0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шлифовально-отрезной станок на 775 двигателе

Отрезной станок по металлу и дереву из фанеры (775-ый двигатель)

Если вы занимаетесь моделированием или в целом имеете дело с обработкой небольшого размера материалов, можете создать себе мастерскую с небольшими удобными станочками для этих целей. Используя двигатель 775 или подобные аналоги, вы сможете изготовить себе бормашинку, сверлильный станок, точильный станок, отрезной и многое другое. Такие моторчики очень выносливы и им достаточно напряжения 12В, а это значит, что питать их можно от аккумулятора. Внутри 775-ого установлен пропеллер, благодаря которому двигатель не перегревается при длительной работе. А ротор движка вращается на подшипниках, что увеличивает срок службы.

В этой инструкции мы разберем, как сделать отличную отрезную пилу, используя двигатель 775, а также фанеру. На станок можно устанавливать все те насадки, которые идут на маленькую болгарку. То есть, если установите отрезной диск, станком запросто можно резать стальные предметы. Также можно установить на станок диск для циркулярной машины и успешно резать дерево и не только. Собрать такой станок не сложно, многие части крепятся суперклеем. Итак, рассмотрим более подробно, как же изготовить такой станок.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— двигатель 775 ;
— фанера;
— адаптер «болгарка» ;
— пружинка;
— квадратные алюминиевые трубы;
— суперклей;
— провода;
— ПВХ-труба;
— контроллер для управления оборотами (по желанию);
— «курок» от дрели для управления оборотами;
— винтики и прочие мелочи.

Список инструментов:
— ножовка по металлу;
— лобзик;
— дрель;
— линейка;
— клеевой пистолет;
— зажимы;
— плоскогубцы;
— циркулярная и митральная пила (желательно);
— отвертки и прочее.

Процесс изготовления отрезного станка:

Шаг первый. Изготовление основы
Для изготовления основы понадобится лист фанеры. Обрезаем его как автор на фото, чтобы было удобно пользоваться станком. Для основы нужно сделать ножки, их тоже изготавливаем из фанеры. Отрезаем равные 4 куска и отрезаем углы, как автор на фото. Ну а далее приклеиваем ножки, используя суперклей.









Шаг второй. Крепежные детали
Нам понадобится изготовить три детали, с помощью которых мы потом будем крепить рычаги. Для этого берем лист фанеры и делаем разметку. Склейте сразу три листа суперклеем и обрежьте, в итоге получится три одинаковые детали. В завершении просверлите в них отверстия для крепления.

Изготовленные детали приклеиваем к основе. Зазор между ними выбирается в зависимости от ширины рычагов, в качестве которых используются квадратные трубы. Они должны находиться между стойками с минимальным зазором, чтобы станок резал точно. Для склеивания автор использует суперклей. Хорошо для этого дела подойдет и клей для дерева.



























Шаг шестой. Изготовление и установка ручки
Ручка делается из куска ПВХ-трубы, отрезаем нужный кусок и глушим одну из сторон фанерой. В фанере сверлим отверстие и устанавливаем гнездо для подключения блока питания. Еще в ручке предстоит проделать отверстие для установки включателя. Крепим включатель, используя горячий клей.

Ручку фиксируем при помощи винтов, предварительно просверлив отверстия.





















Уже после этого вы можете провести первые испытания. Подключаем блок питания и пробуем резать. Машинка работает отлично, наибольшую нагрузку создает диск от циркулярки, но наш аппарат прекрасно справляется с такой задачей. Используя возможность, прорежьте дисков в основе щель, в которую будет заходить диск при резке.

Шаг десять. Упор
Из фанеры вырезаем детали для упора. Приклеиваем его при помощи суперклея, а лучше прикручивать подобные детали винтами. Теперь резать материал стало удобнее, просто упираемся в упор и опускаем диск.

Шаг одиннадцать. Пружинка
С задней стороны рычага сверлим отверстие, еще одно отверстие нужно просверлить в стойке. На рычаге крепим пружинку, другую ее сторону фиксируем на раме винтом с гайкой. Жесткость пружинки должна быть такой, чтобы она поднимала рычаг вверх. Можете использовать несколько пружинок, если одной не хватает.

Вот и все, станок готов! Напоследок рекомендуется его покрасить или покрыть маслом. Так он не будет пачкаться, древесина не будет впитывать влагу, да и смотреться станок будет куда лучше.

Читать еще:  Корпус для флешки в виде V-образного двигателя




Шаг двенадцать. Тестирование!
Станок можно тестировать, подключаем питание и жмем на включатель. Автор продемонстрировал его работу, разрезая стальную пластину. Искры летят довольно сильные, режет станок тоже умеренно быстро, мощности 12-ти Вольтового двигателя вполне хватает.

На этом все, надеюсь, проект вам понравился, и вы нашли для себя что-то полезное. Удачи и вдохновений при изготовлении самоделок! Не забывайте делиться своими наработками с нами.

Обзор комплектующих для самостоятельной сборки «народного» токарного станочка по дереву

  • Цена: Около $30 за набор
  • Перейти в магазин

Токарный станок своими руками можно сделать быстро и недорого.

А провести реверс-инжиниринг китайских поделок и оценить сильные и слабые стороны, чтобы затем сделать лучше — вообще бесценно.

Желающих обсудить реверс-инжиниринг веллкам под кат, обсудить это в комментариях

Здесь уже было несколько обзоров на простые малогабаритные токарные станочки по дереву за $30, так вот практически в каждом обзоре проскакивали минусы китайских конструкций. Мой обзор пригодится тем, готов собрать такой станок сам, заранее избегая ошибок, которые допускают китайцы, а также будет возможность сразу изменить состав комплектующих на более качественные.

Я постараюсь рассмотреть состав и конструкцию этого станка, приведу список запчастей, из которых состоит подобный станок. И попробую собрать его с нуля.

Итак, вот большой обзор от mmasco и не менее большой от bdos.

Фото станка «в деле» из обзора bdos

Вообще китайские поделки напоминают вырезку из старых журналов типа «Сделай сам»

По сути, они упростили все станочные части.
Вместо передней бабки у них стоит двигатель+скоба
Вместо задней бабки — суппорт и подобие центра
Вместо бокового упора (подручника) лепят все подряд
Ну и станина — отрезок конструкционного профиля

Рассмотрим конструкцию чуть более подробно.
Далее будет инфа от nemoi13

Как видно, вместо передней бабки присутствует мощный двигатель постоянного тока типа 775, с ключевым патроном и приводным центром (live center).
Приводной центр простейший. Можно изготовить самостоятельно из подручных материалов

Хорошо что не такой, а то встречал в других комплектациях вот такое

Далее оценим используемый профиль. Это вариации экструзии 60-го профиля, то есть между пазами расстояние 30мм.

Задняя бабка станка представляет собой пластину с суппортом. В суппорте установлены фланцевые подшипники (Пара F686ZZ) и центр.

Центр — простейший. Можно также купить или изготовить самостоятельно

Теперь небольшой обзор и ссылки на компоненты.
Для начала показываю что купил сам и что из этого вышло.

Передняя бабка
Двигатель 775 — для передней бабки

Это мощный двигатель, который применяется в простых шуруповертах и прочем электроинструменте.

Есть вариант «попроще» в плане оборотистости 775й двигатель за $8
Характеристики:
номинальное напряжение: DC12V-36V
рабочее напряжение: 12 В
число оборотов холостого хода: 13000

15000 об./мин.
номинальный ток: 0.32A
номинальная мощность: 150 Вт
размер: 98 х 42 мм
вал: 5 мм

Двигатель достаточно увесистый

И большой по габаритам

На роторе установлены два радиальных подшипника типа 625zz


Нас интересуют в первую очередь посадочные размеры


и диаметр вала (5мм)

Цена вопроса от $8 до $13 в среднем (указывают различные параметры типа величины оборотов двигателя)

Есть интересные комплекты 550 двигателя вместе со скобой и патроном, цена вопроса $10

А зная диаметр вала — можем подобрать патрон (chuck) около $6

Обратите внимание, практически все патроны идут с втулками-переходниками на различные диаметры валов. Мой 775й с валом на 5 мм. Если берете двигатель меньше, с валом на 3,17 мм, то и ищите патрон с соответствующим переходником

Далее воспользуемся одним из рекламных фото токарного станка. Хорошо видно приводной центр для деревянной заготовки.

Приводной центр представляет собой стержень с зубцами (еще названия: трезубец, live center). Вот, например, можно приобрести за $2.37 (плюс доставка)
приводной центр («трезубец)

Скоба для крепления 775го двигателя $1.55 (но + доставка)

Задняя бабка.
Вот так выглядит суппорт и центр задней бабки. В оригинале присутствует еще переходная пластина, так как крепление суппорта и пазы профиля не совпадают

На фото присутствует сам „центр“ — то есть заостренный вал, который устанавливается на подшипниках

В качестве суппорта используется стандартный SK13. Стоит около $1.7 за штуку.
Изначально — это суппорт, который предназначен для установки цилиндрических валов. В станочке в него зажимают подшипники диаметром 14 мм.

Читать еще:  Модель магнитно-гравитационного двигателя

Собственно говоря сами подшипники с фланцем F686zz
Размер подшипников в оригинальной китайской поделке 6x13x5mm. Стоят примерно $0.63 шт, нужно две штуки

Дальше предлагаю на выбор большой лот центров для токарных станков

По ключевым словам „lathe center“ и „lathe live center“ можно найти приемлемый вариант по цене

Далее остается подручник (или боковой упор). В китайской станочке используется простая скоба.
Но на Али есть более удобный боковой упор, чем в оригинале. Стоимость $6, размер около 60мм, как раз для профиля 3060

Ну и по мелочи.
Набор резцов по дереву дешевле $25/8шт я не смог найти.

Хотя нет, есть вариант попроще за $15

Ключевые слова: „Wood Cutter Carving Tool“
Сразу скажу, что чем дешевле — тем хуже сталь, тем хуже будет использовать (будут быстро тупиться)

Блок питания на вскидку вот такой, с плавной регулировкой. Я думаю можно придумать получше и подешевле, используя „народные“ варианты бескорпусных источников.

Единственно что скажу — лучше брать источники питания мощнее (типа LED power supply), но на регулировку поставить регулятор (цена вопроса $3). Ключевые слова „DC motor speed regulator“

Если нужна педаль для включения станка, можно подсмотреть вот тут в обзоре.

Можно установить вот такой держатель-липучку для шлифовки

Метизы, кнопочки, акриловые крышки я не считаю.

Собственно говоря все. Больше в этом станке ничего нет.

Теперь покажу что получилось

Для того, чтобы опробовать идею, я использовал 3д печатные детали. Так быстрее и проще.

Выбрал и установил патрон. Из обрезков 8мм вала выточил центры. Перфорированный уголок из магазина с крепежом в качестве подручника

Далее были попытки и пробы

Если честно, то очень сильно влияет качество сборки на вибрацию и чистоту обработки

3Д печатные компоненты достаточно гибкие, что вызывало вибрацию заготовки на больших оборотах

Несколько рекомендаций:
— используйте качественные комплектующие
— часть китайских „недоделок“ можно изготовить самостоятельно (центры, скобы крепления, корпус и т.п.)
— для станка нужна массивная станина. Профиль можно прикрутить к столешнице либо иначе закрепить

Но в целом идея верная. Я привел перечень основных комплектующих, при верном подходе можно собрать тоже самое, но лучше качеством.

Шлифовально-отрезной станок на 775 двигателе



Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— двигатель 775;
— фанера;
— выключатель;
— провода;
— винты с гайками;
— клей;
— наждачная бумага;
— саморезы;
— кронштейн для двигателя 775;
— маленький отрезной круг от болгарки;
— источник питания 12-24В.

Список инструментов:
— дрель;
— маркер;
— линейка;
— отвертка;
— штангенциркуль (удобно цифровым);
— напильник.

Процесс изготовления станочка:

Шаг первый. Делаем основу для станка
Основа изготавливается из фанеры или другого подобного материала. Вам понадобится один большой лист, он будет использоваться в качестве основания. Также автор использовал два маленьких куска, благодаря которым двигатель был поднят на нужное расстояние от стола, чтобы на оси можно было установить нужные насадки. Эти детали вы можете заменить одним бруском достаточной ширины.
Автор собирается все это дело при помощи саморезов.















Шаг четвертый. Изготовление шлифовального диска
Для изготовления шлифовального диска вам сперва понадобится выточить из фанеры цилиндр или колесо по такой же методике, как мы делали это ранее. После этого понадобится листовой пластик, из него вырезаем диск нужного диаметра. Ну а потом просто прикрутите диск к колесу при помощи саморезов.

Все детали, изготовленные из дерева, устанавливаются на валы двигателей на клей. Можно использовать суперклей. Валы перед склеиванием тщательно защищайте наждачной бумагой.






Что касается отрезного круга, то его крепим с помощью хорошего клея. Также автор заворачивает в наконечник насадки несколько винтов, чтобы круг не слетел с оси, если вдруг клей не выдержит. В целом, нагрузки тут небольшие и клей должен справиться. Конечно, лучше всего придумать более надежный способ крепления. К примеру, вы можете просверлить отверстия в отрезном круге и прикрутить его винтами или саморезами.

Шаг шестой. Завершающий этап сборки и тестирование
В завершении сделайте корпус вокруг двигателя, чтобы на него не летела грязь при работе. Внутри этого двигателя установлен вентилятор, в связи с этим внутрь может легко попадать пыль, если двигатель оставить открытым. Корпус можно сделать из тонкой фанеры, собирается все на клею.

Читать еще:  Простой танк на серводвигателях

Установите удобный выключатель на корпусе устройства. А еще очень полезно сделать разъем для удобного подключения блока питания к станку.

Китайский коллекторный двигатель в сверлильной стойке

  • Цена: 9.99 $
  • Перейти в магазин

36V
Номинальная скорость: 3500

9000RPM
Диаметр вала: Приблизительно 5 мм
Длина вала: прибл. 17 мм
Длина корпуса: прибл. 66,7 мм
Диаметр передней ступени: прибл. 17,4 мм.
Высота передней ступени: прибл. 4.7 мм.
Диаметр корпуса: прибл. 42 мм
Общая длина двигателя: прибл. 98 мм
Diagonal installation pitch: прибл. 28,8 мм
Спрашивал у знакомого машиниста, что это такое – он не знает
А уважаемый Aloha_ знает, что это расстояние между крепежными отверстиями. Спасибо ему.
Размер монтажного отверстия: M4
Монтажное отверстие: 2
Вентилятор охлаждения: Да
Приблизительно все соответствует.
Номинальный ток: 0,16
Вот, что продавец имел в виду, когда написал: «Номинальный ток 0,16 ампер», – это интересно.
Нехитрый расчет показывает,

Нам — толстовцам труд не в тягость, поэтому получилась вот такая машина – она же испытательный стенд.

Напряжение выставил 12 вольт, перекрестился размашисто, рванул рубильник, двигатель закрутился. Истопник Егорка бросил в печку елового лапника, завидев дым, с колокольни затеяли перезвон, нет не зря подьячему на Пасху четверть пожаловал. Лики дворни просветлели – будет вечер тих без гнева моего.
Записки испытателя
Зажал сверло 0,6 мм, но сперва потерял, пенсне вспотело, пока нашел, потом все-таки зажал. Сверло не бьёт.
Ток конечно не 0,16 А, а больше одного, но и двигатель уже выполняет работу – раскручивает патрон весом примерно 100 грамм. Заявленная скорость вращения при 12 вольтах — 3,5 тысячи оборотов – избыточна для сверления обычным сверлом, да и мощность для такого тонкого сверла не нужна – поэтому уменьшил напряжение и обороты соответственно уменьшились. Звук тоже заметно стал тише и перестал раздражать окружающих, к сожалению. Сверлил на 5 вольтах. Бересту, деревянные ложки и фольгированный стеклотекстолит сверлит «на ура».
Увеличил напряжение до максимума, для моего блока питания это 32 вольта, но помним, что двигатель работает до 36-ти. На 32 вольтах сверло не бьет, стеклотекстолит сверлит нормально.

Зажал З-х миллиметровое сверло. Отлично сверлит дюралевый уголок 4 мм. При сверлении стальной полосы 2 мм приподнял напряжение до 10-ти вольт, моторчик справился.

Сверло 5 миллиметров. С дюралью ожидаемо проблем не возникло. Сталь сверлил в отверстие 3 миллиметра. Все получилось.

Сверло 6,5 миллиметров. Правда тупое — уши оборву племяннику-гимназисту, вся баня для баб и девок в дырках. Сверлил сталь в отверстие меньшего диаметра, сверло подгорает, лил маслице постное, но все равно не осилил. Наверное, острым просверлил бы, но зачем? Есть же дрель.
Обнаружилось неожиданное странное явление, где-то от 13 до 19 вольт возникает что-то типа резонанса, двигатель вибрирует так, что страшно становится, что он развалится, еще и шумит при этом весьма. Настолько, что срезонировал большой колокол на колокольне в ответ и загудел низко и протяжно, с помойки разбежались медведи-шатуны, которых лет пять оттуда не могли прогнать и из-за печки вылезла теща:
-А? Што? Зачем эта?
-К метле Вашей привяжу, мама. Идите обратно — вам нужно выспаться перед полетом…

От 0 до 12 и от 20 до 32 вольт работает нормально.
Интересная особенность – двигатель, нагруженный тяжелым сверлом, перестает входить в резонанс и работает ровно во всем диапазоне напряжения. Пробовал смещать моторчик вдоль вертикальной оси в креплении стойки, но от неприятного явления не избавился.

Поверхностные скоротечные выводы основанные на длительных испытаниях, точных замерах и тщательных экспериментах:
Моторчик мнилось использовать в сверлилке для изготовления печатных плат и корпусов, т.е. для мелких работ, не требующих от инструмента большой мощности. С этой задачей двигатель справляется. Присутствует странное поведение, в виде резонанса в среднем рабочем диапазоне напряжений, но я не вижу необходимость его использовать, диапазон, а не моторчик, сверление до 10 вольт, шлифование больше 30 вольт, так, что все ОК. Если сильно приспичит крутить в промежутке от 12 до 20, можно выбрать приспособления потежелее, походящие под данный патрон.
Рекомендую к покупке. До скорых встреч.
Дань модной традиции:
Или уже костной тенденции?

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector