1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать сегментированную чашу без токарного станка?

Токарные работы без станка

Канал TOKARKA ранее демонстрировал процесс изготовления электро-рукоятки. Мастер покажет, как изготовил специальную насадку под неё, с помощью которой можно выполнять те же работы что и обычной бормашинкой. Как обойтись без токарного станка и на шпинделе двигателя выточить переходник на патрон.

Аппарат можно использовать как простейшую примитивную бормашинку, если движок питать от блока питания. Если закрепить в тисках или на деревянном бруске, как домашнее микро-электроточило.

Первое, что будем обрабатывать, это алюминиевый уголок, который в любом строительном супер-маркете или строительном рынке. Он нужен чуть большей ширины, чем движок. Именно в нем закрепляется двигатель. Если у Вас нет фрезерного станка, подойдет обычный напильник или ножовка и с ним.

Металл снимается, чтобы у изделия был красивый внешний вид. Если устроит уголок как есть, то не спиливать. Если захотите сделать бормашинку, то уголок не нужен. Можно брать и стальной. Алюминий взял, он хорошо проводит тепло и легко обрабатывается.

Если хотите сделать заточной станок, достаточно взять любую металлическую пластину и закреплять в тесках или прикрутить на саморезы к деревянному бруску.

Штангенциркулем процарапал линию, на которой будут находиться три отверстия, два из которых под крепежные винтики. Её выставил таким образом, чтобы движок был отперт от подошвы на пару миллиметров.

После того, как установил расстояния между осями отверстия под винтики, разделил пополам. На уголке тоже поставил центр, это расстояние выставил в каждую сторону от него.

Автоматический керн. Удобно работать – одна рука остается свободна. Кернение делается перед сверлением. Если его не сделать, то сверло может уйти в сторону, заготовка испорчена. Годится станок и дрель или шуруповерт. Станок у мастера самодельный маломощный. Для большего диаметра приходится отверстия доводить до нужного калибра с помощью круглого напильника.

Отверстия под крепежные винтики немного точит, чтобы винты свободно зашли. При выполнении работы сверх-высокая точность не нужна, но нужно стараться делать точнее.

Движок 40 вольт из поломанного принтера, мощный. Нашел движок без кожуха и шестеренки на оси. Если хотите убрать шестеренку, то с помощью напильника, включив двигатель. Если нет цангового патрона или же трех-кулачкового, инструмент на шкиву двигателя можно закрепить с помощью электро-клеммника. Они продаются в магазинах электротоваров, но это не лучший вариант – биение. Если пришлось использовать клеммник, ножку инструмента максимально укоротить.

Это старая бормашинка Проксон ФБС 240 Е. В ней сгорел мотор, он стоил дорого. Выкрутиться из ситуации – взял 40 вольтный блок питания от принтера, установил движок внутрь бормашинки. Если есть возможность купить маленький патрон, как на бормашинке, идеально подойдет под двигатель, у него маленькая масса. Оригинальный был гораздо крупнее и пришлось изготовить самостоятельно две специальные подставки из пластика, чтобы движок стоял точно по центру. На горловину, из которой выходит ось двигателя, намотал бумагу и пропитал все эпоксидной смолой, диаметр начал совпадать. На оси родного мотора была специальная шестеренка, которую пришлось снять. Заходила она в ответное зубчастое отверстие на шпинделе. Такие блоки и движки весьма не дорогие. Если удастся купить на рынке сломанную бормашинку, то её сможете починить. Отличный удобный аппарат.

Это рабочая бормашинка. Её постоянно видите в различных видео. У нее выключатель в виде рычажка который оказался удобным. Мощный движок и патрон, в который надежно зажимать инструмент, отлично подошел бы к двигателю от аккумуляторного шуруповерта на 12 вольт. Он имеет небольшую скорость вращения, но крутящий момент большой. Но для его работы нужен достаточно большой ток, который можно обеспечить от аккумулятора или БП компьютера, при этом работает великолепно, имеет принудительное охлаждение.

Теперь продемонстрируем, как из кусочков латунного кругляка сделать переходник для закрепления патрона на валу двигателя. Если латуни в хозяйстве не оказалось, подойдет мягкая сталь, то есть не каленая или кусочек пластика. Диаметр у кругляка около 10 мм.

Чтобы точно разметить центр, взял острое шило, положил дюралевую пластинку толщиной 5 мм. Начертил 4 линии по форме плюса. Такую разметку процарапал на обоих торцах чтобы сделать точное кернение. В центре пересечения линий образовался квадратик – точный центр заготовки. В одну и ту же точку наносим несколько ударов, чтобы углубление стало максимальной глубины.

Заготовку надежно закрепил в патроне дрели. Саму дрель включил на средние обороты, а сверло зажато в ручных тисках. По той причине что вал двигателя имеет диаметр 3.2 мм, взял 3 мм сверло. Во время сверления отверстие обязательно немножко разобьется. Задача состоит в том, чтобы сверлить заготовку чуть больше, чем наполовину глубины. Потом её переставим обратной стороной и сверление снова. Если у Вас в хозяйстве нет ручных тисков, подойдет патрон, но сверло нужно хорошо в нем затянуть. Чрезмерно давить не следует, чтобы не сломать сверло.

Обратите внимание, что отверстие в начале канала немного разбилось, оно свободно садится на вал двигателя хотя 3 мм. Если сверло 3.2 мм, то канал слишком широкий.

Если переходник из пластика, то обязательно используйте прокладку, например, пластиковую пробку. Это для того, чтобы его просто молотком не разбило. На латуни от прямых ударов молотком образуются вмятины, можно сточить а вот скорость насаживания увеличивается.

Отверстие в патроне для закрепления на шпинделе инструмента имеет конусную форму. Мастер крупным напильником обтачивает по форме конуса. Обработка хороша тем, что для её выполнения не требуется токарный станок, а переходник при правильном выполнении получится ровным и будет работать без биения. Выяснилось, что кончик переходника свободно заходит в отверстие а сам патрон упирается в оставшуюся часть её. Это сейчас как раз и будем обтачивать. Во время обработки нельзя слишком сильно давить на напильник. Латунь это металл не твердый, обрабатывается легко. После примерки патрона выяснилось, что он садится достаточно глубоко. Для дальнейшей обработки взял круглый напильник с крупным зубом и с его помощью вырезал посредине углубление, чтобы посадочное место в патроне имело две точки опоры на переходник. Тогда получится конусность, очень точно подогнать. Обратите внимание что при посадке пирается в заднюю часть переходника а кончик внутри болтается свободно. Значит заднюю часть нужно притачивать, но делать это не самым крупным напильником, а средним. Операция называется точная подгонка. Она выполняется значительно медленней, чем грубая обдирка, но благодаря ей достигается высокая точность.

Читать еще:  Кожаный чехол для самодельного топора

Конец переходника все еще внутри болтается, но уже значительно меньше. Дальше будем использовать напильник с самой мелкой насечкой.

Обточка завершена, подгонка выполнена идеально, патрон сидит плотно и не болтается. Теперь пришло время почистить напильники от стружки. Используем щетку с латунной щетиной. Щетка со стальной щетиной подойдет лучше. При включении отсутствовала вибрация. Это говорит о том, что патрон вращается без биения, значит работа была проведена правильно. Любой трех-кулачковый в токарном станке и дрели можно сильно затянуть, не прилагая звериного усилия, если затягивать каждый кулачок по отдельности.

Проверим вибрацию при вставленном инструменте для токарных работ. Она есть из-за того, что кружок и ножка не очень точно изготовлены, центробежная сила приводит к вибрации. Если захотите сделать маленький заточной станочек, но не хочется возиться с уголком, то в магазине сантехматериалов можно купить пару хомутов для труб, вкрутить в брусок и закрепить в них движок. Для дальнейшей работы необходимо снять патрон. Кусок квадрата нужен, чтобы мог движок на уголке нормально закрепить в электро-рукоятке. Поймете как оно будет там держаться. Пластина заезжать в пазы на рукоятке а отверстия нужны для того что бы через них проходили винты которые будут вкручиваться в квадрат.

Дюралевый квадрат закреплен на пластине на два винта, а сверху к нему будет прикручен уголок, на котором зафиксирован двигатель. Квадрат на пластину приклеил с помощью супер-клея, теперь дырку диаметром 2.5 мм. Квадрат к уголку на супер-клей. Метчиком М3 резьбу. С помощью развертки достаточно глубоко на отверстиях снял фаску, чтобы потайные шляпки не сильно выпирали. Насадка с двигателем держится достаточно надежно, не сдвигается ни в одну ни в другую сторону.

Последнее, что осталось сделать, – сточить углы на уголке, чтобы вид был аккуратный и не пораниться о них. Насадка полностью готова. Изоленту на движок намотал – не поцарапать. Подпаял два проводка, вставил в клемники теперь все работает. К сожалению это максимальное напряжение, которое удалось выдавить из преобразователя, то есть 22 вольта всего. Это означает что движок работает лишь в половину мощности, хотя без нагрузки преобразователь давал до 40 вольт. Вероятно виной всему слишком тяжелый патрон, который забирает на себя большую часть мощности.

Обработка деревянных чаш на токарном станке

Билять. до 6го класса жил в Сибири, там на уроках труда нас учили как раз работать на таких станках(есессно советских, в 48ми слоях краски и не таких красивых, но не суть), так мне это нравилось. Потом переехали в Саратов: «кабинет технологии нет, поэтому будем учиться ремонтировать унитазы и швейные машинки по картинкам»

Блин, аж прослезился

А у нас трудовик был ебаным трехпалым пидорасом, я его дважды напильником переебал.

А каких надо? Как умение вращать берёзовый пень коррелирует с страной-производителем? Вот такие потом на дизайны защитных кожухов китайского говна и смотрят. Чтобы вазы точить хватит станка с ножным приводом конструкции времён Архимеда. Точить будет не хуже. Это дерево, блять. Дерево. Советского большинству людей за глаза. Они вообще ничем между собой не различаются. Подручник, мотор, планшайба, задняя бабка, кнопка пуска и остановки.

Гораздо более полезный навык, нежели умение точить подсвечник, который красивым назовёт лишь твоя мама.

Ой, я и не говорил, что советских — значит говенных, просто я в некоторой степени эстет, я даже болгарку после работ сижу полирую влажными салфетками, потому что бесят грязь и некрасивость. Базару ноль -станки классные, регулировок маловато было, банально большие они для нас были. А 48 слоев краски — это реально не гут для станка, че сломается — потом заколебешься кожух тот же снимать

А чинить унитазы нас еще в третьем классе учили, как и про машинки в пятом рассказывалипоказывали, тут акцент был сделан на том, что в Сибири учили что-то делать, а в Саратове показывали на картинках.

И про полезность я не слова не говорил, я говорил про то, что нравится лично мне. Если говорить про полезность(опять таки, лично для меня) так лучше бы кладке кирпичной научили, или как движок в авто перебрать, или еще что. Унитаз за свои 28 лет чинил дважды(опять таки там и учиться нечему особо, все интуитивно понятно), швейную машинку — ни разу, подсвечники для мамы, правда, тоже ни разу не делал.

Мда. Заставь дурака богу молиться. Это, конечно, хорошо, но грязь это норма. Бояться грязи — руками не работать. На заводе или в мало-мальски серьёзной мастерской ты бы долго не протянул. Идеальной чистоты нельзя добиться, если ты эксплуатируешь инструмент, а не любуешься им.

А 48 слоев краски — это реально не гут для станка, че сломается — потом заколебешься кожух тот же снимать

Чаво? Как краска помешает снять кохуж? Ключ не налезет? Напильником сдери краску или самим ключом и отворачивай, сколупывая её.

так лучше бы кладке кирпичной научили, или как движок в авто перебрать

Кладут кладку специальные рабочие, этому в ПТУ учат. Движок авто перебрать это слишком сложно, в ПТУ учат.

Точение тарелки из соснового сувеля

Чаще всего я точу деревянные чаши, реже вазы и уж совсем редко тарелки. Как у истинного поклонника красивой древесины, которая нечасто встречается в природе нашей северной страны, у меня просто не хватает духа вырезать плоскую доску для тарелки, пустив остальную часть не без труда добытого чурбака в отходы. Так что приходится ждать, когда попадется изначально плоская заготовка.

В принципе, для точения тарелки может подойти любая доска толще 20 мм из текстурной древесины. Полез я недавно в свои закрома и сразу же наткнулся на хорошо выдержанный сосновый сувель толщиной около 100 мм с многообещающей текстурой. Сухостойная сосна с уже слегка подгнившим наростом была свалена мной около 15 лет назад, и последний год нарост хранился в городской квартире, так что был абсолютно сухим. Тарелки, в отличие от чаш, точатся из сухой древесины, иначе в процессе высыхания они, как открытые формы с расширением кверху, могут сильно покоробиться и потерять привлекательность. Моя тарелка получилась дольно глубокой, т. к. я не захотел переводить в стружку прекрасный материал, и, возможно, ближе к чаше, что не имеет особого значения: тарелка и есть низкая чаша.

Читать еще:  Как сделать подсветку шкалы расположения заслонки печки на ВАЗ 2110

Как всегда, первой операцией является скругление заготовки на моей самодельной ленточной пиле с применением фанерного круга, прибиваемого к верхней части заготовки в качестве шаблона (фото 1). У меня имеется набор из девяти таких кругов-шаблонов диаметром от 100 до 250 мм: в данном случае использовался шаблон на 210 мм. Можно, конечно, скруглить заготовку и с помощью цепной пилы, бензиновой или электрической, что я иногда и делаю на даче, хотя этот способ несколько более грубый

Раньше при точении тарелок я практиковал начальную фиксацию заготовок в центрах с четырехзубцовым поводковым центром в передней бабке токарного станка, хотя другим, возможно, более удобным для этой цели способом является крепление заготовки на планшайбе, что мне и хотелось испытать. Одну такую планшайбу я получил вместе со станком и еще три были выточены по моему заказу. Планшайбой фактически является массивный стальной фланец с отверстиями под шурупы и резьбой под шпиндель токарного станка 1″ на 8 tpi. В принципе, подобное приспособление можно изготовить самостоятельно целиком из дерева, например клена.

Металлическую планшайбу можно притянуть шурупами непосредственно к заготовке, однако в ряде случаев удобнее сначала посадить сюда на шурупах деревянный диск, а уже к нему крепить заготовку любым удобным способом — в проточках за счет трения, на клею, двусторонней клейкой ленте или на центральном шурупе. Наиболее простым и удобным способы крепления представляется использование планшайбы с центральным шурупом. На фото 2 показана моя самодельная планшайба, в которой использован шуруп толщиной 10 мм, чья восьмигранная головка утоплена в древесину и посажена на цианакриловый клей. С помощью дополнительного деревянного диска можно уменьшить вылет шурупа в случае малой толщины обтачиваемой заготовки. Кстати, точение деревянной тарелки, рассматриваемое в настоящей статье, является моим первым опытом работы с планшайбой.

Чтобы обеспечить надежную посадку с плотным прилеганием к поверхности планшайбы, пришлось срезать верхнюю неровную часть заготовки. Но тут мне открылась вся красота бугристой и складчатой поверхности соснового сувеля, которую очень захотелось хотя бы частично сохранить на ободе тарелки.

С помощью глубоколожелобчатой стамески толщиной 12 мм я выровнял заднюю поверхность заготовки (фото 5), направляя ее от центра к краю и держа почти в горизонтальном положении. При этом ее желоб невидим, т. к. он направлен в сторону донца (закрытое положение) и нижняя боковая режущая кромка работает больше как скребок, т. е. скоблит. Затем приступил к окончательному скруглению боковых поверхностей детали и их чистовой отделке. Техника точения здесь подразумевает постепенный переход от горизонтального положения стамески, дающего грубый рез, к наклонному с опущенной ручкой, что обеспечивает чистовой рез. Окончательную доводку проточенной поверхности обычно выполняют скребками. В свое время я сделал около десятка скребков самых различных форм, но пользуюсь ими для выравнивания внешней поверхности довольно редко: на данном этапе очень удобно применять все ту же свежезаточен-ную глубокожелобчатую стамеску, оттянутые назад «крылья» которой прекрасно скоблят поверхность, особенно в наклонном положении стамески. Если не хочется отходить от станка, чтобы воспользоваться точилом, можно быстро навести жало стамески с помощью алмазного оселка с зернистостью 600 ед., хотя я проделывал это оселками на 400 и даже 300 ед., причем, как мне кажется, вполне успешно. Делать это следует не более 2-3 раз, после чего целесообразно переточить стамеску на точиле с применением специального приспособления.

Сухая древесина, в отличие от влажной, не имеет природной смазки, что увеличивает силу трения резца о заготовку: в результате возникает не только шум, но и довольно горячая стружка, способная обжечь кожу токаря. Рекомендуется надеть перчатку хотя бы на левую руку.

В качестве ненавязчивого украшения и без того привлекательной наружной поверхности тарелки, опять-таки воспользовавшись глубокожелобчатой стамеской (фото 6), примерно в середине изделия я сформировал буртик (валик) не совсем обычной острой формы с плавным сбегом в обе стороны. При этом соблюдались два основополагающих правила: прижимать фаску стамески к древесине и вести ее снизу вверх, что гарантирует от зарывов и дает чистую поверхность, ведь срезаемые волокна поддерживаются вышележащими. Чрезмерно сильное прижатие фаски может вызывать сжатие волокон, нежелательность которого отмечена выше.

Практически закончив отделку внешней стороны, я уже начал настраиваться на переход к точению донца, когда понял, что надежность крепления заготовки на одной планшайбе будет недостаточной вследствие плохого прилегания, т. е. заднюю бабку убирать не следует. Правда, при этом практически утрачивалось основное преимущество планшайбы, которое заключается в надежном креплении заготовки спереди, причем простейшим способом, в то время как ее задняя часть остается полностью открытой для обработки, т. е. вытачивания выступающего или, наоборот, утопленного донца тарелки. Пришлось заменить крупный задний центр аналогом меньшего диаметра, в данном случае зубчатым (корончатым): я решил сделать донце тарелки не выступающим, как обычно у большинства моих изделий, а утопленным, для точения которого требуется более или менее свободный подход. После замены заднего центра, разумеется, возникло небольшое биение тарелки вследствие легкого нарушения центровки. Для его устранения пришлось несколько раз пройтись резцом глубокожелобчатой стамески по внешней поверхности детали в режиме скобления, что заняло несколько лишних минут. При угловом скоблении древесины свеженаведенной заусеницей из-под режущей кромки стамески или скребка вылетает тончайшая паутинообразная стружка — свидетельство высокой чистоты обработки поверхности древесины.

На следующем этапе я приступил к проточке донного углубления на задней стороне заготовки. Для этого циркулем наметил диаметр углубления в 105 мм, близкий к минимальному диаметру кулачков патрона в сжатом состоянии, которые далее при разжимании зафиксируют тарелку. С помощью прямого скребка было сделано углубление в 8 мм (фото 7). Задняя бабка все же мешала точению и особенно расширению проточки вглубь на 150, как того требует коническая форма кулачков патрона для обеспечения плотного захвата изделия. Пришлось прибегнуть к маленькой стамеске для резьбы.

Тарелка совсем без выступающего донца показалась мне недостаточно эстетичной, поэтому я сделал его слегка выпуклым и с плавными линиями. Затем снял изделие с планшайбы, стамеской для резьбы срезал выступ, куда упирался задний центр, и подчистил эту область сначала электронапильником, а затем вручную наждачной бумагой. На данном этапе было покончено с точением внешнего профиля и донца, теперь оставалось расточить внутреннюю полость тарелки, зажав ее в патроне.

Читать еще:  Как сделать, чтобы ПВХ-труба выглядела как деревянная

Вдруг, кому сгодится.

Вал — без токарного станка.

Оценить эту запись

Понимаю, что вал основного ротора — деталь ответственная, с особыми требованиями к точности изготовления. Но после очередного. даже не краша, а так. легкого касания травки лопастями. вертя в руках почему-то погнувшуюся железную палочку и соотнося с ее видом требуемую на покупку новой сумму — о точности и особых требованиях как-то хочется забыть.
Пару-тройку раз погнутость удавалось исправить подручными средствами, причем, до вполне полетного состояния — ни «бабочки», ни вибраций не наблюдалось. Но погнутость-погнутости рознь, и с очередной справиться не удалось. Пришлось-таки покупать новый вал. Но «дурная» мысль в голове появилась, и взор поневоле стал останавливаться на всех попадающихся железных «палках» диаметром около пяти миллиметров и длиной сантиметров пятнадцать.
И мимо одной из таких железок, а именно — отвертки с длинным стержнем как раз подходящего диаметра, я пройти не смог. Тем более, что выторговать ее удалось за 50 рублей (к сведению, новый вал стоит 250 рублей).

Старенький микрометр показал диаметр 4,94 мм, в то время, как штатный вал — 4,97 мм. Подшипники с внутренним диаметром 5 мм одеваются достаточно свободно, но без ощутимого люфта. Вроде, должно подойти.

Но, как известно, практика — критерий истины. поэтому — ножевку и напильник в руки . и. вперед!
После безжалостного сковыривания ручки, от отвертки осталась вот такая вот «заготовка» для двух валов (рядом, для сравнения, «родные» валы — новый и. немного б/у).

После пары часов «шаманства» с дрелью и надфилями из этой заготовки были «выточены» два вала. Поскольку ставилась цель сделать не точную копию, а. «функциональный аналог», то кольцевые проточки были заменены лысками. Размеры выдержаны, ровность проверена катанием по стеклу и прикладыванием ко всяким «образцовым» поверхностям — металлической линейке, штангелю.

В целом, на взгляд, результатом я доволен. Есть некоторые сомнения «на зуб» — закаленным у отвертки был только рабочий участок жала, остальная часть достаточно легко обрабатывалась. Смущает также, на три сотки меньший диаметр.
Но, поскольку тот вал, что установлен сейчас на вертолете, меня вполне устраивает, испытывать в деле свежеиспеченные валы торопиться не буду.
Наоборот, буду стараться изо всех сил, чтобы они мне не пригодились.
Ну, а там. как получится.
Во всяком случае, теперь я знаю, что при наличии подходящей заготовки, «выточить» вал — вполне возможно!

В дополнение.
Прошедшие выходные (23, 24 мая), к большому сожалению, ознаменовались нелетной погодой — сильный ветер, дождь. Пришлось летать в симуляторе и заниматься домашними делами. Попался под руку стержень от отвертки, которую я купил раньше вышеописанной, тоже в расчете попробовать изготовить из нее вал. По длине из нее мог получиться только один вал.
Я даже отпилил ручку, но дальше работа не пошла по нескольким причинам:
1. диаметр стержня оказался ровно 5 мм, и подшипник на него не налезал
2. стержень с трудом пилился ножевочным полотном (дешевым, правда. ), брал его только хороший надфиль
3. на стержне была пробита надпись «chrome-vanadium», причем, настолько глубоко, что даже слегка исказилась цилиндрическая форма стержня, а из-за небольшой длины стержня, это место нельзя было обойти
На отвертке, фото которой я привел в начале, тоже был такой штамп, но слабовыраженный, на форму стержня не повлиявший.

По вышеназванным причинам уже отпиленный от отвертки стержень был забракован. Но не выбрасывать же его просто так? Решено было поупражняться на нем в уменьшении диаметра на несколько соток. Для чего стержень был зажат в патрон сверлильного станка, от куска подходящей по зернистости (чисто на ощупь) наждачки была отрезана полоска. Выглядело это приблизительно так.

На самом деле при шлифовке полоску наждачки я держал за концы двумя руками (при фотографировании пришлось перехватить в одну). В дополнение к вращению вала, полоску я еще перетягивал туда-сюда, чтобы использовать всю ее рабочую поверхность. Начал с конца вала, проверяя получившийся диаметр подшипником.
К моему удивлению, работа шла очень быстро. Обработав конец вала, я надел на него подшипник, запомнил место, где он застрял, и продолжил с этого места. Дойдя до шпинделя, перевернул вал. В том месте, где из-за штампа форма вала была слегка овальной, чуть-чуть убрал овал надфилем, после чего шлифанул шкуркой. Полоска шкурки к этому моменту стала уже менее «агрессивной» и вал практически полировался.
Менее чем через десять минут работы, я держал в руках ровный, прочный, блестяший вал диаметром 4,98 мм (померял микрометром в нескольких точках). Подшипник по всей его длине скользил «как по маслу».

Но вот дальше был «облом» .
Попытки просверлить в получившемся валу отверстия имеющимися у меня сверлами, окончились неудачей — не берут.
Но в целом «экспериментом» я доволен — таких отверток везде полно (обошлась она мне в 30 руб), а хорошие сверла попробую раздобыть. И если удастся решить проблему сверления отверстий в металле такой прочности, то проблема «пластилиновых» валов (по цене булатной стали), будет для меня закрыта.
Фото отвертки в целом виде у меня нет, но есть ее фрагменты на фоне получившегося вала.

В марках наждачки не разбираюсь, но фото примененной могу привести.

Думаю, при отсутствии сверлильного станка, аналогичную операцию можно провести при помощи дрели, закрепив ее любым способом на столе.

Сверла, способные проделать дырку в этой заготовке, найти не удалось. Пришлось заняться термообработкой — конец вала, в котором планировалось просверлить дырку, нагревался над пламенем горелки газовой плиты до состояния, когда металл начинал как бы светиться изнутри красно-коричневым светом. Потом вал остывал до комнатной температуры.
После такой процедуры отверстия были просверлены без проблем обычными сверлами. После окончательной обработки пытаться закаливать вал не стал — побоялся, что поведет от резкого перепада температуры.
В прошедшие выходные (31.05.2009) самодельный вал был успешно (для вала) облетан. Поробности изложил в форуме http://forum.rcdesign.ru/f61/thread75079-17.html пост №№ 677, 681.
Если вкратце, то после встречи с планетой поломалось почти все. кроме вала — он остался таким же ровным, каким был до краша.

Так что, считать ли эксперимент по самостоятельному изготовлению вала успешным. пока не знаю .

Обновлено 02.06.2009 в 16:17 [ARG:5 UNDEFINED]

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector