0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать светокинетического робота

Как сделать светокинетического робота

На видео можно увидеть, как работает робот. Он постепенно меняет цвета во время работы.

Материалы и инструменты для сборки робота:

— крепежные скобы П-образного типа;
— четыре батарейки типа LR44 по 1.5В каждая;
— многоцветный RGB-светодиод с функцией переключения;
— изоляционные трубочки;
— стальная канцелярская кнопка;
— низковольтный моторчик типа RF-300CA;
— кнопка для включения робота (с двумя выводами);
— провода для подключения двигателя;
— сигнальный мигающий светодиод.


Что касается необходимых электронных элементов, то они показаны на рисунке. Печатная плата изготавливается из фольгированного листа текстолита, ее размеры составляют всего 30Х30 мм. Еще автор рекомендует для сборки использовать полярные конденсаторы небольших размеров.

Процесс изготовления робота

Шаг первый. Принципиальная схема работы робота
Схему робота можно увидеть на рисунке. После вставки батарейки робот находится в выключенном состоянии, чтобы его включить, нужно нажать кнопку SB1. Сразу после этого мгновенно заряжается конденсатор С2. Положительная обкладка от конденсатора соединена с затвором полевого транзистора VT2. В связи с этим, когда достигается порог включения, сопротивление канала сток-исток этого канала мгновенно снижается и на стоке образуется заряд отрицательного потенциала. Ну а что же происходит далее, можно более детально увидеть на схеме.



Чтобы сделать П-образный крепеж, нужно использовать две канцелярские скрепки. Их нужно выгнуть в П-образную форму, как это указано на чертеже. Трубочки можно использовать любые, здесь используются полихлорвиниловые. Их высота должна быть равна высоте батареек.

Устанавливают скобу путем пайки, для этого нужно залудить ее концы. Для лужения необходимо применять нейтральный беспромывочный флюс.

Шаг четвертый. Устанавливаем моторчик

Моторчик устанавливают с той стороны платы, где проходят дорожки, он располагается валом вниз. Для крепления моторчика можно применять горячий клей или двусторонний скотч. Но перед тем, как намертво крепить двигатель, его нужно подключить и проверить всю систему на предмет работоспособности.

Шаг пятый. Настройка и тестирование самоделки
После сборки робота можно протестировать и настроить. Для этого в робота нужно установить батарейки, они устанавливаются на места GB1,GB2 и GB3,GB4. При этом электроника должна находится в выключенном состоянии. После установки батареек робота можно включать, это делается с помощью кнопки SB1. После ее нажатия должен начать работать двигатель, начать мигать светодиод HL1, а также засветится RGB-светодиод.

Через некоторое время работы робот автоматически выключится, он остановиться и погаснут все диоды. Включается он затем аналогичным образом, как и в первый раз, нажатием на кнопку.

Чтобы отрегулировать время работы робота, нужно поэкспериментировать с номиналами резистора R2 и конденсатора С2, именно они отвечают за эту функцию. Если нужно задать максимальную работу робота, то емкость конденсатора должна быть максимально большой. Вот таким нехитрым образом можно собрать такого интересного робота.

АДРЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

В этом гайде расскажу вам о такой штуке как адресная светодиодная лента (лента из адресных светодиодов). Рассмотрим отличия от других типов светодиодных лент, особенности и тонкости подключения, а также управление при помощи Arduino

  • Black PCB / White PCB — цвет подложки ленты, чёрная / белая
  • 1m/5m — длина ленты в метрах
  • 30/60/74/96/100/144 — количество светодиодов на 1 метр ленты
  • IP30 лента без влагозащиты (как на видео)
  • IP65 лента покрыта силиконом
  • IP67 лента полностью в силиконовом коробе

Лента

Кольца

Матрицы

Адресные ленты можно подключить к готовому контроллеру и переключать режимы пультом/со смартфона

Итак, данный гайд посвящен адресной светодиодной ленте, я решил сделать его познавательным и подробным, поэтому дойдя до пункта “типичные ошибки и неисправности” вы сможете диагностировать и успешно излечить косорукость сборки даже не читая вышеупомянутого пункта. Что такое адресная лента? Рассмотрим эволюцию светодиодных лент.

Обычная светодиодная лента представляет собой ленту с напаянными светодиодами и резисторами, на питание имеет два провода: плюс и минус. Напряжение бывает разное: 5 и 12 вольт постоянки и 220 переменки. Да, в розетку. Для 5 и 12 вольтовых лент нужно использовать блоки питания. Светит такая лента одним цветом, которой зависит от светодиодов.

RGB светодиодная лента. На этой ленте стоят ргб (читай эргэбэ – Рэд Грин Блю) светодиоды. Такой светодиод имеет уже 4 выхода, один общий +12 (анод), и три минуса (катода) на каждый цвет, т.е. внутри одного светодиода находится три светодиода разных цветов. Соответственно такие же выходы имеет и лента: 12, G, R, B. Подавая питание на общий 12 и любой из цветов, мы включаем этот цвет. Подадим на все три – получим белый, зелёный и красный дадут жёлтый, и так далее. Для таких лент существуют контроллеры с пультами, типичный контроллер представляет собой три полевых транзистора на каждый цвет и микроконтроллер, который управляет транзисторами, таким образом давая возможность включить любой цвет. И, как вы уже поняли, да, управлять такой лентой с ардуино очень просто. Берем три полевика, и ШИМим их analogWrit’ом, изи бризи.

Адресная светодиодная лента, вершина эволюции лент. Представляет собой ленту из адресных диодов, один такой светодиод состоит из RGB светодиода и контроллера. Да, внутри светодиода уже находится контроллер с тремя транзисторными выходами! Внутри каждого! Ну дают китайцы блэт! Благодаря такой начинке у нас есть возможность управлять цветом (то бишь яркостью r g b) любого светодиода в ленте и создавать потрясающие эффекты. Адресная лента может иметь 3-4 контакта для подключения, два из них всегда питание (5V и GND например), и остальные (один или два) – логические, для управления.

Лента “умная” и управляется по специальному цифровому протоколу. Это означает, что если просто воткнуть в ленту питание не произойдет ровным счётом ничего, то есть проверить ленту без управляющего контроллера нельзя. Если вы потрогаете цифровой вход ленты, то скорее всего несколько светодиодов загорятся случайными цветами, потому что вы вносите случайные помехи, которые воспринимаются контроллерами диодов как команды. Для управления лентой используются готовые контроллеры, но гораздо интереснее рулить лентой вручную, используя, например, платформу ардуино, для чего ленту нужно правильно подключить. И вот тут есть несколько критических моментов:

1) Команды в ленте передаются от диода к диоду, паровозиком. У ленты есть начало и конец, направление движение команд на некоторых моделях указано стрелочками. Для примера рассмотрим ws2812b, у нее три контакта. Два на питание, а вот третий в начале ленты называется DI (digital input), а в конце – DO (digital output). Лента принимает команды в контакт DI! Контакт DO нужен для подключения дополнительных кусков ленты или соединения матриц.

2) Цифровой вход ленты идёт напрямую на «сырой» вход микроконтроллера внутри диода, поэтому между ним и управляющим пином ардуино нужен токоограничиваюший резистор с номиналом 200-500 ом. Без него есть большой шанс выгорания пина Ардуино или первого светодиода в ленте. Не испытывайте удачу, поставьте резистор. Точность резистора? Любая. Мощность резистора? Любая. Да, даже 1/4.

Читать еще:  Как сделать флуоресцентную лампу из галогенной

2.1) Если между лентой и контроллером (Arduino) большое расстояние, т.е. длинные провода (длиннее 10-15 см), то сигнальный провод и землю нужно скрутить в косичку для защиты от наводок, так как протокол связи у ленты достаточно скоростной (800 кГц), на него сильно влияют внешние наводки, экранирование земляной скруткой поможет этого избежать. Без этого может наблюдаться такая картина: лента не работает до тех пор, пока не коснёшься рукой сигнального провода.

3) Самый важный пункт, который почему то все игнорят: цифровой сигнал ходит по двум проводам, поэтому для его передачи одного провода от ардуины мало. Какой второй? Земля GND. Как? Контакт ленты GND и пин ардуино GND (любой из имеющихся) должны быть соединены. Смотрим два примера

4) Питание. Один цвет одного светодиода при максимальной яркости кушает 20 миллиампер. В одном светодиоде три цвета, итого 60 мА на диод. Пусть у вас есть метр ленты с плотностью 60 диод/метр, тогда 60*60 = 3.6 Ампера при максимальной яркости (белый цвет), соответственно нужно брать БП, который с этим справится, но заранее подумать, в каком режиме будет работать лента. Если это режимы типа «радуга», то мощность можно принять как половину от максимальной.

5) Продолжая тему питания, хочу отметить важность качества пайки силовых точек (подключение провода к ленте, подключение этого же провода к БП), а также толщину проводов. Как показывает мой опыт, брать нужно провод сечением минимум 1.5 квадрата, если нужна полная яркость. Пример: на проводе 0.75 кв.мм. на длине 1.5 метра при токе 2 Ампера падает 0.8 вольта, что критично для 5 вольт питания. Первый признак просадки напряжения: заданный программно белый цвет светит не белым, а отдаёт в жёлтый/красный. Чем краснее, тем сильнее просело напряжение!

6) Мигающая лента создаёт помехи на линию питания, а если лента и контроллер питаются от одного источника – помехи идут на микроконтроллер и могут стать причиной нестабильной работы, глюков и даже перезагрузки (если БП слабый). Для сглаживания таких помех рекомендуется ставить электролитический конденсатор 6.3В ёмкостью 470 мкФ (ставить более ёмкий нет смысла) по питанию микроконтроллера, а также более “жирный” конденсатор (1000 или 2200 мкФ) на питание ленты. Ставить их необязательно, но очень желательно. Если вы заметите зависания и глюки в работе системы (Ардуино + лента + другое железо), то причиной в 50% является как раз питание.

7) Слой меди на ленте не очень толстый, поэтому от точки подключения питания вдоль ленты напряжение начинает падать, чем больше яркость, тем больше просадка. Если нужно сделать большой и яркий кусок ленты, то питание нужно дублировать медным проводом 1.5 (или больше, надо экспериментировать) квадрата через каждый метр.

КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Как мы уже поняли, для питания ленты нужен источник 5 Вольт с достаточным запасом по току, а именно: один цвет одного качественного светодиода на максимальной яркости потребляет 0.02 А (20 мА), соответственно весь светодиод – 0.06 А (60 мА) на максимальной яркости. У китайцев есть “китайские” ленты, которые потребляют меньше и светят тускло. Я всегда закупаюсь в магазине BTF lighting (ссылки в начале статьи), у них ленты качественные. Я понимаю, что порой очень хочется запитать ленту напрямую от Ардуино через USB, либо используя бортовой стабилизатор платы. Так делать нельзя. В первом случае есть риск выгорания защитного диода на плате Arduino (в худшем случае – выгорания USB порта), во втором – синий дым пойдёт из стабилизатора на плате. Если всё-таки очень хочется, есть два варианта:

    Не подключать больше количества светодиодов, при котором ток потребления будет выше 500 мА, а именно 500/60

8 штук

  • Писать код на основе библиотеки FastLED, где можно ограничить ток специальной функцией. НО! В случае отключения пина Din от источника сигнала есть риск случайного включения ленты, и никакие софтварные ограничения не спасут от выгорания железа
  • Вы наверное спросите: а как тогда прошивать проект с лентой? Ведь судя по первой картинке так подключать нельзя! Оч просто: если прошивка не включает ленту сразу после запуска – прошивайте. Если включает и есть риск перегрузки по току – подключаем внешнее питание на 5V и GND.

    ОТ ЧЕГО ПИТАТЬ ЛЕНТУ?

    Самый простой и понятный вариант – мощный блок питания на 5 Вольт. Если рядом есть источник постоянки 12 Вольт – можно взять понижайку и настроить её на 5 Вольт. Но часто возникает желание сделать “беспроводной” девайс с бортовым источником питания. Как быть в этом случае? Согласно даташиту на WS2812b светодиод будет работать от напряжения 3.5-5.5 Вольт, собственно как и сама Arduino. Помним, что при питании ленты от напряжения ниже 5 Вольт будет уменьшаться максимальная яркость. Отсюда имеем следующие варианты:

    • Powerbank 5V – берём провод с USB штекером и подключаем по схемам выше. Через Ардуино не питаем, нельзя. Ёмкость паурбанков очень высокая, сами знаете. По току обычно можно снять 2 Ампера, есть паурбанки на 3 А
    • Батарейки – можно взять обычные АА батарейки, 3 штуки полностью заряженных (дадут 4,5 Вольт), либо 4 штуки чуть разряженных (дадут 5.5 Вольт). Ёмкость батареек очень небольшая. По току можно снять 1-2 Ампера (алкалин, литий. Солевые сразу в помойку)
    • Никелевые аккумуляторы – имеют напряжение

    1.4В после зарядки, можно смело поставить 4 штуки (

    5.5 Вольт). Ёмкость сборки весьма достойная (до 2700 ма*ч), по току можно снять 2-3 Ампера

  • Литиевые аккумуляторы – напряжение в процессе разряда меняется с 4.2 до 3.0 Вольт, значит ленту можно питать, но светить будет на 10-30% менее ярко. Также нельзя забывать следить за напряжением, литий боится переразряда. Ёмкость – параллельно можно поставить много банок, по току – с обычных банок можно снять 3 Ампера (если стоят в параллель – то с каждой)
  • Литиевый акум + повышайка – отличный способ сохранить полную яркость при небольшом количестве светодиодов, у китайцев есть куча повышаек с лития (3-4.2В) до 5 Вольт с максимальным током до 2 Ампер. Считай тот же powerbank, но можно более компактно разместить
  • ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ?!

    Убедись, что земля ленты соединена с землёй ардуино КАК НА СХЕМЕ

    Убедись, что сигнальный провод идёт в начало ленты (контакт DI) КАК НА СХЕМЕ

    Убедись, что не перепутал 5в и GND. КАК НА СХЕМЕ

    Цвет отдаёт в красный? У тебя слабый БП, некачественная пайка линии питания или слишком тонкие провода питания

    Подключил без резистора и теперь не работает даже с резистором? Пин ардуино отбросил ласты, подключай в другой

    WS2811 и WS2812b

    Сейчас популярны два вида ленты: на чипах WS2812b и WS2811. В чём же разница? Чип WS2812 размещён внутри светодиода, таким образом один чип управляет цветом одного диода, а питание ленты – 5 Вольт. Чип WS2811 размещён отдельно, и от него питаются сразу 3 светодиода, таком образом можно управлять цветом сегментов по 3 диода в каждом. А вот питание у ленты на WS2811 составляет 12 вольт!

    Подключение ленты WS2811

    Если вы вдруг купили ленту на чипах WS2811 (12-вольтовую версию), подключить её можно вот по этим двум схемам. Но следует помнить, что в прошивке нужно указать втрое меньшее количество светодиодов, так как каждый чип на этой ленте управляет тремя диодами, задаёт им один и тот же цвет!

    УПРАВЛЕНИЕ С ARDUINO

    Для управления лентой можно выделить три библиотеки: FastLED, Adafruit NeoPixel и LightWS2812, из всех трёх рекомендую FastLED. Ниже привожу пример кода, который сначала показывает 3 цвета ленты на одном куске, плавно включая диоды. А потом ещё 3 цвета. Ну и ещё что-то, смотрите скетч.

    Как сделать ночник своими руками

    Ночные настольные светильники и бра, помимо своего прямого функционального назначения, играют важную роль в дизайне интерьера комнаты. При этом самостоятельно изготовленные конструкции будут выгодно отличаться от массовых образцов своей оригинальностью.

    Расскажем подробно, как сделать ночник своими руками из подручных материалов (например, фанеры, дисков, бумаги, капрона и т.д.). Но прежде, чем переходить к оформлению, начнем с главного — электрической схемы устройства.

    Варианты схем ночников

    Если в качестве источников света в ночниках или бра планируется устанавливать лампы под цоколь Е27 или Е14, то будет применяться стандартная схема подключения, которая на столько простая, что не нуждается в пояснении.

    Простейшая схема подключения лампы в светильнике

    Регулирование уровня светового потока — довольно полезная функция для ночника, пример реализации такого устройства (диммера) показан на рисунке.

    Устройство диммера

    Используемые элементы:

    • D1 – динистор DB3;
    • D2 — тринистор ВТА12;

    Резисторы и конденсатор:

    • R1 – номинал 500 кОм;
    • R2 — 4,7 кОм, во многих подобных схемах указана мощность резистора 0,125 Вт, что приводит к перегреву, учитывая, что данное сопротивление используется как гасящееся, 2 Вт — минимум для него;
    • С – емкость 0,1 мКф 250 В.

    Заметим, что при реализации данной схемы возможно мерцание лампы и скачкообразная регулировка яркости. Как правило, это указывает на проблемы с динистором. Собственно, схема далека от совершенства и приведена в качестве примера простейшей реализации.

    Необходимо заметить, что регулировать уровень освещения можно только в том случае, если используется лампа накаливания. Учитывая мощность такого источника освещения, реализация будет нерентабельной. Альтернатива – светодиоды.

    Схемы на светодиодах

    Сделать своими руками светодиодный ночник не так сложно, как кажется, тем более, что миниатюрность такого источника позволяет вмонтировать его в практически любой красивый декоративный абажур, например, домик из дерева. Пример такого исполнения показан на рисунке.

    Креативный детский ночник светильник, сделанный своими руками в домашних условиях из светодиодов и бумаги

    Схема светильника из светодиодов будет немного сложнее, чем у ночника, где используется лампа накаливания. Пример такой реализации показан на рисунке.

    Бестрансформаторная схема ночника на светодиодах

    Для представленной на рисунке схемы потребуются следующие радиодетали:

    • D1 — D4 – можно использовать любые выпрямительные диоды, рассчитанные под минимальное напряжение 400 В и ток 400 мА;
    • VD1 – VD4 – любой тип сверхярких светодиодов, рассчитанных под напряжение от 3,0 до 3,6 В;
    • C1 – неполярный конденсатор с емкостью 0,15 мкФ и напряжением не менее 250 В;
    • С2 – конденсатор электролитического типа 10 мкФ 50 В;
    • Резисторы: R1 с номиналом 680 кОм, R2 – 560 Ом.
    • S1 – любой выключатель.

    Можно сделать так, чтобы ночник автоматически включался, когда в комнате становится темно. Для этого потребуется незначительно усложнить схему, добавив в нее ключ на базе транзистора, как это показано на рисунке.

    Ночник с автоматическим включением при наступлении темного времени суток

    Добавленные в схему элементы:

    • D5 – любой стабилитрон под напряжение 15 В;
    • RF1 – фоторезистор, например, ФСК -1;
    • R3 – переменный резистор 470 кОм, регулирует порог срабатывания;
    • R4 – 2,2 кОм;
    • VT1 – транзистор КТ315Г или аналог.

    Заметим, для нормальной работы схемы необходимо сделать так, чтобы на фоторезистор не попадал свет от ночника.

    Видео: как сделать оригинальный ночник своими руками
    https://www.youtube.com/watch?v=iMuHItEKTnI

    Зарядка для телефона в качестве блока питания

    Если у вас осталась зарядка от старого телефона, то ее можно приспособить для питания светодиодного ночника. В этом случае необходимо будет поставить только ограничивающее сопротивление, как это показано на рисунке.

    Схема ночника с блоком питания на основе зарядного устройства

    Для расчета сопротивления R1 можно воспользоваться формулой, выведенной из закона Ома:

    Пояснение к формуле:

    Uист – напряжение источника, у зарядного устройства, как правило, 6 вольт;

    Uпотр – потребляемое напряжение, у типичных светодиодов от 2,8 до 3,6 вольт, для расчета необходимо брать минимальное значение, то есть 2,8 В;

    Iпотр – потребляемый ток, для одного светодиода порядка 20 мА, соответственно, для трех — будет 60 мА.

    В нашем случае сопротивление R1 = (6 – 2,8)/0,06 = 53,33, ближайший номинал резистора 56 Ом.

    Звуковое управление ночным светильником

    Звуковой выключатель для ночника не так сложно сделать своими руками, пример подобной схемы показан на рисунке. Благодаря такому устройству можно включить ночник, не покидая кровать. Если установить такое приспособление в комнате для новорожденных, то оно будет включать свет, как только ребенок начнет плакать.

    Простой звуковой выключатель

    Список используемых радиодеталей:

    • резисторы: R1 – 5,6 кОм, R2 – 3,3 МОм, R3 – 33 кОм; R4 – 1,8 кОм, R5 – 47 кОм, R6 – 330 Ом, R7 – от 39 до 150 Ом (в зависимости от напряжения питания, расчет производится также, как было описано выше для зарядки телефона);
    • конденсаторы: С1 -0,1 мкФ, С2 – 4,7 мкФ 16 В;
    • VD1-VD3 – любые сверхяркие светодиоды с током потребления 20 мА и напряжением от 2,8 до 3,6 вольт;
    • транзисторы: VT1 и VT2 – КТ315Г , VT3 – КТ818Б (можно использовать другие, сходные по характеристикам, транзисторы);
    • MIC – обычный микрофон от наушников.

    Заметим, что данное устройство можно использовать для управления устройств, работающих от сети 220 вольт. Для этого следует удалить резистор R7 и светодиоды, вместо них устанавливается реле, катушка которого подключается вместо светодиодов, а параллельно реле установить диод, например, 1N4007 или его аналог.

    К звуковому выключателю могут быть подсоединены настольная лампа, настенный светильник, торшер, гирлянды, светодиодные ленты, а также любые бытовые электроприборы, вплоть до вытяжки (например, можно подключить тренажер «Беговая дорожка»).

    После того, как выбрали схему для ночного светильника, можно приступать к оформлению устройства, здесь уже все зависит от вашей фантазии. Покажем пример оригинального исполнения.

    Звездное небо

    Сделанный своими руками ночник-проектор будет проецировать на стенки комнаты звездное небо.

    Светильник «Звездное небо»

    Изготовить такой оригинальный абажур для ночника можно из обычной банки или пластиковой бутылки.

    Для этого нам понадобится:

    • пластиковая бутылка (лучше взять обычную стеклянную банку объемом 0,5 литра);
    • плотная фольга;
    • ножницы и шило.

    Процесс изготовления:

    1. из куска фольги вырезаем прямоугольник (таким образом, чтобы он, свернутый в трубку, помещался в банку) и круг с диаметром, равным дну банки;
    2. шилом прокалываем в фольге отверстия, которые будут имитировать звезды, можно сделать несколько созвездий, например, Большую и Малую медведицу. Чтобы созвездия лучше узнавались, прорежьте в фольге линии растяжки между звездами;
    3. помещаем вырезанный круг на дно банки (для фиксации можно использовать клей);
    4. прямоугольный кусок фольги засовываем в банку таким образом, чтобы она полностью закрывала стенки.

    Абажур для ночника готов. Электронную схему устройства можно разместить в пластиковой крышке от банки.

    Как видите, используя практически подручные материалы, несложно изготовить ночник своими руками. Вы можете придумать свои оригинальные и необычные конструкции, для фантазии нет ограничений.

    Изготовление светодиодного ночника своими руками из подручных средств

    На просторах интернета продаются сотни вариантов различных ночников, некоторые из них совершенно обычные и нисколько не удивляют, другие более яркие. Вы можете просто купить его, а можете сделать из светодиодов ночник своими руками.

    Ночник их прищепок

    Начнем мы с простого варианта и сделаем своими руками ночник из дерева. Отличительная черта этой конструкции ночника – почти нет необходимости в инструментах для деревообработки. Нам понадобится:

    1. Прищепки деревянные для белья;
    2. клей;

    Для сборки электрической схемы:

    1. Конденсатор (будем расчитывать);
    2. резисторы R1 – 1 МОм, R2 – будем подбирать;
    3. провод сечение от 0.75 кв.мм.;
    4. вилка;
    5. светодиоды или светодиодная лента.

    Сначала нужно разобрать деревянную бельевую прищепку, для этого нужно отогнуть пружину и разъединить деревянные половинки.

    Из полученных деревяшек нужно сложить любую форму, которая вам понравится, ниже вы увидите разные варианты таких ночников.

    Это всё можно легко соединить с помощью термоклеевого пистолета или обычного клея ПВА.

    В зависимости от вашей идеи, вы можете сделать любое количество «этажей» из таких треугольников. Вот пример реализации такого ночника на многоцветной светодиодной ленте.

    В середину была помещена трубка подходящего диаметра, обклеенная светодиодной лентой. Если вы не хотите тратиться на светодиодную ленту, блок питания, RGB контроллер – соберите все своими руками. Воспользуйтесь простой и дешевой схемой ночника на светодиодах, с питанием от 220В.

    Эта схема носит название: «Схема питания светодиодов с гасящим (балластным) конденсатором». На нашем сайте есть подробная статья о том, как рассчитать конденсатор. Себестоимость такой сборки минимальная, да и зачастую вы можете найти все необходимые компоненты, разобрав несколько энергосберегающих ламп.

    Резистор R1 стоит параллельно конденсатору, он имеет достаточно большое сопротивление и не влияет на работу схемы. Он при выключенном ночнике разряжает конденсатор, защищая вас от поражения электрическим током. R2 – необязательный элемент, он поможет более точно подобрать ток светодиодов. Рекомендую начать его подбор от значения 1кОм, замеряя величину тока светодиодов принять решение о его изменении.

    Вот еще интересное решение изготовления ночника с помощью прищепок.

    Ночник из дерева

    Можно своими руками сделать из дерева более органичный вариант светильника-ночника. Для его изготовления понадобится минимальный набор инструментов:

    • Инструмент для распила (ножовка, болгарка с диском для дерева или любое другое приспособление);
    • дрель;
    • толстое сверло или коронка для сверления, диаметром не менее 20 мм.

    Чтобы сделать такой красивый ночник, нужно полено, диаметр выбираете по себе. В кругляшах по центру высверливаете отверстие диаметром не менее 20 мм. Можно больше, это зависит от источника света, который вы будете использовать.

    В центр нужно вставить несущую планку, выполняющую роль каркаса. Прикрепите к ней деревянные шайбы любым доступным способом. Можно использовать тот же «ПВА» или «Момент Столяр».

    Как вы успели заметить, несущая часть – плоская, это нужно для того, чтобы вы могли разместить на ней светодиоды или ленту. Здесь впишутся оба варианта, а вариант светодиодов с гасящим конденсатором будет более экономически выгодным.

    Проще сделать светодиодный ночник из одного отдельного кольца. Диаметр отверстия нужно увеличить до 70-150мм. Далее отрезным диском на дрели сделать два надпила под диодную ленту. Далее стамеской очищаем выемку и вклеиваем туда светодиодную ленту. Тут можно использовать готовые решения лент с блоком питания.

    Ночник со светодиодами из фанеры

    Фанера – простой в обработке натуральный материал. Из него можно сделать любой по виду ночник на светодиоде. Для того чтобы работать с фанерой вам нужно иметь немного инструментов и материалов:

    • Лобзик и дрель;
    • клей, гвоздики;
    • материалы для разметки;

    Чтобы сделать такой домашний зоопарк, нужно найти любой шаблон, распечатать его на бумаге и вырезать по контуру.

    Вот такой шаблон я нашёл в интернете, по запросу «кошка вектор». Вам будет предложено большое разнообразие векторных изображений котят или любых других животных по вашему желанию.

    Когда вы выпилите заготовку из фанеры, следующим шагом будет разместить на тыльной стороне светодиодную ленту. Старайтесь размещать источник света ближе к центру фигуры, чтобы выход света бы равномерный. Позаботьтесь о креплении ночника.

    Чтоб достичь желаемого освещения, ночник не должен прилегать к стене. Для этого наклейте/прикрутите деревянный брусок к обратной стороне нашего ночника и повесьте на любой крепеж, вроде таких.

    Кстати, таким же способом можно сделать метрику из фанеры для своей супруги или ребенка. В последнее время они пользуются спросом самодельщиков.

    Вот более сложные идеи многослойных фанерных абажуров для светильников и ночников. Их изготовление аналогично, но при должных размерах в них можно использовать светодиодную лампу.

    Не используйте лампы накаливания в деревянных, фанерных и бумажных светильниках. Из-за высокой температуры нагрева ламп это может быть пожароопасно.

    Используем старый блок питания для ночника

    Сейчас такое большое число мобильных проходит через руки каждого члена семьи, что у вас легко найдется пара различных зарядных устройств. Вы можете своими руками из них сделать ночник на светодиодах. Такая схема будет намного лучше, чем конденсаторная:

    • Готовый корпус с вилкой для включения в сеть;
    • гальваническая развязка от сети – на выводах конденсаторов будет отсутствовать высоковольтный потенциал;
    • стабилизированные значения выходного напряжения и тока.

    Подводные камни

    История из практики: производитель указывает на корпусе зарядного устройства выходное напряжение 5В и ток 1А (может отличатся). Когда я делал ночник для себя, я рассчитывал резисторы для светодиодов под это напряжение. Ночник практически перестал светить через 2 ночи. Светодиоды потускнели, да и плафон ночника был всегда тёплым…

    К тому же я изначально, по ошибке, впаял резисторы номиналом чуть меньше необходимых 100Ом. Мне стало интересно почему светодиоды деградировали и я замерил напряжение. Зарядное выдавало целых 7 с копейками вольт. Естественно светодиоды питались током вдвое больше номинального.

    Мораль: не верьте написанному, а проверяйте мультиметром напряжение и ток светодиодов.

    Посмотрите на схему ночника на светодиодах из зарядного устройства от мобильного.

    Чтобы правильно собрать схему, подберите резисторы, соответствующие напряжению вашего зарядного и светодиодов, подробнее как подобрать резистор. Но будьте внимательны и не повторяйте чужих ошибок, неверно выставленный ток убьет светодиод.

    В результате вы можете получить подобный светодиодный ночник. При желании, можно диоды скрыть рассеивателем от поломанной светодиодной лампы.

    Подробнее о том, как сделать ночник из светодиодов и зарядного от смартфона описано в видео.


    Многие телефоны комплектуются зарядными устройствами с USB разъёмом. Вы можете купить готовые светодиодные модули в формате USB-флешки и получите простой светодиодный ночник. Правда удовольствия от проектирования, разработки и сборки индивидуального ночника вы не получите.

    Ночник — самое простое и безобидное устройство, которое можно сделать своими руками. С другой стороны, его простота и отсутствие требований к яркости, дают возможность превращать простую и обыденную вещь в настоящее произведение искусства.

    При этом вы можете реализовать множество идей, типа переливающихся цветов на RGB ленте, или включение ночника по хлопку или в зависимости от уровня освещенности. Посмотрите схему акустического выключателя светодиодов.

    Схема довольно интересная для сборки. В качестве микрофона – подойдёт микрофон от гарнитуры мобильного телефона или компьютера, транзисторы распространенные советские – КТ315Г обратной проводимости, и КТ3107Б – прямой, можно заменить любыми аналогами.

    Резистор R3 задает рабочую точку транзистора и, соответственно, чувствительность схемы. Транзистор VT2 – второй каскад усилителя, а конденсатор С2 – электролитический, обратите на это внимание.

    Если у вас есть идеи, или вы хотите поделиться результатом своей работы – пишите в комментариях и мы добавим в статью ваши самоделки.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector