Как сделать аэрохокей из подручных материалов

Настольный аэрохоккей из подручных средств.

Многим известна такая забава как аэрохоккей. Для тех кто не знает: суть игры забить в ворота противника фишку и не дать ему забить в свои ворота.

Но обычно для того, чтобы поиграть в эту игру нужно идти куда-то, что не всем нравится. Поэтому я решил сделать свой собственный настольный аэрохоккей и поделиться с вами инструкцией по созданию.

Вы можете сделать его любого размера, которого пожелаете. В качестве основания я использовал пластиковую коробку, которую нашел на улице. Пластиковая коробка была использована для простоты, это не значит что вы не можете использовать что-либо другое на свое усмотрение.

Настольный аэрохоккей работает путем создания воздушной подушки под шайбой, так что она движется очень плавно. Для создания воздушной подушки я использовал старые дешевые вентиляторы для центральных процессоров компьютеров.

То, что вам понадобится, для изготовления настольного аэрохоккея:

►MDF, толщиной не менее 6 мм.

►Пластиковая коробка для хранения вещей

►Деревянные бортики, я использовал четвертинки деревянной палочки.

Системы воздушной подушки

►1 или 2 мощных, бесщеточных компьютерных вентилятора.

► выключатель (подойдет любой с фиксацией).

►Блок питания на 12 вольт.

►Циркулярка или электролобзик

►Стусло (для того чтобы выпилить четвертины для бортиков)

►Дрель со свёрлами 1.5 и 2 миллиметра

►Силиконовый герметик или уплотнитель

Шаг 1. Поиск подходящего ящика.

Вы должны определить размеры коробки в соответствии с вентиляторами, которые вы используете. Убедитесь, что есть место для установки вентиляторов (с точки зрения глубины). См схему выше. Выбирайте коробку, которая подходит для вентиляторов, если она будет слишком большая для них, то шайба не будет плавать на воздушной подушке. Соотношение между длиной и шириной не имеет значения, это дело вкуса каждого. Попробуйте найти коробку, которая имеет прямые стороны и имеет плоскую поверхность в верхней части при снятой крышке.

После того как вы выбрали коробку, вы можете убрать крышку и отметить, где будут располагаться вентиляторы. Вы можете следовать схеме по расположению, либо выбрать другое место. Я выбрал вентиляторы с решетками так как это снижает риск травмы пальцев.

Шаг 2. Установка вентиляторов.

Сначала нужно вырезать отверстия для вентиляторов. Использование дрели намного сократит ваши затраты по времени. Помните, что вам нужно прикрепить вентилятор к пластику, так что оставьте место под монтажные отверстия в углах.

Закрепите вентилятор с помощью гаек и болтов с шайбами ​​(если пластик слабый). Проверьте ориентацию вентилятора, она должна быть такой, чтобы воздух втягивался снаружи в коробку (обычно на вентиляторах нанесены соответствующие стрелочки что куда дуется и куда вращается).

Вентиляторы могут быть внутри или снаружи, но лучше внутри. Если вентиляторы неплотно прилегают к коробке то используйте силиконовый герметик.

Если вы смонтировали вентиляторы изнутри, убедитесь, что провода выведены наружу, прежде чем запечатать контейнер.

Шаг 3. Создание игровой поверхности.

Для игровой поверхности аэрохоккея я рекомендую использовать МДФ потому что она гладкая и легкая в обработке. Вы можете использовать что-то заместо МДФ, например акрил (хотя я думаю что он быстро потрескается после сверления множества отверстий).

Чтобы разметить под отпиливание лист, переверните коробку и карандашом аккуратно отметьте контуры коробки. Затем выпилите получившийся контур с помощью пилы или лобзика. Примерьте получившийся лист к коробке на предмет плотного прилегания друг к другу.

Шаг 4. Сверлим несколько отверстий.

Это наиболее трудоемкая часть, вы должны быть готовы, чтобы просверлить 300-600 отверстий.

Начните с разметки квадратной сетки с помощью карандаша, где каждый квадрат 20 мм x20 мм. По размеченным пересечениям сетки сверлим отверстия. Сверлить советую сверху — так будет меньше сколов с лицевой стороны.

Сверлим сверлом 2 мм. Сверлить нужно строго перпендикулярно поверхности Если отверстия будут под углом то шайба будет самопроизвольно скользить. При сверлении периодически удаляйте образующуюся пыль. Если отверстия забьются, используйте пылесос для их прочистки.

Я обнаружил, что с шайбой того размера что я взял была недостаточная плотность отверстий — шайба не взлетала над поверхностью. Можно подстраховать себя, впоследствии просверлив по одному отверстию в центре каждого квадрата тем самым увеличив плотность воздушного потока.

Когда вы закончили сверлить (сломав пару тройку свёрел при этом) можно зашкурить получившуюся поверхность. Примечание: это может снова забить отверстия древесной пылью. Я снова использовал пылесос для удаления пыли.

Теперь вы можете использовать очень мелкую наждачку, чтобы удалить карандашную сетку сверху.

Шаг 5. Герметизируем коробку.

Проверьте свой лист ​​МДФ. Держите его на свету, чтобы проверить что все отверстия открыты. Шероховатость верхней кромки коробки будет обеспечивать лучший контакт герметика, если кромка гладкая советую ее зашкурить. Потом нанесите слой герметика по периметру коробки. Аккуратно положите лист МДФ сверху, выровняйте его. Убедитесь, что гладкая сторона листа лежит лицевой стороной вверх.

Теперь осторожно переверните коробку с ног на голову, так что лист МДФ окажется внизу. Нанесите еще один валик герметика снаружи по периметру соединения, герметичность очень важна. Наконец, прижмите сверху коробку тяжелыми предметами и дайте герметику полимеризоваться.

Шаг 6. Подключаем провода.

Пока вы будете ждать засыхания герметика можно заняться подключением проводов. Удлините провода от вентиляторов так, чтобы они сходились по центру коробки. Для соединения проводов, установки выключателя можно использовать монтажную коробку, которые очень дешево стоят в магазине элетротоваров (рублей 50 навскидку).

Соедините провода по схеме, приведённой выше. Для изолирования проводов друг от друга используйте изоленту (желательно синюю ) или термоусадочную трубку.

Шаг 7. Отлаживаем работу.

Включите вентиляторы и убедитесь что из отверстий устойчиво дует воздух. Если дует, то можно проверить устойчиво ли скользит по поверхности какая-нибудь крышка от банки. Если такого не происходит то проверьте следующие условия:

Открыты ли все отверстия на доске (можно просветить фонариком)?

Получают ли вентиляторы достаточный ток?

Правильно ли установлены вентиляторы (оба на вдув)?

Герметичен ли ящик?

Может быть слишком тяжелая шайба для игры?

Гладко ли отшлифована поверхность стола?

Шаг 8. Последние штрихи. Готовый настольный аэрохоккей.

Границы:

Используйте деревянные границы столика, чтобы шайба не улетала с поля игры. Для приклеивания бортиков используйте клей ПВА и зажимы. Избегайте попадания клея на игровую поверхности. Если клей попал — аккуратно зашкурьте и зашлифуйте место попадания и тогда шайба будет хорошо скользить по игровой поверхности настольного аэрохоккея.

Маркировка:

Используйте маркер, чтобы создать разметку на игровом поле. По центру выполните окружность, куда производится сброс шайбы. Возле ворот так-же нарисуйте полукруги. Игровое поле разделите надвое сплошной линией.

Шайба и битки:

Я напечатал на 3Д принтере эти битки и шайбы, уменьшив их в размере. Распечатать можно найдя в своем городе какую-нибудь контору, которая занимается этим. А можно выточить из подходящего материала (например береза) у знакомого с токарным станком.

В любом случае вы получите массу положительных впечатлений от создания этого настольного аэрохоккея. А позже массу веселья при игре на нём с друзьями!

Аэрохоккей — сделай сам (46 фото + 1 видео)

1. Воздушный короб. Для нижней части воздушного короба нам потребуется фанера 9 мм, а для верхней 4 полоски ламината для пола. Размер короба будет 1210х770 мм. Отрезаем нужный кусок фанеры чуть больше, чем размер ламината (на 2-3 мм).

2. Полоски ламината соединяем между собой «в жесткий зацеп» предусмотренный пластинами. Кстати ламинат выбран не случайно. До этого были мысли сделать основу из фанеры, доски, мебельного щита, плиты ДСП/ДВП/МДФ. Но все были отвергнуты из-за низкой прочности, мягкости материала и подозрения на повреждение при сверлении (дырки должны быть маленькими и ровными!).

3. Размечаем сетку для сверления отверстий. От каждого края отступаем 30 мм (таков размер каждого борта) и еще 10 мм для того, чтобы не делать лишних дырок у бортика. Шаг между дырками выбрал 20 мм.

4. Берем дрель и сверлим порядка 2200 отверстий. Диаметр каждого отверстия 1,5 мм. Это самая трудоемкая и нудная операция при построении стола. Она съела порядка 4 часов моей жизни и четыре сверла. Всего использовал 7 сверл (быстро тупились). Делал все в ванной, ибо срач немереный (ибо лень потом убирать). Потом шилом расширил все отверстия с обратной стороны ламината.

5. Купил две рейки 45х15 3м и распилил на 4 части (строго по размеру фанеры). Это будут у нас бортики воздушного короба.

6. Сверлим дырки в фанере (обязательно, иначе она треснет) и рейках и сажаем это все снизу на шурупы (можно прибить гвоздями без сверления, но у гвоздей тогда нужно откусить острый конец кусачками). Вообще, сверлить тут придется до фига, так что дрель вам будет сниться еще очень долго. Анекдот в тему: Сегодня ко мне сосед в 3 часа ночи постучал. У меня со страху чуть перфоратор с рук не выпал.

7. Электроника. Роемся в разном компьютерном хламе и находим 6 вентиляторов различной мощности и кнопку включения.

8. Также берем блок питания от старого сканера. Характеристики БП: 12В 1,25А.

9. Суммируем потребление всех вентиляторов 0,25+0,22+0,22+0,12+0,12+0,12=1,05А. Ага, есть еще запас на подсветку ворот светодиодами – это хорошо!

10. Размечаем отверстия вентиляторов и места для винтов крепления. Сверлим дырки под вентиляторы и дырки под крепления этих вентиляторов.

11. Пришел котэ младший сын помогать.

12. Обтачиваем напильником края дырок и крепим вентиляторы. Длинными полосками на фанере обозначены места стыков листов ламината.

13. Так как конструкция получается тяжелая и внизу стола обязательно должно быть пространство для подсоса воздуха, я купил 5 резиновых ножек (ограничители двери). Они сделаны из очень прочной резины и помогут держать стол в устойчивом положении. На фото ножка с продетым через нее винтом.

14. Крепим выключатель и подводим провода от блока питания к нему.

15. Сажаем провода вентиляторов на клеммы.

16. Выводим провода к воротам и клеим светодиодную ленту. Паяем и проверяем. Заливаем пайку клеевым пистолетом.

17. Пилим оставшуюся часть планки 45х15мм на 9 кусочков и крепим снизу шурупами по швам ламината. Также сажаем резиновые ножки снизу на винты и крепим изнутри гайкой и контргайкой. Получается вот такая картина. Провод блока питания входит в стол в правом нижнем углу.

18. Берем обычный герметик (у меня сантехнический прозрачный) и промазываем все щели по краям, а также вентиляторы по краю. Также приклеиваем болтающиеся провода и провод блока питания клеевым пистолетом к фанере. «Ты колесо заклеил? — Ага, всю ночь клеил. Утром хозяин клея придет. ©Бумер»

19. Получается вот так.

20. Покупаем рейку-бортик 30х15 мм 2мх2 шт. и распиливаем на нужные части (строго по размеру фанеры) и оставляем место под ворота. Ламинат соединяем и кладем на стол, предварительно промазав рейки, прикрепленные к фанере, сверху герметиком (также мажем все 9 подставок под швы ламината). Сверлим дырки сквозь весь этот гамбургер и крепим на шурупы.

21. Для красоты и прочности бортика я взял два зеркально-полированных алюминиевых уголка 30х15 мм 2 метра длиной. Распиливаем.

22. Примеряем. Кстати, слева на фото отличный девайс для коленей – рекомендую.

23. Старший помощник.

24. Далее берем клеевую пленку похожего цвета.

25. И клеим по периметру. Внизу запас 1,5 см, наверху 0,5-1 см.

26. Получается вот так.

27. Сверху планка и пленка будут на двухстороннем скотче (К фанере и дереву не очень-то липнет, но ее будет держать уголок).

28. А снизу припечатываем мебельной скобой.

30. Общий вид снизу.

31. Крепим металлические планки к бортам.

32. Дети сказали готово, отобрали стол, потребовали биты и шайбу. Дал поиграть немножко.

33. Ворота. Режем фанеру на несколько частей.

34. Соединяем струбциной, сверлим отверстия и вкручиваем шурупы.

35. Собираем ворота. Примеряем на стол.

36. Общий вид с воротами.

37. Подсветка ворот изнутри в темноте.

38. Конструкция ворот поближе.

39. При проверке ворот, диск при сильном попадании в ворота отскакивал от мягкой древесины (планки) и вылетал обратно на стол. Для устранения дефекта приклеиваем на двухсторонний скотч остатки алюминиевой планки к наклонной рейке сразу за воротами.

40. Клеим все ту же пленку на ворота. Отрезаем ненужное.

41. Получаем два вот таких девайса. Я не стал специально оклеивать внутри пленкой, т.к. там будет постоянный износ стенок шайбой и пленка просто порвется. Вместо дежурного ковра на заднем плане наблюдаем цветастый диван.

42. Крепим ворота на стол. Сверху они сделаны с «дверцей», чтобы можно было легко достать шайбу. Дверца при закрытии опускается на фиксатор/ограничитель хода (обычный маленький винт внутри ворот). Эта «дверца» служит отскоком для шайбы. Именно на ней закреплена алюминиевая пластина.

43. Общий вид стола.

44. Берем биты и шайбы. В качестве шайбы использовал маленький компакт диск и крышку от объектива.

45. Продукт готов к употреблению!

46. Собственно геймплей (дети отняли на стадии постройки ворот):

Срок изготовления: набросок плана, раздумья, покупка всего необходимого – 2 дня. Постойка 2-3 часа вечером ср-чт-пт и два полных дня суббота-воскресенье. Т.е. уложился в неделю.
И, наверное, самый волнующий многих вопрос — по деньгам:
Лист фанеры 9мм 1525х1525мм – 569 руб. Остатки пойдут на кукольный домик для дочки/мамы.
Ламинат – остатки от замены пола. Еще осталось – кому надо пишите в личку.
Карандаши ИКЕА – бесплатно. Их реально понадобится много при нанесении сетки.
Сверла –7 шт. х 6 руб = 42 руб.
Рейки 2х79 руб = 158 руб.
Рейки 2х55 руб = 110 руб.
Вентиляторы – были сняты с различного неисправного оборудования или остались от ремонтов ПК.
Резиновые ножки 5х79 руб = 395 руб.
Выключатель (маленького размера) – 180 руб. Покупал пару лет назад для кукольного домика.
Провод, клеммы, зажимы, клеевой стержень, шурупы, скобы – по мелочи рублей на 100.
Светодиодная лента на 12В – 99 руб. Осталось еще 4 куска для кукольного домика.
Баллончик герметика – 100 руб. Еще много осталось.
Алюминиевый уголок 689 рубх2 = 1378 руб.
Двухсторонний скотч – 60 руб.
Пленка – 119 руб. 1 метр. Больше половины не использовано.
Биты 2х125 руб = 250 руб. Найти в наличии в Москве оказалось довольно трудно. Знаю где купить – пишите в личку.
В качестве шайбы вначале был испытан 8 см компакт диск, но был убит на второй день (раскололся). Теперь мы используем крышку от объектива.
Помощь сына х 2 шт., дочки 1 шт. – бесценно.
Итого: 3560 руб.
Самый дешевый аэрохоккей такого размера в магазинах начинается от 5-5,5 тыс.
Резюме:
Мощности вентиляторов вполне хватает для плавного скольжения компакт диска. Крышку от объектива держит не очень хорошо, но для более тяжелых «блинов» нужны еще вентиляторы. Скоро куплю настоящую шайбу для аэрохоккея и проверю на ней.
На самом деле информации по постройке аэрохоккея своими руками в интернете кот наплакал, поэтому, в основном я всё придумывал сам.
Естественно можно сэкономить на материалах, и он обойдется вам гораздо дешевле. Например, вместо зеркальных реек по 700 руб./шт. можно прибить к бортам полоску жести, или найти фанеру на помойке (экономия 1378+569=1947 руб.), но мне хотелось получить хороший, качественный и красивый продукт, чего я и добился.
У меня все. Спасибо за внимание!

Аэрохоккей своими руками.

Близился день рождения шефа на работе и хотелось сделать оригинальный подарок, но что же можно подарить необычного, да ещё и обеспеченному человеку? И бродя по просторам интернета, я наткнулся на то, что буржуины делают сами домашние аэрохоккеи.

Идея есть, вызов принят и стол решено сделать полноразмерным. Но изначальная конструкция подвергнута переработке.

Итак, магазин и материалы: МДФ ламинированный толщиной 8 мм, распиливается в конторе, где и приобретался. Длина листа 1850, ширина отреза 920 мм. получилось три куска, два из которых будут дном и столом.

Боковины будут из доски 140х45(солидно, добротно).
Одолжив у друга фрезу, прорезаю пазы для дна и столешницы.

Настоятельно советую делать всё в гараже/на улице/мастерской, в квартире всё было в пыли и опилках, ещё месяц выгребал из углов, со шкафов и полок.

Следующий этап! Это занятие для терпеливых, сверлил отверстия диаметром 2 мм с шагом 20 мм (у буржуев через дюйм и диаметр меньше, но тут воспользовался советом, что тонкие отверстия будут засоряться быстрее, да и тонкое сверло сломать проще). Итого 4096 отверстий. Для упрощения задачи сделал шаблон из тонкого МДФ.
Процесс занял 2 вечера и отнял 3 сверла.

Фрезой же прорезал «ворота»

И доской потоньше закрыл стол, сделав карманы для шайб за воротами. Процесс выпила досок что то забыл запечатлеть, так что есть фото уже закрытого.

Ещё одно фото, с пробной шайбой из МДФ (служила недолго, распушилась по краям быстро).

Для уборки от пыли самого стола решил запрячь робота.

На сайте объявлений нашёл канальный центробежный вентилятор, дабы использовать его для наддува (он тише чем используемые буржуинами листодувки и пылесосы, да и БУ вариант дешевле). Взял диаметром 200 мм, но как показала практика запас с избытком и можно было обойтись 150 (на счёт 100 не уверен).
Пропилил в дне отверстие и закрепил вентилятор с помощью уголков.

А так же прикрутил две доски снизу для крепежа стоек-ножек (икеа).

Покрыл всё дерево бесцветным лаком на водной основе в несколько слоёв. И маркерами из фикс прайса нанёс разметку, ну а так как одаряемый фанат хоккейного клуба СКА, то на поле нанёс эмблему.
Так же в объектив не попал процесс изготовления бит (несколько кругов из фанеры с ручкой из строймага и наклееным снизу бархатом, но фанера через неделю использования стала разбиваться от шайбы и в итоге купили заводские. да и не дорого это оказалось), а так же шайб (одна из МДФ, покрашеная маркером — тоже быстро разлохматилась, вторая из винипласта, но маркерная краска с неё оставляла иногда полосы на поле, так что вскоре поменяли и их на заводские).
И вот итог:

Ну и после распаковки и вручения.

Итого неделя работы по вечерам и около 4к рублей затрат.

Аэрохоккей своими руками

Аэрохоккей – это игра для двух игроков. Суть игры заключается в том что бы забить шайбу летающую по полю в ворота противника. Большие аппараты для такой игры часто можно встретить в больших торговых центрах или кинотеатрах. Но что делать если Вы хотите поиграть в эту замечательную игру дома? Для этого можно сделать аэрохоккей дома из подручных материалов.

Материалы

1. 2 листа фанеры размерами 400 на 600 миллиметров;
2. 8 реек 400 на 580 мм;
3. 3 компьютерных вентилятора (2 маленьких и 1 большой);
4. Аккумуляторная батарея или блок питания если планируется подключать аэрохоккей к сети;
5. Провода для 12 В;
6. Переключатели;
7. Изолента;
8. Белая краска (балончик аэрозольный).

Инструменты

1. Карандаш;
2. Линейка;
3. Электролобзик;
4. Клеевой пистолет;
5. Дрель со сверлом 2 мм;
6. Черный маркер;
7. Тонкая наждачная бумага;
8. Долото.

Инструкция

Первым делом, нам необходимо расчертить место под вентиляторы. Схематическое расположение вентиляторов представлено ниже. Разметку делайте согласно тем вентиляторам которые у Вас есть в наличии.

Берем электролобзик и начинаем вырезать круглые отверстия под наши вентиляторы.

Вентиляторы приклеиваем на изоленту. Вообщем на что клеить – это на Ваше усмотрение. но если Вы потом захотите поменять вентиляторы – то у Вас не возникнет с этим проблем.

Вклеиваем рейки по периметру с помощью клеевого пистолета, убираем остатки клея и углы проклеиваем изолентой

Вот что у Вас должно было получиться в итоге. Обратите внимание: рейки находятся с одной стороны от фанеры, а вентиляторы с другой.

Берем второй лист. На нем нам необходимо разметить через каждые 2 сантиметра отверстия которые потом необходимо будет высверлить сверлом 2 мм.

Красим поверхность белой аэрозольной краской, ждем пока засохнем – затем расчерчиваем черным маркером линии хоккея.

Теперь приступаем к воротам. Для этого возьмите боковую рейку, найдите в ней центр, отмерьте в каждую сторону по 1 диаметру шайбы и сделайте пропил как на картинке ниже. После этого возьмите долото и удалите нижнюю часть рейки – теперь это ворота.

Делаем биты. Для этого берем остатки от фанеры и выпиливаем круги диаметром по 4 саниметра. Это будет нижняя часть биты.

Верхнюю часть (ручку) можно сделать из круглых реек диаметром в 1 сантиметр и длиной 2 сантиметра.

После того как все материалы будут выпилены, не поленитесь и зашлифуйте их тонкой наждачной бумагой – тем самым вы создадите эстетический вид модели и в будущем обезопасите себя от заноз на руке.

Финальная часть – осталось подключить всю электрику, поставить фанеры друг на друга, включить и играть

Так же если Вы являетесь большим фанатом гонок – рекомендую посмотреть урок “как сделать кокпит своими руками”

Видео как сделать аэрохоккей

Если что то в инструкции было не понятно – то это видео сможет ответить на Ваши вопросы.