0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать большую ракетную пушку

4 Способа, как самому сделать пушки. Обзор методов изготовления «на коленке». Технология литья пушек

Приветствую читателей моего канала!

Сегодня поговорим о самих технологиях, с помощью которых можно получить пушки для модели корабля.

Всего существуют такие варианты 1. Сделать самому на токарном станке 2. Сделать самому отливки пушек 3. ЧПУ или 3Д печать 4. Купить готовые

Для начала, важно честно для себя решить какой уровень качества модели вы сможете достичь. Если вы делаете свою самую первую модель из набора или самостоятельно, вам лучше ориентироваться на свой прошлый опыт работы с деревом. Если вы мастер столяр — то и тут у вас все получиться хорошо. Если вы держите модельный нож первый раз в жизни — не ставьте себе большие задачи: построить большой корабль как у профи. Попробуйте сначала на простой модели, например вооруженную шлюпку, о которой я рассказывал в прошлый раз.

Ваши навыки будут расти быстрее, чем вы успеете закончить модель. Под конец работы вы будете знать и уметь больше, чем на старте, когда начали вашу работу над моделью, но все ваши ошибки с корпусом и обшивкой останутся с вами до финала.

Итак, если вы делаете кораблик как игрушка для своего ребенка — возможно вас устроят просто обрезки карандашей вместо пушек.

Если вы не мастер, но хотите получить качественную модель, для первого раза стоит ориентироваться на уровень 4-6 баллов. Я сам тоже не считаю себя профессионалом, я всего лишь опытный любитель и мои модели примерно на уровне 6 — 8 баллов. Что бы получить результат выше, все 10 баллов, — нужно иметь большой опыт и талант. И настоящие профи не тратят свое дорогое время на ведение блогов.

1. Изготовление стволов пушки на токарном станке

Для начала вам надо понимать, умеете ли вы работать на токарном станке.

Пушки можно сделать из дерева. Можно вручную, округлив заготовку и довести ее ножом и напильником. Но скорее всего потребуется токарный станок. Для мягких материалов можно использовать токарный станок по дереву или даже приспособить для таких работ дрель. В качестве материала ищите либо твердое дерево — например самшит, граб., и так же подойдет какой то пластик — например, эбонит

Для работы с металлом нужен токарный станок по металлу. Желательно маленький часовой, настольный. Я использую вот такой, один из самый простых. Сейчас он стоит 38 тыс. рублей. Весит где то 15 кг и может обрабатывать заготовку примерно 15х5 см. Для модельных пушек этого хватает. Если у вас уже есть или доступен станок выше качеством — вам повезло.

В любом случае, вам надо уметь на нем работать и иметь оснастку и резцы. Для изготовления нескольких стволов пушек это подходящий вариант, но 100 штук я бы не стал делать, я не уверен что у меня они получатся все одинаковые.

2. Отливка стволов пушек

Здесь тоже есть несколько вариантов, и я даже уверен что у многих есть небольшая практика. Я в детстве сделал отливки солдатиков из свинца в гипсе, но качество было всегда низкое. Но для качественной отливки понадобиться качественная модель — одну штуку можно купить у профи или сделать самому способом выше.

Сейчас технологии изменились, и стали более доступны. Поэтому есть разные варианты — отливки из низкотемпературных сплавов, так называемый «белый металл». Это разные припои на основе олова, с добавками висмута и розе. Но многие сразу берут в стоматологических магазинах так называемый «стоматологический сплав». У него температура плавления где то 120 градусов и он хорошо проливает мелкие элементы.

В качестве формы для литься используют жидкую резину.

Вот пример отливок в первый раз новичком сплавом ПОС в гипс.

Записки начинающего ракетомоделиста, или как построить простейшую ракету

Всех с днём космонавтики! Уж так случилось, что тема ракетомоделизма на пикабу почти не затронута. А жаль. Постараюсь хоть чуть-чуть о нём вам рассказать.

Сейчас мне 17 лет, «болею» этим уже лет пять, а первую более-менее летающую ракету построил года три назад, в прошлом году вёл в школе занятия с детьми.

Вообще, что у нас, что за рубежом, модельки ракет строят чаще для развлечения. Те, кто занимается ракетомодельным спортом — разумеется для достижения результатов. Но с такими людьми я довольно мало знаком.

Выглядит одна из самых простых моделек примерно так:

Собрана она была за один вечер и ночь, но тем не менее успешно полетала на показательных выступлениях ровно год назад, а затем прошла 3 круга ада в виде 3-х любопытных 5-х классов.

На её примере я и расскажу вам о постройке модели.

Для начала нам необходим чертёж. Его можно взять в приложениях к Юному Технику, в интернете или набросать самому, ибо для простейшей модели необходимо знать базовые пропорции. После этого нам понадобятся: плотная чертёжная бумага, линейка/циркуль/транспортир, плотный картон (1-2 мм) или потолочная плитка, термоклей, клей «Момент», нитки, пакет, краски, ну и двигатель. О том, какие они бывают и как сделать самому МРД, я напишу позже, если вам будет интересно.

Читать еще:  Самодельный активатор клева

Первым делом из прямоугольного листа чертёжной бумаги делаем полый внутри цилиндр, то есть корпус. Следим, чтобы на нём не было изломов и прочего. К корпусу термоклеем приклеиваем изготовленные из потолочки стабилизаторы. Далее изготавливаем носовой обтекатель. В принципе, все вышеперечисленные операции может выполнить шестиклассник без моих подсказок =) А далее мы подошли к главному — как будем пускать модель.

Во-первых нам понадобится двигатель. По сути, он представляет из себя картонную гильзу, заполненную быстрогорящим составом, и выглядит вот так: (1-сопло, 2-пиросостав, 3-замедлитель, 4-вышибной заряд, 5-пыж, 6-гильза)

Выполняет движок две функции: поднимает нашу модельку и раскрывает парашют вышибным зарядом. Устанавливаем движок соплом вниз, так, чтобы его нижний край был на уровне нижнего края корпуса. На этой модельке стоял Estes A8, его ей предостаточно. Мало того, диаметр корпуса только чуть-чуть больше диаметра движка, а значит термоклея в паре точек хватит для нормального крепления. Затем с верхнего края корпуса вставляем пыж (если такового нет в движке) и парашют,потом на верхний торец крепим обтекатель так, чтобы его можно было довольно легко снять. Когда во время пуска пиросостав сгорает (где-то 2 секунды), начинает гореть замедлитель, потом «выстреливает» вышибной заряд и от его струи выбрасывается парашют и срывает обтекатель. Когда всё готово, вставляем в сопло идущий в комплекте запал и устанавливаем ракету на направляющую. Обычно это перпендикулярный земле штырь, на который ракета крепится приклеенными к корпусу кольцами. Выглядит вся пусковая установка так:

Дальше нам осталось только соединить запал проводами с пусковой установкой или попросту с «кроной» Считаем до нуля, и.

На этом всё, ещё раз повторю, я рассказал только о постройке и пуске самой простейшей модели. Будут вопросы по постройке — пишите в комментах,отвечу. Все фото мои, кроме схемы движка. Это мой первый пост. С вами был Алекс Беляков, удачных вам пусков и соблюдайте ТБ!

Как сделать ракетную печь

Самые простые решения по организации обогрева частного дома всегда будут пользоваться популярностью, особенно среди домашних мастеров-умельцев. К таковым относится и ракетная печь на дровах, которую можно сделать своими руками без существенных финансовых затрат. Отопитель довольно интересен и заслуживает особого внимания. Рассмотрим принцип работы печи-ракеты, преимущества с недостатками и способы изготовления в домашних условиях.

Как работает ракетная печь

Примечательно, но так называемая ракетная или реактивная печь на самом деле не имеет ничего общего с реактивной тягой, а тем более с полетами в космос. Это народное название возникло по 2 причинам: из-за некоторой схожести работающего агрегата на перевернутую ракету и благодаря гудящему звуку. Правда, он появляется в определенном режиме горения дров и свидетельствует о слишком большом количестве подаваемого в топливник воздуха.

Важно. Режим, при котором печь ракета сильно гудит или даже ревет, является неэффективным и неэкономичным. При нормальной работе буржуйки раздается лишь тихий шелестящий звук.

На данный момент существует 2 вида реактивных дровяных печек:

  • переносные;
  • стационарные (отопительные).

Походная металлическая печка «Робинзон» со складывающейся треногой легко помещается в рюкзак

Простейшая переносная модификация печки ракетного типа производится серийно под названием «Робинзон» и предназначается для нагрева воды и приготовления пищи в походных условиях. На ее примере проще всего понять принцип действия агрегата. По сути, он представляет собой трубу в виде перевернутой буквы «Г», как показано на схеме:

Как работает печь-ракета:

  1. В горизонтальную часть трубы, что служит приемным бункером для топлива, вставляются дрова и поджигаются со стороны вертикального участка.
  2. Внутри Г-образного канала возникает естественная тяга за счет разницы температур входящего воздушного потока и выходящих дымовых газов.
  3. Интенсивность горения ракетной печи возрастает по мере прогрева корпуса, так что необходимо ограничивать подачу воздуха. Иначе древесина очень быстро выгорит впустую – все тепло вылетит в трубу.

Принцип работы так называемой реактивной печи заключается в использовании энергии восходящего потока продуктов горения. Чем выше температура стенок топливника, тем древесина горит интенсивнее, а пламя становится мощнее.

За счет возникающей природной тяги простая стальная печка «Робинзон» нагревает большую емкость с водой за какой-то десяток минут. А если сделать вертикальный участок утепленным, как изображено на схеме, то после прогрева удастся жечь довольно толстые поленья.

Стационарный вариант печи

Стационарные ракетные печи, изготавливаемые своими руками для обогрева дома, снабжаются специальным колпаком для сохранения тепла дымовых газов с последующей передачей его в помещение. В этом случае общая картина сжигания дров несколько иная. При ограниченном поступлении первичного воздуха и горении топлива начинают выделяться пиролизные газы. Они дожигаются в нижней части вертикальной трубы, куда подводится вторичный воздух по отдельному каналу.

Стационарная печь-ракета не отличается по принципу работы от переносной, только дымовые газы отводятся через колпак и лежанку в дымоход

Примечание. В этом отношении дровяная печь – ракета похожа на пиролизный отопитель длительного горения, только в ней не используется вентилятор для принудительного нагнетания воздуха.

Раскаленные продукты сжигания, поднимаясь под колпак, начинают охлаждаться, после чего опускаются в пространстве между стенками и попадают в дымоходный канал. При этом на газы действуют 3 силы:

  1. Гравитация. Она заставляет более холодные и тяжелые газы опускаться и направляться к выходу в дымоходный канал.
  2. Давление новых продуктов горения, поступающих с более высокой температурой из топливника.
  3. Естественная сила тяги дымохода.
Читать еще:  Модель магнитно-гравитационного двигателя

Сумма этих трех сил позволяет пристраивать к печке ракетного типа дымовые каналы произвольной формы, лишь бы отобрать побольше тепла. На практике это используют, чтобы сделать от ракетной печи лежанку с подогревом, как это показано на схеме:

Примечание. Есть и другой способ не допустить выброса тепла вместе с дымовыми газами наружу. Для этого от ракетной печи делают дымоход с водяной рубашкой и двумя патрубками, что присоединяются к отопительным приборам.

Стационарную «ракету» можно изготовить из металла, добавить варочную плиту и теплообменник для нагрева воды на отопление

О преимуществах и недостатках

Так называемая реактивная печка – это самый дешевый вариант устройства отопления в частном доме. В этом отношении она не имеет себе равных. Более того, хороший мастер способен выполнить печь из кирпича таким образом, что она будет вполне прилично смотреться в интерьере комнаты. По сути, придется облагородить только выступающий металлический колпак да крышку топливной камеры. Остальные части агрегата вместе с газоходами будут скрыты с глаз.

Самодельные ракетные печи точно нельзя назвать сверхэффективными, а вообще, этот показатель во многом зависит от самого домовладельца. Если постоянно жечь сырую древесину, то толку от этого будет немного. Как и нет смысла добиваться от теплогенератора «ревущего» режима, ошибочно полагая, что он самый лучший. Здесь надо ограничивать подачу воздуха вручную, как это делается и в отопителях длительного горения.

Существует лишь 1 способ снабдить реактивную печку водяным контуром – установить на дымоотвод теплообменник и подключить его к теплоаккумулятору либо напрямую к батареям отопления

Потерей полезного тепла через дымоход страдают многие печи, в том числе и ракетные, так что в этом случае не помешает приладить к газоходной трубе водяной контур, о чем сказано выше. Ну и большое количество теплоты позволит отобрать лежанка, хотя для ее устройства придется потрудиться. Остальные негативные стороны ракеты выглядят так:

  1. Агрегат требует постоянного присмотра и ручного управления, поскольку всякая автоматика в нем отсутствует.
  2. Загрузку дров надо производить довольно часто.
  3. Металлический колпак нагревается до температуры, вызывающей ожоги у человека после прикосновения. Это опасно для маленьких детей.

Примечание. Самодельные печи ракетного типа не годятся для протапливания бани, поскольку в нормальных рабочих режимах неспособны выделять большое количество тепла за короткий промежуток времени.

Рекомендации по изготовлению

Проще всего сделать своими руками маленькую переносную печь – ракету «Робинзон», чей чертеж представлен ниже. Потребуются обрезки профильных труб, металл для ножек и подставки, а также навыки проведения сварочных работ. Причем соблюдение точных размеров, указанных на чертеже, не обязательно. Можно взять трубы другого сечения, только надо уменьшать либо увеличивать их пропорционально, дабы детали стыковались друг с другом.

Чертеж усовершенствованной походной печки «Робинзон» с дюзами из профильной трубы, разрезанной вдоль на 2 части

Примечание. Обратите внимание, что на чертеже изображена конструкция, улучшенная нашим экспертом Виталием Дашко. Как и полагается ракете, к ней приделаны импровизированные дюзы, куда поступает вторичный воздух для дожигания, попадающий в трубу через ряд отверстий. За счет этой модернизации интенсивность горения заметно повышается. Подробнее о работе компактной дровяной печки смотрите на видео:

Наиболее распространенные варианты больших ракетных печей делаются из газового баллона или металлической двухсотлитровой бочки. Надо понимать, что эти готовые элементы применяются в качестве наружного колпака, а внутренние детали печки надо делать из труб меньшего диаметра или выкладывать из шамотного кирпича. Причем из баллона можно смастерить как стационарный отопитель с небольшой лежанкой, так и агрегат, который можно перемещать.

Учтите, произвести расчет тепловой мощности печи ракетного типа довольно сложно, единой расчетной методики не существует. Проще опереться на готовые чертежи уже работающих образцов и выполнять сборку по ним. Только нужно сопоставлять размеры будущей печки с габаритами отапливаемого помещения. К примеру, для обогрева небольшой комнаты хватит размеров баллона, в иных случаях лучше брать большую бочку. Подбор внутренних деталей для них показан на схеме:

2 варианта буржуек – из газового баллона и стандартной железной бочки

Печь ракета из баллона

Кроме самого газового баллона, для сборки печки потребуется:

  • профильная труба 150 х 150 мм для топливника и загрузочного бункера;
  • стальные трубы диаметром 70 и 150 мм пойдут на внутренний вертикальный канал;
  • то же диаметром 100 мм на дымоход;
  • утеплитель (базальтовое волокно плотностью не менее 100 кг/м³);
  • листовой металл толщиной 3 мм.

Для мастера, владеющего сварочным делом, данная работа не представит особой сложности. У баллона следует отрезать верхнюю часть по шву, предварительно вывернув вентиль и наполнив его доверху водой. По бокам с двух сторон вырезаются проемы для установки топливника и врезки дымохода. Профильная труба вставляется соединяется с вертикальным каналом, который выводится сквозь дно баллона. Дальнейшие работы по изготовлению ракетной печи ведутся в соответствии с чертежом:

В конце верхнюю часть надо приварить на место, затем тщательно проверить все швы на проницаемость, чтобы внутрь печи бесконтрольно не поступал воздух. После этого можно присоединять дымоход с водяной рубашкой (при наличии) и приступать к испытаниям.

Важно. Для создания достаточной тяги верх трубы должен быть поднят над уровнем топливника на высоту 4 м.

Кладка отопителя ракетного типа из кирпича

Этот вариант печки потребует расходов на покупку шамотного кирпича, обычный керамический для ракетной печи не подойдет. Кладка выполняется на растворе из шамотной глины, она тоже продается в виде готовой строительной смеси. Как сделать стационарную ракетную печь:

Читать еще:  Изготовление переходной рамки для 2 DIN магнитолы

  1. Предварительно нужно выкопать яму, утрамбовать дно и залить фундамент размерами 1200 х 400 мм и высотой 100 мм, как изображено на фото.
  2. После застывания фундамент накрывают листом базальтового картона и ведут кладку камеры сгорания, бункера для загрузки дров и вертикального канала. С торца камеры сгорания устанавливают дверцу для прочистки зольника.
  3. После высыхания глины яма засыпается, а на вертикальный канал надевается заранее подобранная труба или малая бочка диаметром 450 мм. Промежуток между кирпичной кладкой и стенками трубы заполняется огнеупорным утеплителем, например, базальтовой ватой, керамзитом, вермикулитом.
  4. На последнем этапе на конструкцию надевают колпак из большой металлической бочки диаметром 600 мм. Предварительно в ее верхней части делается вырез и ставится патрубок для подключения дымохода. Когда бочка перевернется, он как раз окажется внизу.

Дальше – дело техники, можно выводить дымоход сразу наружу либо строить еще лежанку с дымооборотами. Для этой цели уже сгодится обычный керамический кирпич и глиняно-песчаный раствор. Порядовка кирпичной кладки ракетной печи с небольшой лежанкой подробно показаны на видео:

Чем стрелять из самодельного танка

Тема раздела Танки в категории Всякое; Доброго времени суток, коллеги! Давно читаю форум, сам мастерю и экспериментирую понемножку — заметил, что вопрос вооружения моделей на форуме .

Опции темы

Чем стрелять из самодельного танка

Доброго времени суток, коллеги!
Давно читаю форум, сам мастерю и экспериментирую понемножку — заметил, что вопрос вооружения моделей на форуме почти не обсуждается.
Есть, конечно, «профессиональные» решения — пейнтбольные пушки, страйкбольные пушки, пиротехника.

Предлагаю обсудить «нетрадиционные» варианты вооружения самодельных танков!

Фотки пока выкладывать не научился, поэтому опишу на словах результаты собственных опытов. Для затравки мозгового штурма, так сказать))

1. Шариковая 6мм пушка для 30-35 масштаба. Как сделана: ствол из фломастера, пружина (хорошая) от ручки, зацеп пружины из проволоки, затворная рама и привод из распиленного автомобильного дверного активатора. магазин гравитационный, замаскирован под трубу ОПВТ (танк- полукопия Т-55). Дальнобойность -1.5 — 2метра по лимонадному стаканчику. Зацеп пружины удерживает ее в сжатом положении за передний виток, затворная рама прикреплена к заднему витку. Конструкция в целом агалогична старыми присосочным пистолетам в режиме стрельбы карандашами. Спуск автоматический, на последних милиметрах хода затворной рамы в переднем положении. Шарик сам палает из трубы магазина перед пружиной.

2. Водомет из стеклоомывательного насосика от Жигуля. Тут и рассказывать нечего)) Сопло — из полой вязальной спицы внутренним диаметром около 2 мм. Дальнобайность максимальная до 10 метров, если навесом. Прямой выстрел — метров 5-6. Литрового бачка секунд на 20 хватает. Установлена пушка на БМП-2 8-го масштаба, сначала была единственной, теперь стала спаренной с основной пушкой.

3. Основная пушка БМП-2 8-го масштаба. 2 обрезиненных ролика диаметром 5см, вращаются с зазором 2мм навстречу друг другу, между ними подаются «карусельным магазином» те же 6мм шарики. Летают довольно зрелищно — как трассера очередями. Дальность и точность — с 10 метров можно со 2-3 короткой очереди попасть в железное ведро. Траектория очень настильная — при стрельбе на 10 метров угол подъема пушки градусов 5. Моторы у роликов от дверных активаторов, включены на 6 вольт. Увеличивать напрядение пробовал — неудачно: разлет становится чудовищным. Магазин на 250 шаров бункерный. Шарики можно использовать кривые и БУшные, в отличии от пневматики. Ствола никакго нет — шарики вылетают из сантиметрового окошка в башне под бутафорским стволом, который по совместительству водомет.

4. Вариация на тему роликовой пушки от БМП-2 и нёрфа: тот же обрезиненный ролик диаметром 5 см, но он один. Вставлен в фигурную проточку (полукруглую) алюминиевого ствола. Снаряд — 6см кусок стержня от гелевой ручки с кусочком проволоки в носу для веса. Снаряд сервой из коробчатого магазина подается в зазор между роликом и внутренней стенкой ствола, дальше терние пластика об резину сильное, а об алюминий — слабое, вот он и летит тоже метров на 10. Пробивает картон, за счет проволочки летит всегда носом вперед. Этакий ОБПС)) Мотор включен на 12 вольт, пробовал на 16 — лупит еще сильнее, но снижается ресурс ролика. Пушка установлена на полукопии Т-80 примерно 16 масштаба. Ограничение на емкость магазина — только из-за размера башни, у меня 13 снарядов влезает калибром 4,8мм.

5. Многозарядный резинострел. Снаряд — офисная резинка с канцелярской скрепкой. Ствол в виде лотка (буква С разрезом вверх) спереди шип, на который надевается резинка (резинки, до 10 шт.) сзади — торчит винтик М4, на него надеваются скрепки. При вращении винтика от мотора скрепки по одной соскакисвают с резьбы, улетая вместе с резинками на расстояние до 7 метров. Точность — бумажка А4. Это был первый вариант пушки для Т-80, но потом удачно получилась роликовая (пункт 4). Лежит на полке пока без дела.

Из неудачного: пробовал подавать шарики сервой в струю воздуха от компрессора в стволе — дальность метров 5 всего, при использовании компрессора, который теоретически влез бы в БМП 8-го масштаба. Компрессоров было 3 вида — шинный поршневой, лодочный центробежный и самодельный поршневой. Результат одинаковый.

Какие у вас будут идеи в направлении «дешего, сердито и законно»?

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector