабка станка представляет собой пластину с суппортом. В суппорте установлены фланцевые подшипники (Пара F686ZZ) и центр.

Центр — простейший. Можно также купить или изготовить самостоятельно

Теперь небольшой обзор и ссылки на компоненты.
Для начала показываю что купил сам и что из этого вышло.

Передняя бабка
Двигатель 775 — для передней бабки

Это мощный двигатель, который применяется в простых шуруповертах и прочем электроинструменте.

Есть вариант «попроще» в плане оборотистости 775й двигатель за $8
Характеристики:
номинальное напряжение: DC12V-36V
рабочее напряжение: 12 В
число оборотов холостого хода: 13000

15000 об./мин.
номинальный ток: 0.32A
номинальная мощность: 150 Вт
размер: 98 х 42 мм
вал: 5 мм

Двигатель достаточно увесистый

И большой по габаритам

На роторе установлены два радиальных подшипника типа 625zz


Нас интересуют в первую очередь посадочные размеры


и диаметр вала (5мм)

Цена вопроса от $8 до $13 в среднем (указывают различные параметры типа величины оборотов двигателя)

Читать еще:  Мини дрель - это просто

Есть интересные комплекты 550 двигателя вместе со скобой и патроном, цена вопроса $10

А зная диаметр вала — можем подобрать патрон (chuck) около $6

Обратите внимание, практически все патроны идут с втулками-переходниками на различные диаметры валов. Мой 775й с валом на 5 мм. Если берете двигатель меньше, с валом на 3,17 мм, то и ищите патрон с соответствующим переходником

Далее воспользуемся одним из рекламных фото токарного станка. Хорошо видно приводной центр для деревянной заготовки.

Приводной центр представляет собой стержень с зубцами (еще названия: трезубец, live center). Вот, например, можно приобрести за $2.37 (плюс доставка)
приводной центр («трезубец)

Скоба для крепления 775го двигателя $1.55 (но + доставка)

Задняя бабка.
Вот так выглядит суппорт и центр задней бабки. В оригинале присутствует еще переходная пластина, так как крепление суппорта и пазы профиля не совпадают

На фото присутствует сам „центр“ — то есть заостренный вал, который устанавливается на подшипниках

В качестве суппорта используется стандартный SK13. Стоит около $1.7 за штуку.
Изначально — это суппорт, который предназначен для установки цилиндрических валов. В станочке в него зажимают подшипники диаметром 14 мм.

Собственно говоря сами подшипники с фланцем F686zz
Размер подшипников в оригинальной китайской поделке 6x13x5mm. Стоят примерно $0.63 шт, нужно две штуки

Дальше предлагаю на выбор большой лот центров для токарных станков

По ключевым словам „lathe center“ и „lathe live center“ можно найти приемлемый вариант по цене

Далее остается подручник (или боковой упор). В китайской станочке используется простая скоба.
Но на Али есть более удобный боковой упор, чем в оригинале. Стоимость $6, размер около 60мм, как раз для профиля 3060

Ну и по мелочи.
Набор резцов по дереву дешевле $25/8шт я не смог найти.

Хотя нет, есть вариант попроще за $15

Ключевые слова: „Wood Cutter Carving Tool“
Сразу скажу, что чем дешевле — тем хуже сталь, тем хуже будет использовать (будут быстро тупиться)

Блок питания на вскидку вот такой, с плавной регулировкой. Я думаю можно придумать получше и подешевле, используя „народные“ варианты бескорпусных источников.

Единственно что скажу — лучше брать источники питания мощнее (типа LED power supply), но на регулировку поставить регулятор (цена вопроса $3). Ключевые слова „DC motor speed regulator“

Если нужна педаль для включения станка, можно подсмотреть вот тут в обзоре.

Можно установить вот такой держатель-липучку для шлифовки

Метизы, кнопочки, акриловые крышки я не считаю.

Собственно говоря все. Больше в этом станке ничего нет.

Теперь покажу что получилось

Для того, чтобы опробовать идею, я использовал 3д печатные детали. Так быстрее и проще.

Выбрал и установил патрон. Из обрезков 8мм вала выточил центры. Перфорированный уголок из магазина с крепежом в качестве подручника

Далее были попытки и пробы

Если честно, то очень сильно влияет качество сборки на вибрацию и чистоту обработки

3Д печатные компоненты достаточно гибкие, что вызывало вибрацию заготовки на больших оборотах

Несколько рекомендаций:
— используйте качественные комплектующие
— часть китайских „недоделок“ можно изготовить самостоятельно (центры, скобы крепления, корпус и т.п.)
— для станка нужна массивная станина. Профиль можно прикрутить к столешнице либо иначе закрепить

Но в целом идея верная. Я привел перечень основных комплектующих, при верном подходе можно собрать тоже самое, но лучше качеством.

Китайский коллекторный двигатель в сверлильной стойке

  • Цена: 9.99 $
  • Перейти в магазин

36V
Номинальная скорость: 3500

9000RPM
Диаметр вала: Приблизительно 5 мм
Длина вала: прибл. 17 мм
Длина корпуса: прибл. 66,7 мм
Диаметр передней ступени: прибл. 17,4 мм.
Высота передней ступени: прибл. 4.7 мм.
Диаметр корпуса: прибл. 42 мм
Общая длина двигателя: прибл. 98 мм
Diagonal installation pitch: прибл. 28,8 мм
Спрашивал у знакомого машиниста, что это такое – он не знает
А уважаемый Aloha_ знает, что это расстояние между крепежными отверстиями. Спасибо ему.
Размер монтажного отверстия: M4
Монтажное отверстие: 2
Вентилятор охлаждения: Да
Приблизительно все соответствует.
Номинальный ток: 0,16
Вот, что продавец имел в виду, когда написал: «Номинальный ток 0,16 ампер», – это интересно.
Нехитрый расчет показывает,

Нам — толстовцам труд не в тягость, поэтому получилась вот такая машина – она же испытательный стенд.

Напряжение выставил 12 вольт, перекрестился размашисто, рванул рубильник, двигатель закрутился. Истопник Егорка бросил в печку елового лапника, завидев дым, с колокольни затеяли перезвон, нет не зря подьячему на Пасху четверть пожаловал. Лики дворни просветлели – будет вечер тих без гнева моего.
Записки испытателя
Зажал сверло 0,6 мм, но сперва потерял, пенсне вспотело, пока нашел, потом все-таки зажал. Сверло не бьёт.
Ток конечно не 0,16 А, а больше одного, но и двигатель уже выполняет работу – раскручивает патрон весом примерно 100 грамм. Заявленная скорость вращения при 12 вольтах — 3,5 тысячи оборотов – избыточна для сверления обычным сверлом, да и мощность для такого тонкого сверла не нужна – поэтому уменьшил напряжение и обороты соответственно уменьшились. Звук тоже заметно стал тише и перестал раздражать окружающих, к сожалению. Сверлил на 5 вольтах. Бересту, деревянные ложки и фольгированный стеклотекстолит сверлит «на ура».
Увеличил напряжение до максимума, для моего блока питания это 32 вольта, но помним, что двигатель работает до 36-ти. На 32 вольтах сверло не бьет, стеклотекстолит сверлит нормально.

Читать еще:  Простой и необычный насос из шуруповерта

Зажал З-х миллиметровое сверло. Отлично сверлит дюралевый уголок 4 мм. При сверлении стальной полосы 2 мм приподнял напряжение до 10-ти вольт, моторчик справился.

Сверло 5 миллиметров. С дюралью ожидаемо проблем не возникло. Сталь сверлил в отверстие 3 миллиметра. Все получилось.

Сверло 6,5 миллиметров. Правда тупое — уши оборву племяннику-гимназисту, вся баня для баб и девок в дырках. Сверлил сталь в отверстие меньшего диаметра, сверло подгорает, лил маслице постное, но все равно не осилил. Наверное, острым просверлил бы, но зачем? Есть же дрель.
Обнаружилось неожиданное странное явление, где-то от 13 до 19 вольт возникает что-то типа резонанса, двигатель вибрирует так, что страшно становится, что он развалится, еще и шумит при этом весьма. Настолько, что срезонировал большой колокол на колокольне в ответ и загудел низко и протяжно, с помойки разбежались медведи-шатуны, которых лет пять оттуда не могли прогнать и из-за печки вылезла теща:
-А? Што? Зачем эта?
-К метле Вашей привяжу, мама. Идите обратно — вам нужно выспаться перед полетом…

От 0 до 12 и от 20 до 32 вольт работает нормально.
Интересная особенность – двигатель, нагруженный тяжелым сверлом, перестает входить в резонанс и работает ровно во всем диапазоне напряжения. Пробовал смещать моторчик вдоль вертикальной оси в креплении стойки, но от неприятного явления не избавился.

Поверхностные скоротечные выводы основанные на длительных испытаниях, точных замерах и тщательных экспериментах:
Моторчик мнилось использовать в сверлилке для изготовления печатных плат и корпусов, т.е. для мелких работ, не требующих от инструмента большой мощности. С этой задачей двигатель справляется. Присутствует странное поведение, в виде резонанса в среднем рабочем диапазоне напряжений, но я не вижу необходимость его использовать, диапазон, а не моторчик, сверление до 10 вольт, шлифование больше 30 вольт, так, что все ОК. Если сильно приспичит крутить в промежутке от 12 до 20, можно выбрать приспособления потежелее, походящие под данный патрон.
Рекомендую к покупке. До скорых встреч.
Дань модной традиции:
Или уже костной тенденции?

Типы двигателей для электровелосипеда

Существующие двигателя для электровелосипеда.
1. — Мотор-колесо прямого привода (дерект драйв);
2. — Кареточный двигатель (Миддрайв или двигатель с цепным приводом);
3. — Редукторное мотор-колесо (двигатель с редуктором планетарного типа и обгонной муфтой).

Двигатель прямого привода:

Двигатель прямого привода, отличается низкой стоимостью и самой простой конструкцией. Это самый надежный двигатель, самый дешевый, но и самый энергозатратный. Он не имеет в своей конструкции ничего кроме статора, ротора, 3 х датчиков холла и 2 х подшипников. Низкая цена достигается за счет простой конструкции. Однако не редко можно столкнуться с низким качеством изготовления, поскольку ориентирован он на самый дешевый сегмент рынка.

Двигатель прямого привода – самый расточительный двигатель с точки зрения расхода энергии аккумуляторной батареи. Его энергозатраты как минимум на 30% чем у редукторных двигателей. Это обусловлено отсутствием свободного вращения без потребления электроэнергии.

Такой двигатель можно оборудовать дорогим контроллером с рекуперацией, что позволит вернуть около 3% энергии в батарею. Однако в этом случае он уже теряет привлекательность с точки зрения стоимости.

Этот двигатель может быть целесообразен только в двух вариантах:

1.1. При езде на незначительные расстояния, когда экономия энергии не имеет значения, а важна низкая стоимость привода.

В этом случае стоит брать самый слабый двигатель, обычно это двигатель 1000 Вт. (в номинале 500 Вт). Более мощный двигатель для такого варианта брать не стоит, поскольку он будет в разы сокращать срок службы вашей батареи. Либо понадобиться ставить более энергоемкую батарею, что повлечет в разы большие затраты чем стоимость самого двигателя.

2. 2. При необходимости ездить на высоких скоростях – порядка 50ти кмч.

В таком варианте, как правило, устанавливают двигатель от 2000 Вт (в номинале от 1000 Вт) и мощной с аккумуляторной батареей с напряжением от 60 Вольт и более. И здесь по праву двигатель прямого привода со своей простой конструкцией не имеет конкурентов. Однако для двигателя такой мощности необходим аккумулятор емкостью не менее 25-30 А/час. Менее емкие аккумуляторы прослужат не долго и не позволят реализовать требуемую мощность. В результате получился уже не велосипед, а скорее скутер, т.к. к весу велосипеда прибавится 15-20 кг.
Движение на обычном велосипеде со скоростью более 35-40 км/час становится не комфортным и даже опасным.
Луше в таком варианте использовать более комфортный и устойчивый на дороге фэтбайк.

Ключевым моментов в реализации скоростного “велосипеда” остается емкость аккумуляторной батареи, т.к. для элементов батареи вредны разрядные токи выше допустимых регламентом изготовителя. Так же не следует забывать о расходе энергии, которая растёт в квадрате от скорости. Стоит так же помнить и о том, что все элементы велосипеда не рассчитаны на неадекватные скорости и нагрузки.

Кареточный двигатель:

Кареточный двигатель в первую очередь отличается самой высокой стоимостью, поскольку для тихой работы тут по необходимости применен более дорогой синусный контроллер, сам мотор достаточно надежный и по надежности сопоставим с редукторным мотор-колесом. Кареточный мотор, как и редукторное мотор-колесо имеет в конструкции редуктор для повышения крутящего момента. Примечательной стороной кареточного двигателя является то, что сам двигатель устанавливается в каретку велосипеда, и вся тяга идет через цепь. Велосипедист получает традиционную трансмиссию.

Читать еще:  Барный стул: две, доступных для самостоятельного изготовления, конструкции

Казалось бы, это хороший вариант под любые поездки. Однако на деле все далеко не так однозначно.

Нужно помнить, что компоненты велосипеда, рассчитаны на адекватные нагрузки, в лучшем случае нагрузки, которые способен создать хорошо тренированный спортсмен. А тренированный спортсмен способен развивать кратковременно мощность до 500 Вт. Ту же мощность способен выдать в постоянном режиме кареточный двигатель (миддрайв) номинальной мощностью в 250 Вт.

Можно себе представить каким нагрузкам будет подвергаться цепь, рама и другие компоненты трансмиссии под кареточным двигателем в 500-750 Вт + вращение педалей самим велосипедистом!

Как результат, цепи и звездочки начинают выходить из строя уже через 300-500км езды по не сильно пыльным дорогам. А для электро велосипеда 300 км не круг, и порой преодолеваются за 3-4 поездки. По опыту эксплуатации в первую очередь умирают самые маленькие звезды в трансмиссии велосипеда. И цепь просто начинает перескакивать по зубцам еще на вид совсем новой и не дешевой звезды.

Казалось бы, миддрайв идеален для полноподвесных велосипедов, поскольку уменьшает неподрессоренные массы. Однако на деле он в короткий период времени выводит из строя всю подвеску, и за частую ломает перья рамы.

Еще одним значительным недостатком кареточного мотора является то, что он подвешен снизу, куда летит вся грязь, а зимой соль. Это способствует быстрому износу трансмиссии и частым поломкам, кроме того, его вполне реально разбить зацепившись на скорости за бордюр т.к. реальный клиренс велосипеда значительно уменьшается.

Тут возникает резонный вопрос, для чего же был создан такой двигатель? И здесь следует обратить внимание на страны, в которых такой двигатель получил наибольшее распространение.

В большинстве стран Евросоюза запрещены велосипедные двигатели мощностью более 250 Вт. И чтобы добиться от велосипеда большей скорости или при езде по крутым подъемам большего крутящего момента, как вариант, многие велосипедисты устанавливают двигатель именно в каретку, компенсируя переключением передач недостаток мощности двигателя.

Выбирая миддрайв, лучше брать его наименьшей мощности, и трансмиссия целее будет и укомплектовать такой мотор можно легкой и не дорогой аккумуляторной батареей.

Редукторное мотор-колесо:

Редукторное мотор-колесо находится в среднем ценовом диапазоне и по праву занимает лидирующие позиции и максимальное число сторонников именно такого велосипедного привода. Практически 98% серийно выпускаемых электровелосипедов оснащаются редуктроным двигателем.

И тому есть целый ряд причин:
1. Редукторное мотор-колесо обладает хорошим крутящим моментом при небольших габаритах.
2. Обладает хорошей приёмистостью
3. Высокой экономичностью.
4. Не подвергает дополнительному износу другие компоненты велосипеда, а наоборот, разгружает трансмиссию велосипеда.
5. Редукторный двигатель имеет огромный ресурс, доходящий до 100тыс км. После чего заменив шестерни и подшипники можно продолжить его эксплуатацию.
6. Весит сравнительно немного.

Редукторные двигатели бывают от 150 до 750 Вт в номинале, реальная же выдаваемая мощность может достигать 1500 Вт, в сочетании с высоким крутящим моментом..

При поломке велосипедной трансмиссии велосипеда вы всегда сможете доехать на мотор-колесе, которое при езде на небольших скоростях потребляет совсем немного энергии.

А в случае если у вас закончилась энергия в батарее вы сможете без проблем доехать на педалях, со скоростью и накатом обычного слегка гружёного велосипеда, за счет встроенной в двигатель мотор-колеса, обгонной муфты.

Желая приобрести велосипед дешевле, вы можете взять двигатель меньшей мощности, при этом сэкономив на аккумуляторной батарее.

Или напротив, взяв мощное мотор колесо с емкой батареей, вы получаете хорошую мощность с большим запасом хода.

Единственным недостатком редукторных мотор-колес называют риск поломки самого редуктора. Однако на деле такой мотор — не так то просто сломать. А поломка, как правило, может быть вызвана только двумя причинами. Либо электровелосипед не был оснащен необходимыми для него ручками тормозов с датчиками отключения двигателя, либо его смазали (хотя в обслуживании он не нуждается) не подходящей смазкой, которая ослабила композитные шестерни. Что кстати не означает гибель самого мотора, и лечится заменой этих самых планетарных шестеренок за копеечную цену коих там всего 3шт.

Что же касается самой езды на редукторном мотор колесе, то при равной мощности редукторное колесо имеет сравнительную динамику разгона и наката с кареточным двигателем, при этом значительно выигрывая в комфорте, ведь у вас нет особой необходимости переключать передачи.

Как правило хорошего 250 ватного двигателя с рабочим напряжением в 48в более чем достаточно для езды на скоростях до 40 км/час. и подъема в горку в пределах наших относительно равнинных местностей.

Редукторное мотор колесо проигрывает разве что в шуме, его слышно чуть лучше, чем кареточный мотор. А вот прямой привод работает совсем едва слышно, а с синусным контроллером так и вовсе звук отсутствует в принципе. Однако в любом случае речь идет о шумах значительно более тихих, чем шумит протектора при езде по асфальту.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector