0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изготовление печатной платы методом негативного фоторезиста ORDYL ALPHA 350

Записки программиста

Мой первый опыт изготовления печатных плат при помощи пленочного фоторезиста

Напомню, что ранее в этом блоге рассказывалось об изготовлении печатных плат при помощи ЛУТ. Это хороший метод, но со своими ограничениями. Например, если немного передержать утюг, тонер потечет и близко расположенные дорожки склеятся. То есть, если вы решили использовать SMD-чипы, метод становится практически непригодным. Кто-то успешно решает эту проблему, покупая в дополнение к и без того не дешевому и занимающему место лазерному принтеру еще и ламинатор. Но я решил пойти другим путем и попробовать метод, альтернативный ЛУТ. Метод этот заключается в использовании пленочного фоторезиста.

Примечание: По аналогии с тем, как лазерно-утюжную технологию часто сокращают до «ЛУТ», метод, основанный на использовании пленочного фоторезиста, часто сокращают до «фоторезист» или «ФР».

Список покупок

Для изготовления печатных плат при помощи пленочного фоторезиста нам понадобятся:

  • Внезапно, пленочный фоторезист. От качества фоторезиста зависит буквально все. Я использовал фоторезист Ordyl Alpha 350 и настоятельно советую использовать именно его. Есть еще Ordyl Alpha 300, который, судя по отзывам, тоже хорош. В чем различие между 300 и 350 для меня, увы, остается загадкой.
  • Прозрачная пленка для принтера. Для лазерного или для струйного, в зависимости от того, какой у вас принтер. Я использовал пленку в формате A4 для лазерной печати Lomond 0703415.
  • Ультрафиолетовая лампочка. По идее, сгодится любая, лишь бы подходила к патрону вашей настольной лампы. Лучше взять энергосберегательную, чтобы служила дольше. Используемая мной УФ энергосберегательная лампочка называется Camelion LH26-FS.
  • Кальцинированная сода. Ее нужно совсем немного, 100 г хватит вам очень надолго.
  • Чистая тряпочка, хорошо впитывающая воду, чистая губка и средство для мытья посуды. Есть в любом доме, а также продаются в любом хозяйственном магазине.
  • Опционально — кусок оргстекла. Вместо него подойдет любое другое достаточно чистое стекло без царапин. Например, стекло от книжной полки. Я использовал оргстекло размером 30 x 40 см и толщиной 2 мм.
  • Флюс, хлорное железо, ацетон или его аналог, стеклянная или пластиковая посуда, и так далее. Все, что касается травления платы и последующих шагов, ничем не отличается от ЛУТ.

Имея все перечисленное на руках, можно приступать к делу!

Fun fact! Оргстекло еще называют плексигласом, акриловым стеклом, метаплексом, а также другими словами. Это все одно и то же.

Fun fact! Оргстекло легко обрезать до нужных размеров, используя обычный канцелярский нож и металлическую линейку в качестве направляющей, с последующим приложением небольшого усилия. Также оргстекло превосходно сверлится при помощи шуруповерта. Такая легкость в обработке делают оргстекло крайне интересным материалом, например, для изготовления прозрачных корпусов. Пример такого корпуса можно посмотреть в заметке о паяльной станции Simple Solder MK936.

Описание процесса

Первая плата, которую вы сделаете при помощи ФР, будет особенной. С ее помощью вы не только затестите весь процесс от начала до конца, но и определите очень важный параметр — требуемое время экспонирования фоторезиста под УФ лампой.

Открываем EAGLE, или в чем вы проектируете платы, и в столбик вводим цифры от 0001 до 0020. Толщина линий у цифр должна получится примерно такой, какой толщины вы обычно делаете дорожки, ну или чуть тоньше. Затем распечатываем получившуюся плату в негативе. В EAGLE для этого идем в File → CAM Processor, в Device выбираем PS_INVERTED, в File указываем путь до .ps файла, в который хотим сохранить результат, выбираем нужные слои и жмем Process Job. Затем получившийся .ps файл просматриваем, например, при помощи Evince, и распечатываем на прозрачной пленке, например, через lpr.

Fun fact! Бывает и позитивный фоторезист. Но, насколько мне известно, он обычно жидкий и используется только на заводах. Пленочный фоторезист всегда негативный и требует печати платы в негативе.

Для достижения лучшего результата в последующих шагах пленку следует класть тонером вниз. На какой стороне пленки находится тонер определить легко, так как пленка на свету блестит, а тонер нет. Вам может потребоваться напечатать .ps файл в зеркальном отражении. Если вы печатаете через lpr, это делается передачей опции -o mirror . Или просто поставьте соответствующую галочку в EAGLE при генерации .ps файла. Однако первое время можно обо всем этом и не беспокоиться, так как пленка достаточно тонкая.

При печати в негативе используется довольно много тонера. Дайте ему какое-то время, чтобы подсохнуть. Затем обрежьте негатив до удобного вам размера при помощи ножниц.

Результат будет выглядеть как-то так:

Берем стеклотекстолит, желательно без особого окисла на нем. У меня как раз нашелся ненужный кусок подходящего размера, который я в свое время не очень ровно обрезал. Стеклотекстолит стандартного размера 5 x 10 см также вполне подойдет.

Затем берем чистую губку и моем стеклотекстолит в теплой воде при помощи средства для мытья посуды. Я использовал Fairy, но должно подойти любое средство. Задача — смыть всю грязь и весь жир от рук. Использовать ацетон или его аналог для этого нельзя! Тереть жесткой стороной губки можно, но не сильно. Когда все смыли, вытираем стеклотекстолит о чистую тряпочку:

Само собой разумеется, с этого момента чистую медь пальцами не трогаем.

На глаз отрезаем пленочного фоторезиста столько, чтобы им можно было закрыть всю медь. Остальной рулон побыстрее прячем обратно в упаковку и кладем в темное место, чтобы не засветить. Фоторезист с двух сторон покрыт пленкой. Если присмотреться, на внешней стороне рулона используется глянцевая пленка, а на внутренней слегка матовая. Подцепляем матовую пленку ногтями, пинцетом или, лучше всего, кусочком изоленты (глянцевую вам все равно на этом этапе вряд ли удастся подцепить) и приклеиваем фоторезист к меди, как показано на следующем фото:

Если вы решили использовать фоторезист, отличный от Ordyl Alpha, он может иметь другой цвет.

Отклеиваем где-то полсантиметра пленки, тщательно придавливаем и разглаживаем фоторезист, отклеиваем следующие пол сантиметра, и так до тех пор, пока не заклеим фоторезистом всю медь. Очень важно как следует приклеить фоторезист, без пузырьков воздуха, заломов, и так далее. От этого напрямую зависит качество будущей платы. Если вы никуда не спешите, после этого шага плату можно положить на пару часов под пресс. Результат станет от этого как минимум не хуже. Впрочем, можно и без пресса.

Дополнение: Существует альтернативный, так называемый «мокрый» метод. С фоторезиста снимается сразу вся матовая пленка, и его нанесение на стеклотекстолит осуществляется в воде. Затем будущая плата немного подсушивается, оборачивается в бумагу и пару раз пропускается через ламинатор при температуре 120 градусов. В качестве недорого ламинатора можно посоветовать модель FGK-120. Субъективно этот метод быстрее, приятнее и надежнее, однако он дополнительно требует ламинатора.

Далее кладем негатив на фоторезист. Напомню, в идеале следует класть его тонером вниз. Так будет меньше искажений при переносе рисунка. Сверху кладем кусок оргстекла (или стекло от книжной полки, или что вы решили использовать). Если не уверены в чистоте стекла, стоит предварительно с двух сторон протереть его влажной чистой тряпкой или салфеткой для очистки мониторов. По углам стекла кладем что-нибудь тяжелое. Я использовал блины от гантелей, но вы можете использовать книги или что-то еще. Закрываем все цифры на негативе чем-нибудь совершенно не прозрачным. Я использовал еще один кусок стеклотекстолита, но с тем же успехом подойдет блокнот или кусок фанеры. Надо всем этим хозяйством ставим лампу со вкрученной в нее УФ лампочкой.

Читать еще:  Изготовление кондуктора для гибки завитков

Важно! Смотреть на ультрафиолет не полезно для глаз. Не советую делать это слишком долго, а в идеале рекомендую использовать соответствующие защитные очки.

В итоге получится такая конструкция:

Засекаем время. Сдвигаем стеклотекстолит, открыв тем самым цифру 20. Ждем ровно одну минуту. Снова сдвигаем стеклотекстолит. Теперь открыты цифры 20 и 19. И так далее открываем по одной цифре в минуту. В итоге каждая цифра будет экспонирована соответствующее ей количество минут. После экспонирования цифры 1 в течение одной минуты выключаем лампу.

По тому, какие цифры лучше всего перенесутся, мы выясним оптимальное время экспонирования. Время экспонирования зависит от используемых фоторезиста и УФ лампочки, высоты настольной лампы, и ряда других факторов, поэтому у всех оно разное. Само собой разумеется, при изготовлении будущих плат негатив ничем закрывать уже не придется. Нужно будет просто включать лампу на определенное количество минут.

Теперь подцепляем и отклеиваем вторую пленку фоторезиста. Подцепить ее будет проще, если ножницами обрезать фоторезист точно до размеров стеклотекстолита:

Заметьте, что на фоторезисте уже видны цифры. Это характерное свойство фоторезиста Ordyl Alpha. Очень удобно — можно сразу сказать, получилось или нет. Если вы используете другой фоторезист, на этом этапе он может быть все так же одного цвета.

Берем стеклянную или пластиковую посуду. Желательно чистую, а не ту, в которой вы травите медь хлорным железом. Наливаем теплой воды из под крана, разбавляем в ней одну чайную ложку кальцинированной соды. В получившийся раствор кладем заготовку, даем ей там полежать около минуты. Затем берем стеклотекстолит за торцы и аккуратно полощем в растворе до тех пор, пока не смоем все лишнее. Затем промываем заготовку под (слабенькой!) струей воды из под крана.

Как видите, у меня оптимальное время экспонирования оказалось равным примерно 15 минутам. При изготовлении плат с очень тонкими дорожками лучше перестраховаться и экспонировать в течение 20 минут.

Затем травим плату в хлорном железе, как обычно (UPD: или лучше при помощи перекиси водорода с лимонной кислотой). Для снятия фоторезиста используем ацетон или его аналог. Я лично пользуюсь средством под названием Degreaser 65. В итоге у меня получилось следующее:

Стоит отметить, что с ростом времени экспонирования фоторезист становится все труднее отмыть.

Остальные шаги, такие, как лужение и сверление отверстий, ничем не отличаются от уже рассмотренного ранее ЛУТ. Теперь, когда мы выяснили оптимальное время экспонирования, можно сделать и настоящую плату. Так, плату для электронных игральных костей я как раз делал при помощи пленочного фоторезиста.

Заключение

Рассмотрим плюсы метода. Главный плюс заключается в том, что можно спокойно использовать всякие TQFP44 (например, ATmega32U4) и не бояться, что все дорожки слипнутся из-за передержанного утюга. Можно использовать любой принтер, хоть лазерный, хоть струйный. Наконец, один негатив можно использовать неограниченное количество раз.

Основной же минус заключается в ограниченном сроке годности фоторезиста. Интернет-магазин доставил мне рулон, срок годности которого истекает через четыре месяца. Быть может, он будет превосходно справляться со своей задачей и по истечении этого срока, этого я пока не знаю. Но для покупки пленочного фоторезиста все же не лишено смысла дойти до оффлайн-магазина ногами. Ко всему этому стоит добавить, что для использования фоторезиста медь на стеклотекстолите не должна быть сильно окислена. Наконец, конкретно в EAGLE при экспорте платы в формат .ps кое-где дорожки могут получиться чуть короче или чуть длиннее. Плату вам EAGLE вряд ли запорет, а вот сделать ее немного другого размера может запросто. Нужно быть внимательным.

В целом, если вы хотите использовать какой-то один метод изготовления печатных плат в домашних условиях, я бы рекомендовал пленочный фоторезист. Это более универсальный метод, и субъективно он более приятен, чем ЛУТ. Учтите однако, что ФР несколько сложнее, и с первого раза может не получаться.

А какой метод предпочитаете вы — ЛУТ или ФР?

Дополнение: Как оказалось, просроченный фоторезист тоже работает, но требует вдвое большего времени экспонирования. Иначе он будет полностью смываться при помещении в раствор кальцинированной соды. Кроме того, для лучшего прилипания старого фоторезиста к меди, ее не лишено смысла прогревать феном (если нет ламинатора).

Изготовление печатной платы методом негативного фоторезиста ORDYL ALPHA 350

В этой статье в качестве примера будет служить моя плата от частотомера.
И так приступим.

Сначала надо правильно распечатать фотошаблон. Так как печатаем струйным принтером, то на одну сторону платы печатаем 2 копии протравочного рисунка. Это необходимо для того, чтобы черная часть рисунка была абсолютно непрозрачной. Если делать лазерным принтером, то можно распечатать один шаблон и подержать 5-10 мин над парами ацетона (проверено).

Хотел отметить, что в diptrace верхний слой отображаем зеркально и в негативе, при этом выставляем на принтере настройки высокого качества печати, высокой контрастности и насыщенности цветов. Стоит отметить, что шаблон прижимается стороной с чернилами к фольге.



Так теперь переходим к подготовке стеклотекстолита.
Первым делом нужно хорошенько зашкурить легкой наждачной бумагой будущую плату с двух сторон. Так мы избавляемся от нежелательных окислов и придаем поверхности шероховатый вид, благодаря чему фоторезист будет лучше держаться на фольге. Потом намыливаем ее и промываем под струей воды (этот и дальнейшие процессы, связанные с прикосновением руками к заготовке, я делаю в медицинских нестерильных перчатках).

Так теперь берем наш фоторезист и отрезаем от него куски по размеру нашей платы (можно чуть больше). Дальше самое интересное. Раньше я его проутюживал, и несмотря на то, что стоял режим Nylon на моем утюге и гладил быстро, получались либо пузыри, либо фоторезист частично срывало на этапах проявки и травления, что негативно сказывалось на качестве платы. И тут я решил пойти другим путем. Фоторезист надо клеить на нагретую поверхность, поэтому паяльным феном с двух сторон я прогреваю плату. Потом, пока она еще горячая (градусов 35-45), постепенно снимаем матовую пленку (не перепутать с глянцевой!) и пластиковой картой аккуратно приклеиваем на фольгу. Также поступаем и с другой стороной.

Потом я зажал плату между страницами записной книжки, придавил гирей. По опыту могу сказать, что после 1 час 10 мин (примерно столько первый раз я держал под прессом) фоторезист крепко держался и прекрасно прошел процедуры проявки и травления с подогревом до 60 градусов по Цельсия. В этот раз (т.к. я ушел по делам) он пролежал 4 часа в таком состоянии.

Теперь городим небольшую установку из двух табуреток, толстого и тонкого стекол, держателя лампы и фотошаблона с платой между слоями. Стоит отметить, что попадание пыли и грязи между фотошаблоном и платой нежелательно особенно, если вы делаете тонкие дорожки.

Читать еще:  Изготовление топорища

Также нижний, только лампу ставим под табуретки. Стекла желательно использовать одинаковые, хотя в моем случае они разные. Толстое царапанное, а тонкое прозрачней. Обе стороны я засвечиваю в течение 3 мин 30 сек, после чего даю полежать плате в темном месте (между страницами той же книжки) около 7-8 мин (можно и больше, но не нужно ).

Перед проявкой платы в 0.8-1.2% растворе кальцинированной соды (я мерил примерно на глаз) не забываем снять глянцевую защитную пленку (она чуть трудней потом снимается). Ну и дальше просто ждем некоторое время. Если хочется быстрей (как мне), берем в руки кисть (или зубную щетку только без фанатизма  ) и водим по верхнему и нижнему слою платы. У меня этот процесс занял около 20 мин. После проявки стоит сделать прозвонку тестером: ставим щупы в места, где должна быть голая медь, и, если при легком касании (без сильного продавливания) тестер пиликает, значит, мы полностью проявили незасвеченный фоторезист.

Изготовление печатной платы методом негативного фоторезиста ORDYL ALPHA 350

Являюсь начинающим радиолюбителем. С недавних пор осознал, что паять всё на макетных платах это ужасно неудобно и решил изучить существующие способы изготовления печатных плат в домашних условиях. Остановился на фоторезисте, т.к. дома нет лазерного принтера, а фотошаблоны можно печатать и на струйнике. Возникла проблема: фоторезист очень долго (видимые изменения через 20 минут, полностью через 2-3 часа) проявляется в растворе кальцинированной соды, при этом качество проявки ужасное, засвеченные участки отваливаются во многих местах. Делал следующее:

  • Пробовал менять концентрацию раствора соды. Сначала брал две-три чайные ложки на литровый лоток, потом пробовал увеличивать концентрацию в 2-5 раз.
  • Пробовал менять температуру раствора. Сначала брал воду комнатной температуры, далее попробовал брать температуру больше. В кипяточной воде процесс пошел немного быстрее, но тогда засвеченный фоторезист тоже начинал активно отваливаться.
  • Пробовал разные способы проявки. Сначала просто оставлял плату в растворе, пока не проявится, потом стал полоскать плату в растворе, потом помогать кисточкой. Результат почти не изменялся.
  • Пробовал фоторезист Ordyl ALPHA 350 из «Чип и Дип»а и Ordyl ALPHA 340, купленный на рынке. Разницы не заметил.
  • Пробовал менять время засветки, пробовал разные фотошаблоны. В конце концов, погрузил в раствор кусочек текстолита с незасвеченным фоторезистом — результат не изменился.

Текстолит перед накаткой фоторезиста тщательно зачищаю тысячной наждачной бумагой, мою от остатков абразива и обезжириваю изопропиловым спиртом. Накатываю фоторезист на текстолит мокрым способом, ложится без пузырей. Проглаживаю пластиковой картой, даю ему высохнуть и через листы бумаги глажу утюгом несколько секунд, пока плата не станет немного горячей на ощупь. Пробовал разную температуру и время. Ламинатора у меня, к сожалению, нет. Также пробовал просто оставлять наклеенный фоторезист под прессом на несколько часов, без нагревания утюгом. Лучшего результата добился, нагревая плату 10 секунд утюгом при мощности в две точки. Иначе фоторезист либо не прилипает, либо сплавляется с внешним защитным слоем.

Не хочу больше переводить фоторезист на эксперименты, прошу помощи .
Может быть, я упускаю что-то важное?

Изготовление печатной платы методом негативного фоторезиста ORDYL ALPHA 350

Лазерный пучок в любом случае распадается в силу электромагнитных сил. Причём, чем в более тонкий луч он сфокусирован, тем больше его расхождение.
Мастерить фазированную лазерную решётку слишком морочно, возможно лучше попытаться применить волоконный модуль.

Но вообще, как решить задачу не ясно. Несмотря на то, что сами питы лазерного диска имеют размеры меньше микрона, получить такие показатели на плёночном фоторезисте будет трудно (у него приличная толщина), да и точность негативных фоторезистов ниже.
Нужна центрифуга для нанесения жидкого фоторезиста. Также не помешал бы вакуум. В нём даже под действием сил поверхностного натяжения капля сама может расползтись по поверхности.
В вакууме также можно напылить медь малой толщины для вытравливания совсем узких дорожек.

Кстати, думаю в простейшем случае можно попытаться взять чёрную бумажку и направить на него сфокусированную точку. Наиболее горячая когерентная часть пучка прожгёт её и пойдёт дальше, а окружающая будет поглощаться немного нагревая.

ertzeb
можно напылить медь малой толщины для вытравливания совсем узких дорожек

Это зачем? На голый текстолит, что ли?

Разумеется. Можно даже не текстолит.
Чем меньше требуемая ширина дорожек, тем тоньше нужен слой меди на этапе травления.
Конечно, существуют методы ионно-плазменного травления, но травления медной фольги обычной для платы толщины можно год ждать и не дождаться.

Впрочем, можно пойти и обратным путём: создать слой фоторезиста потолще, а поверх напылять медь. Потом сошлифовать выступающий слой меди и смыть остатки фоторезиста.

А как эта медь держаться будет за текстолит-то? Чай, с палладием не дураки возились

При напылении в вакууме она будет держаться сама собой. Как любое декоративное напыление, полученное магнетронным распылением, исчезающее лишь за счёт истирания.
Что же касается палладия и металлизации отверстий, то это как раз не лучшее и механически ненадёжное решение. Поэтому все отверстия платы, включая проходные, советуют пропаивать.

Использовать же более эффективные методы металлизации отверстий в массовом производстве трудно. Скажем пихать проволочку и делать напыление электровзрывом даже без вакуума будет сложней и накладней, чем обычное сверление.

Китайская однокомпонентная. Если руку набить, получается вполне приемлемо.

Ну в целом-то получше чем с плёнкой возиться.
Правда я не пробовал китайскую плёнку использовать. Но нашу отечественную надолго запомнил: кроме как на воду клеить бесполезно, вокруг просверленных отверстий плёнка после проявки частично сползает (даже если плату заземлять) и т.д.

А что это за маска вообще, которая в баночках по 100 г идёт? Или в шприцах?

Я истратил два шприца, но так и не смог заставить эту маску работать нормально.

Влажность-то убрать не проблема — просто сменить воздух, разогрев его, вытянув его сверху «на улицу» и закачав новый воздух «с улицы» через фильтр. Чего не вытянется — выморозить. Или вообще одним вымораживанием обойтись.

Но на рабочее оборудование же как-то будет влажность влиять. Хотя, это решаемо: того оборудования немного и влажности оно, вообще-то, не боится. Печка-сушилка герметизируется, ракель и сетка влаги не боятся, банки, мешалки и шпатели тоже.

Добавление от 28.12.2015 23:17:

Чтобы не орошать всю комнатку целиком и не вытирать потом лужи с пола, можно поступить, как в ванной комнате: тёплый душ лить в углу, огороженным от брызг. Я как-то заметил: в ванной конвекция образуется от душа, вовлекающая в себя весь воздух в комнате.

Добавление от 28.12.2015 23:21:

Да, точно: вот и вариант. Одну стену отгородить панелью, оставив между ними пространство в несколько десятков см, в этом пространстве будет разбрызгиваться либо тёплая вода, либо холодная, но с подогревом воздуха. Панель поставлена так, чтобы сверху и снизу были зазоры, в нижний воздух входит, через верхний выходит нагретый, влажный и без пыли. Пыль сбивается водой и смывается в систему очистки.

Мысли вслух насчёт металлизации

Поскольку металлорезист не очень-то доступен (требуется либо драгметалл, либо злобная кислота), специальный фоторезист для тентинг-процесса покупать ну ооочень не хочется, а жидкие фоторезисты оказались неприменимы для плат с отверстиями, то для защиты свежеосаждённых отверстий мне придумалось сделать одну хитрость.
Здесь требуется пояснение. Дело в том, что распространённому плёночному негативному фоторезисту для правильной работы требуется быть чем-то зажатым с обеих сторон. Одна сторона соприкасается с поверхностью платы, а другая — с лавсановой основой. Не будет одной стороны — фоторезист не задубеет при экспонировании. Именно поэтому в тентинговом процессе для защиты металлизированных отверстий требуется специальный фоторезист, который имеет достаточную прочность на разрыв и может задубливаться над отверстиями.
Поэтому, этапы изготовления таковы:
1. осаждаем медь по всей плате и отверстиям
2. наносим обычный плёночный фоторезист на ОДНУ сторону платы
3. на вторую сторону платы наносим быстросохнущую краску, заполняя ею отверстия. Думаю использовать разбавленную нитрокраску, которая и достаточно быстро сохнет, и устойчива к травящему раствору, и легко потом смывается.
Отверстия надо заполнять не только для защиты от травящего раствора, но и для обеспечения опоры для фоторезиста (см. выше)
4. сушим краску до состояния, когда она уже не пачкает всё вокруг.
5. экспонируем и проявляем фоторезист, травим плату. Вытравливается только одна сторона, где фоторезист.
6. смываем фоторезист, смываем краску.
7. повторяем п. 2-6 для второй стороны.
8. .
9. PROFIT.

Читать еще:  Мозаичные пины– изготовление

Пока не надо — я ещё не сделал нужную оснастку.

Обычный фоторезист, в моём понимании, это тот, который есть в ближайшем магазине. Закладываться на определённую марку — значит, рисковать, а мне не хочется.

Dismon
Сразу фоторезист на 2ю сторону, проявить, и т.д.

А как же слой краски, находящийся там? Смыть его, не вымывая краски из отверстий, невозможно.

Если внутри отверстия воздух, то даже экспонированный фоторезист при проявке с него смоется, обнажив медь внутри отверстия. И эту медь травящий раствор съест. Поэтому, её надо чем-то защитить.

Добавление от 08.01.2016 00:23:

Dismon
при закрытом с одной стороны маленьком отверстии краска из него не вымывается

А большом? Порядка пары-тройки миллиметров?

Джамаль
А большом? Порядка пары-тройки миллиметров?
На таких уже поверхностного натяжения уже не хватает для удержания краски. Максимум, что я наблюдал — примерно 1.2мм. Но и забивать такие отверстия краской запаришься.

Если внутри отверстия воздух, то даже экспонированный фоторезист при проявке с него смоется, обнажив медь внутри отверстия.
Хм. Сам я фоторезист накатывал всего раза два (от знакомого кусочки достались, я же покупал платы с уже накатанным). Первую сторону я делал как обычно, через шаблон с отверстиями в площадках, потом вручную сверлил, обрабатывал обратную сторону, прикатывал к ней резист, и засвечивал вторую сторону через шаблон без дырок — опасаясь, что раствор в дырки протечёт и начнёт есть медь площадок (я платы плавать травимой стороной вниз пускаю, на поверхностном натяжении). Резист на отверстиях оставался. Правда отверстия (чут более десятка) были все 0.8, и только 3 по 1 мм.

Либо вам повезло, либо попался тентинговый фоторезист.

Но и забивать такие отверстия краской запаришься.

А и не надо полностью забивать, на самом деле. Достаточно, чтобы краска покрыла стенки и легла на дно отверстия тонким слоем.

Добавление от 08.01.2016 09:16:

забавно, кстати: когда я неделю назад написал тут памятку про паяльную маску, тут же контекстная реклама начала предлагать услуги по изготовлению печатных плат (быстро, недорого, качественно, выберите два), а на фотках изображены платы именно с красной маской, которую я и делаю в нынешнем цикле. Они что-то знают!

Dismon
Для макетов более чем достаточно. Ну а финальные версии уже на заводе.

Я бы предпочёл так: прототипы и установочные партии тут, а вот серия — на заводе. Серия — это после отработки на прототипах. Как раз такой принцип и думаю в качестве бизнес-идеи использовать.

Добавление от 08.01.2016 21:55:

Джамаль
Я бы предпочёл так: прототипы и установочные партии тут, а вот серия — на заводе.
Ну, в моём случае оно почти так — макет он же прототип — на своей плате отрабатывается (на 2х-стороннюю плату 100х100 мм у меня уходит 30-40 мин, в зависимости от числа отверстий, так что 2-3 варианта не проблема), затем установочная партия плат на заводе (10-15 шт, производство срочное), по ней собираются замечания монтажников и слесарей, что удобно, что нет, плюс первичные проверки на сопротивление изоляции, пробой, эмс, и уже финальная серийная плата на заводе.

arcad
по умолчанию только IE работает

И то не везде — некоторыми девайсами от APC при переходе на https можно только из старого файрфокса управлять, пока правильный сертификат не выпустишь.

Достал немного ORDYL ALPHA 350.

Был удивлён. Очень удивлён. Прямо экстремально удивлён чувствительностью и резкостью. Без стекла, мокрым прижимом, 28-ваттной чёрной лампой в рефлекторе с 20 см вполне хватало минутной засветки, но было видно, что получался недосвет (фоторезист фототропный, засвеченные области меняют окраску). Отличные результаты при экспозиции 2 минуты, но начинают засвечиваться «проколы» в слое тонера. Фоторезист тентовый, упругий, поэтому не позволяет проявителю затекать сбоку при недосвете.

В общем, результаты впечатляющие.

Я и ПФ-ВЩ делаю всё прекрасно. Проблема — в нестабильности, от партии к партии, из-за чего получается много брака — часто переделываю рисунок. А тут — с первого же пинка, и никаких соплей на краях дорожек.

Добавление от 05.07.2016 14:25:

кроме того, мне тут для металлизации понадобится тентовый фоторезист, и ALPHA, видимо, сгодится.

Ну вот у меня не так много работы, чтобы покупать километрами. Поэтому мне приходится довольствоваться мелкими кусочками в розничной продаже.

Когда появляется свободное время, всегда тянет на эксперименты.
Недавно дали поиграться агрегатом газодинамического напыления металлов.
Сначала я «додумался» усилить карбидом кремния несколько резцов, потом вспомнил что их нужно сначала затачивать.
Потом на глаза попалась банка с медью, и понеслась.

Отверстия в печатных платах 0,5мм — полностью закрываются за пару секунд на малой подаче. Сопротивление перехода как у простой меди, растрескивания стеклотексталита не замечено (спецом пилил), сцепление даже выше чем у гальваники.
Отверстия 1,2мм, при «быстром» заполнении худеют до 0,9мм. Скорость заполнения контролировать очень трудно, одно неверное движение — и отверстия уже нет. Для нормального заполнения необходима подкладка с обратной стороны, и тут облом. Любой материал кроме фторопласта — прекрасно контачит с медью, да так — что оторвать очень трудно. Больше всего меня удивило обычное стекло.
При наличии подкладки и хорошего прижима — переходное отверстие металлизируется за доли секунды. При этом на обратной стороне печатки получается узорная сеточка, а на лицевой стороне — подобие снега вокруг отверстия (высота холмика больше чем толщина металлизации в отверстии).
Тесты с пайкой дали хорошие результаты. Не все детали смогли «влезть» в отверстия, но те что смогли — перепаялись по десятку раз, с варварским выкручиванием при отпайке. Стаканчик металлизации появился при температуре в 470С. Если честно — мне просто надоело тестировать.

Я вот чего подумал, наверное уже есть готовые станки использующие подобную технологию. Тут важна скорость и дозировка, которая просто недоступна при ручном методе. И если они очень дешёвые — то зачем изобретать велосипед?

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector