0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать жидкостное охлаждение процессора

Система жидкостного водяного охлаждения компьютера своими руками – как собрать водянку для ПК

Почему вы захотите сделать это жидкостное охлаждение компьютера? Во-первых, оно может работать намного тише и значительно понижать температуру вашего компьютера. Мой четырехъядерный процессор охладился с 50C под нагрузкой до 28C в режимах как холостого хода, так и под нагрузкой!

Такое водяное охлаждение для ПК также очень хорошо для разгона. При разгоне компоненты ПК нагреваются. Чем больше ты разгоняешь компьютер, тем горячее они становятся. Дело доходит до того, что воздушное охлаждение просто не справляется со своей задачей.

Мне очень нравится водяное охлаждение для ПК и недавно оно стало одним из моих новых увлечений. Установка требует технических работ. Вы должны хорошо разбираться в компьютере, чтобы установить её своими руками. Я занимаюсь сборкой компьютеров с 10 лет, и за это время я практически достиг совершенства, но я хочу пойти еще дальше и попробовать охлаждение с паровой фазой. Это как построить холодильник внутри вашего компьютера, который сбросит температуру до -20С.

Шаг 1: Изучите компьютер

Сначала вам нужно узнать, как работает компьютер.

Шаг 2: Находим нужные компоненты

Выбор компонентов зависит от того, сколько вы хотите потратить. На свою текущую систему я потратил около 18 тысяч рублей. Это цена возрастет примерно на 6000, если я сделаю водное охлаждение еще и для видеокарты.

Вам понадобится около 10-15 литров дистиллированной воды и трубки. Вам необходимо купить трубы нужного размера в зависимости от типа насоса, радиатора, водяного блока и резервуара. Убедитесь, что все ваши трубки имеют одинаковый размер. Я рекомендую вам использовать трубки Tygon. Вы также можете использовать деионизированную воду.

Вам также понадобится немного термопасты. Это поможет создать прочную связь между процессором и водяным блоком, чтобы тепло могло передаваться от одного к другому.

Запчасти для водного охлаждения можно посмотреть здесь:

Шаг 3: Подготовка к установке

Как только вы получите все детали, прочтите руководства к ним. Я никогда не читаю мануалы, но касаемо охлаждения, есть некоторые моменты, которые могут действительно испортить вашу установку, если вы не обратите на это внимание.

После того, как вы это сделаете, вам нужно сделать промывку. Когда детали изготавливаются, на них остаются масла, грязь и другие вещи. Если вы просто запустите свою установку таким образом, то по вашим трубкам и деталям будет течь грязь, и система начнет засоряться.

Возьмите часть своей трубки, обрежьте ее и подключите к одному концу радиатора. Возьмите воронку и пропустите через нее галлон дистиллированной воды. Для лучшего эффекта вы можете подогреть воду. Затем разберите водяной блок, это должно быть довольно просто — открутите несколько винтов. Возьмите немного спирта и протрите все закоулки вашего блока.

Шаг 4: Установка

Выньте все железо из вашего компьютера, которое не будет использоваться. Например, жесткие диски и графические процессоры, если вы не будете охлаждать их водой. Для того, чтобы установить водоблок, вам все равно придется разбирать компьютер.

Извлеките материнскую плату из корпуса и поместите ее в безопасное место, чтобы она работала там, где на нее не подействует статическое электричество. Поместите термопасту размером с каплю, вам понадобится всего точка или 2. Возьмите винты, которые поставлялись вместе с водяным блоком, и проденьте их через нижнюю часть того места, где будет ввинчиваться ваш радиатор. Установите радиатор и закрепите его.

Это сложно объяснить, так как все блоки монтируются немного по-разному. Ваш блок должен прийти с какой-то диаграммой. Продумайте, где вы собираетесь устанавливать радиатор и водяной насос. Возможно, вам придется просверлить отверстия в корпусе, если вы устанавливаете радиатор снаружи. Как только вы определили места крепления, вверните их на место. Соберите свой компьютер только с основными компонентами, так как вам не нужно будет загружаться — просто включите его.

Спланируйте, как вы собираетесь пропустить в корпусе трубки и соедините их все клапанами. Возьмите несколько шланговых зажимов и надежно закрепите их. Возможно, вам придется использовать смазку, чтобы заставить их залезть на клапаны. Убедитесь, что всё установлено как вы хотите, потому впоследствии вам будет очень трудно отсоединить шланги.

Шаг 5: Тест протечек

Этот шаг очень важен, потому что, если вы всё установите и в системе будет протечка, то это может спалить ваш компьютер. Вот почему мы отсоединили все, что не понадобится. Наполните системный блок бумажными полотенцами и включите его. Наблюдайте за системой примерно 10 минут и дайте ей просто поработать в течение 30-60 минут. Постоянно проверяйте её. Вы должны оставить её работать на 12-24 часа. Вы оставляете систему работать так долго, потому что небольшие утечки могут занять время до того, как их можно будет обнаружить. Бумажные полотенца также могут помочь вам найти место утечки. Если ваш компьютер не словил короткое замыкание, то всё хорошо!

Читать еще:  Делаем сварочный аппарат из компьютерного блока питания

Шаг 6: Собираем всё в корпус

Подключите все что вы вынули обратно. Если вы все сделали правильно, компьютер должен включиться и работать нормально. Следите за температурой, чтобы убедиться, что все идет хорошо.

Шаг 7: Дополнение

Есть довольно много вещей, которые вы можете добавить в свою водянку для компьютера.

Вот, что я рекомендую:

  • PT nuke — убивает все виды бактерий и помогает предотвратить быстрое загрязнение вашей системы.
  • Anti Freeze — я использую его и смешиваю в соотношении 1: 9 к объёму воды.
  • Охлаждающие жидкости — их целая куча и ими можно полностью заменить воду.

Вещи, от которых я бы держался подальше:

Ультрафиолетовые красители — не все из них плохие, но некоторые через определенное время загустевают, мутнеют и могут повредить насосы и уменьшить поток воды.

Шаг 8: Дополнительные трюки

  • Если в вашей проводке беспорядок, вы можете просверлить несколько отверстий там, где крепится материнская плата, и пропустить кабели позади неё, закрепив через эти отверстия. Эта процедура действительно поможет системному блоку выглядеть намного лучше.
  • Уберите из вашего резервуара все пузырьки — это увеличит поток воды.
  • Регулярно проверяйте воду. В ней могут начать нарастать разные вещи, если вы не вычистили из системы всю грязь.
  • Налейте в воду немного антифриза — это поможет с теплопередачей.
  • Никогда не используйте алюминий, медь или любой другой материал на водяных блоках. Это может вызвать плохую химическую реакцию. Есть химические вещества, которые вы можете добавить в систему, чтобы защититься от таких реакций, но я все же не рекомендую этот пункт.
  • Держите в запасе дополнительные трубки и дистиллированную воду. Если вы неправильно загерметизировали резервуар или просто по прошествии времени, вода может испариться.

ХРАНИТЕ ВСЁ. Сохраняйте все старые запчасти и винтики. Я не могу сосчитать, сколько раз мои старые запчасти, которые я сохранил, помогли мне.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Как сделать жидкостное охлаждение процессора

Один самодельщик решил своими руками смастерить жидкую систему охлаждения для своего компьютера. В это статье можно будет узнать, какие нюансы имеет такая самоделка и насколько она может быть эффективна. Потребность в жидком охлаждении появилась из-за того, что было решено разогнать процессор, а чем быстрее он работает, тем сильнее греется. То есть стандартного кулера уже не хватало, а магазинные системы охлаждения стоят довольно дорого.

Материалы и инструменты для самоделки:
— теплообменник либо водоблок;
— радиатор охлаждения (от автомобиля);
— помпа (водяной насос центробежного типа с мощностью 600 литров в час);
— расширительный бачок (в нашем случае под воду);
— четыре вентилятора размером 120 мм;
— блок питания для вентилятора;
— различные другие расходные материалы и инструменты.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Изготовление водоблока
Водоблок необходим для того, чтобы максимально эффективно отводить тепло от процессора. Для таких целей будут нужны материалы с хорошей теплопроводностью, автором была выбрана медь. Еще как вариант можно использовать алюминий, но его теплопроводность вдвое меньше, чем у меди, то есть у алюминия это 230Вт/(м*К), а у меди 395,4 Вт/(м*К).




Автор решил идти по пути наименьшего сопротивления, поэтому в качестве водоблока была изготовлена емкость для воды с двумя трубками для ее подачи и отбора. В качестве основы использовался соединитель для труб из латуни. Основанием послужила пластина из меди толщиной 2 мм. Сверху же водоблок закрывается тоже такой медной пластиной, в которую установлены трубки под диаметр шлангов. Вся конструкция спаивается оловянно-свинцовым припоем.

В итоге водоблок получился довольно больших размеров, что отразилось на его весе, в собранном состоянии на материнскую плату шла нагрузка в 300 грамм. А это привело к дополнительным затратам. Чтобы облегчить конструкцию, понадобилось придумать дополнительную систему креплений для шлангов.

Материал водообменника: медь и латунь
Диаметр штуцеров составляет 10 мм
Сборка путем пайки оловянно-свинцовым припоем
Крепится конструкция с помощью винтов к магазинному кулеру, шланги дополнительно фиксируются с помощью хомутов
Стоимость самоделки на этом шаге в районе 100 рублей.

Подробнее о сборке водоблока
Как происходил процесс сборки, можно увидеть на фото. То есть из листа меди были вырезаны нужные заготовки, впаяны трубки, ну а потом с помощью паяльника все объединилось в готовый орган системы.













Шаг второй. Разбираемся с помпой
Помпы можно разделить на два вида, это погружаемые и наружные. Внешняя помпа пропускает воду через себя, а погружаемая выталкивает. Автор использовал погружаемый вид помпы для своей самоделки, поскольку наружную нигде найти не удалось. Мощность такой покупной помпы находится в пределах от 200 до 1400 литров в час, а стоят они в районе 500-2000 рублей. В качестве источника питания здесь идет обычная розетка, потребляет устройство от 4 до 20 Вт.

Читать еще:  Делаем станок для изготовления пенопластовых шаров

Чтобы снизить шум, помпу нужно устанавливать на поролон или другой подобный материал. Резервуаром послужила банка, в которую была помещена помпа. Чтобы подключить силиконовые шланги, понадобились металлические хомуты на винтах. Чтобы в будущем легко надевать и снимать шланги, можно применять смазку без запаха.



В итоге максимальная производительность насоса составила 650 литров в час. Высота, на которую насос может поднять воду, равна 80 см. Требуемое напряжение — 220В, потребляет устройство 6Вт. Стоимость составляет 580 рублей.

Шаг третий. Пару слов о радиаторе
От того, насколько качественно будет работать радиатор, будет зависеть успех всей затеи. Для самоделки автор применил автомобильный радиатор от печки «Жигулей» девятой модели, он был куплен на барахолке всего за 100 рублей. В связи с тем, что расстояние между пластинами радиатора оказалось слишком маленьким, чтобы кулеры смогли прогнать через него воздух, их пришлось принудительно раздвигать.




Инструменты и материалы для блока питания:
— паяльник с припоем;
— микросхема;
— радиодетали;
— изоляция и провода.
Цена вопроса составляет 100 рублей.

Шаг шестой. Завершающий этап. Установка и проверка

Подопытный компьютер:
— процессор Intel Core i7 960 3.2 ГГц / 4.3 ГГц;
— термопаста АЛ-СИЛ 3;
— блок питания OCZ ZX1250W;
— материнская плата ASUS Rampage 3 formula.

Используемое программное обеспечение: Windows 7 x64 SP1, RealTemp 3.69, Prime 95, Cpu-z 1.58.


Сразу первые тесты показали, что система охлаждения плохо справляется со своей задачей и требует доработки. Сперва были подключены только два вентилятора и не были раздвинуты пластины в радиатор для лучшего продува. При стандартном кулере с нулевой нагрузкой температура процессора составляет 42 градуса, а при самодельной системе охлаждения 57 градусов.

Тестом prime95 процессор был нагружен до 50%, температура при воздушном охлаждении составляет 65 градусов, а при самодельном водяном 100 С всего за 30 секунд. Конечно, при разгоне результаты еще куда хуже.


По словам автора, система оказалась не эффективной, чтобы можно было охладить современный процессор. В более старых компьютерах с этой задачей отлично справляется обычный кулер. Возможно, в системе можно еще что-то доработать или автор неправильно сделал водоблок. В любом случае собрать самому систему охлаждения мене чем за 1000 рублей является крайне тяжело.

Самодельная система жидкостного охлаждения для компьютера

что-то мне двухтысячные вспомнились. Вот тогда мы толпой колхозили, да. Потом со временем как-то поутихло движение. Ничего нового не появляется, а старое лучше купить уже готовое 🙂

Какая температура в среднем и какая при нагрузках ? P.S.Может кому пригодится . Самая простая программа для проверки температуры процессора ,видео карты , жесткого диска называется SpeedFan .

Speedfan тоже стоит, но мне аида больше нравится. В простое или пока писал эту статью, 30-32 градуса на ЦП. В играх что-то около 40-45, линксом 65+ —

Вторую часть добавить пока не могу, лимит 1 сообщение в сутки. Кстати, кто нибудь может объяснить как тут прикрепить вторую часть? В комментарий ее загрузить не получилось. Я бы хотел чтоб последовательно шло, а привязать не понимаю как. Странная тут механика.

Выглядит колхозненько, конечно, но все равно круто! Намного тише стало?

Отлично держит температуру однако ! Так держать )))) !

Комментарий для 124 плюсов надо было запилить еще )

да, и для лиги лени можешь засунуть ссылку на первый пост в «описание»

логично, только у меня нет доступа к описанию своего же поста

тупанул, уже понял, что ты имеешь ввиду. что-то я совсем тупой в 4 утра, пойду спать

На эту разницу можно купить закрытый бомжеблок

А еще нормальный корпус за 1-2к.

И никакого колхоза не не надо.

я уже писал в первой части, что погоня не за выгодой, а просто личный интерес. Эти СВО под амдшные процессоры, они дешевле чем под интел, как бы глупо не казалось, эффективность таких систем как на ссылках и подобных им не высока, можно купить кулер в 2 раза дешевле и получит такой же результат. За 1к корпес не купишь нормальный, за 2 — согласен, можно.

Напомню, что это первая часть, вторую выложу сегодня ночью, там будут доделки, итоговый результат и испытания.

Система охлаждения неправильная т.к. нет расширительного бачка.

Роль расширительного бачка играет кусок шланга, длиной около 50см, который вставлен в тройник, на одной из последних фотографий видно. Я изначально отказался от бачка, т.к. его некуда ставить и покупать денег жалко, а самому делать лень было, да и зачем? диапазон температур жидкости в контуре 20-70 С, при таком разбросе она практически не меняет объема. Бачок не нужен. Другое дело, что через него заправлять проще, но для него просто нет места в корпусе.

Читать еще:  Самодельный осушитель воздуха на элементе Пельтье

Система водяного охлаждения за 600 рублей своими руками

Согласитесь, температура 66 о С для Атлона 1000 МГц (не смейтесь, мой принцип – главное не железо, а то, что его окружает) в состоянии покоя, а при 100% загрузке 75 о С, многовато. Поэтому родился данный агрегат.

Данная СВО изначально задумывалась как внешняя – поставил ее в угол и пусть там стоит, а к компьютеру подходят только два шланга, по моему мнению, и задумкам на будущее системный блок можно напичкать чем-нибудь другим, например – неоновая подсветка, УФ подсветка, красивые круглые шлейфы, светящиеся в УФ и т.д. К сожалению, чертежи некоторых элементов не сохранились, да они и не нужны – каждый делает все под себя, отталкиваясь от тех материалов, которыми располагает. Главное принцип.

Комплектующие для СВО

Помпа — Atman-103, продается в любом зоомагазине. Устанавливается внутри расширительного бачка на стенку с помощью присосок.

Штатный выходной штуцер помпы был выброшен на помойку в связи с тем, что его диаметр не подходил под мои запросы (диаметр шлангов). Вместо него установлен самодельный с входным диаметром 16 мм, выходным 10 мм (диаметры наружные) и переходным конусом.

Радиатор – от печки автомобиля Toyota, отдал друг за две двушки пива, распитые совместно. Очищен от грязи ацетоном, изнутри промыт им же, снаружи покрашен краской из баллончика. Впускной и выпускной штуцеры заменены, опять же, на самодельные. Установлены впритирку на герметик. Получилось здорово – нигде не течет.

На радиатор устанавливаются два вентилятора, купленные в Интернет магазине – охлаждают и смотрятся здорово!

Долго думал как закрепить вентиляторы на радиаторе. Оказалось все просто – долой саморезы и сложные крепежи. Все гениальное (ну и скромный же я) просто…
Для крепления вентиляторов понадобилось несколько резинок (ластиков) из ближайшей канцелярской лавки и кабельные стяжки.

Резинки режутся на кубики, в крепежные отверстия вентиляторов вставляются стяжки и фиксируются теми самыми кубиками.

Затем стяжки вставляются в щели радиатора.

Закрепляем это с обратной стороны срезанными замочками с таких же стяжек. И вот что получаем

По-моему здорово… и просто. Расширительный бачок – пластмассовый пищевой контейнер, в моем случае круглый, но есть и другие по форме, можно найти в магазине промтоваров. Для долива жидкости в крышку бачка врезана горловина от 5-литровой бутылки с водой.

Шланги – силиконовая трубка внутренний диаметр 8 мм, купил в строительном магазине жидкостный уровень.

Устанавливаются на штуцеры с предварительным нагревом шлангов для более герметичной посадки. Места посадки обжаты хомутами из ближайшего автомагазина.

Реле – BS 115C, куплено в магазине радиотоваров. Необходимо для автоматического включения СВО одновременно с включением питания компьютера.

Система смонтирована на платформе из оргстекла, нашел в гараже, поскольку оно было сильно исцарапано, то пришлось сделать матовым. Бачок установлен на резиновые прокладки для снижения вибрации при работе помпы.

Для ввода шлангов в корпус компьютера сделана переходная панель из стандартной заглушки. На ней находятся два штуцера, вход и выход охлаждающей жидкости, и разъем для подключения питания – 12В.

К панели СВО подключается с помощью вот такого хвоста:

Обращаю особое внимание на меры безопасности при обращении с электричеством!
Все токоведущие элементы должны быть защищены от случайного попадания туда пальцев!

В общем агрегат выглядит вот так

Общие габариты системы таковы: Д270, Ш200, В160.

Водоблок изготовлен из меди марки М1. Сия медная болванка куплена на пункте приема цветмета за 200 р. Диаметр его составляет 65мм, высота 25мм. Собран он из двух частей, основания и крышки, выполненной в виде стакана с отверстиями под штуцеры. Толщина основания 5мм, на нем располагаются теплосъемные ребра шириной 2мм высотой 7мм с шагом 2мм, всего 11 ребер. Данное изделие выполнено с помощью токарного и фрезерного станков. Конструкция абсолютно герметична и проверена под давлением 4 атмосферы.

Сторона днища, прилегающая к процессору, отполирована. Для того, чтобы со временем водоблок не окислился и не потемнел (медь все таки), пришлось покрыть его тонким слоем автомобильного лака из баллончика.

Крепеж водоблока индивидуален для каждого, все зависит от типа матери и используемого процессора. Я пошел по самому простому пути. В отверстия около процессора на материнской плате установил металлические стойки (главное не забыть про диэлектрические прокладки).

Из фторопласта сделаны небольшие «уши», с помощью которых водоблок крепится на материнской плате винтами. Прелесть данного материала состоит в его прочности и простоте обработки, из инструмента понадобился только нож. И еще он немного пружинит и, следовательно, при установке на процессор не даст перетянуть винты до образования нежелательных трещин на нем.

После окончательной установки в корпус все выглядит вот таким образом:

В качестве охлаждающей жидкости используется тосол. Его плюсы – хорошая теплопередача, не цветет как вода, дополнительная смазка помпы.

Теперь смотрим температуру:

При разогреве процессора программой CPUburn в течении 30 минут достигнута максимальная стабильная температура в 41 градус. Общая стоимость системы около 600 рублей.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector