0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мини усилитель для портативной колонки. Схема питания от аккумулятора 3S Li-ion 18650

Мини усилитель для портативной колонки. Схема питания от аккумулятора 3S Li-ion 18650

Колонки и усилители звука своими руками
Самодельные колонки и усилители звука для наших зверьков » | FAQ по созданию усилителя »

Сообщение отредактировал M|A|G — 15.02.20, 18:12

Схему я думаю нарисовал более-менее понятную, но на всякий поясню: земля(Общий провод, заземлять буквально НЕ надо)к ней подключается минус питания, минусы динамиков, минусы входов и выходов, а также всё, что обозначено на схеме как несколько черточек разного размера друг под другом. Кстати, на джеке минус-самый крайний контакт.

Динамики я брал от обычных компьютерных колонок.

Фото самоделки пока не могу выложить(забыл дома). Постраюсь в ближайшее время все это зафотать.

Такой «пакет» заряжать целая проблема, т.к. не все тут просто. При параллельном/последовательном соединении Li-ion батарей
процесс «правильного» заряда перестает быть простым. Здесь целая череда проблем возникает, и чтобы их
решить придуманы целые устройства. Вобщем все это на форумах авиамоделистов имеется, т.к. именно
там самые сильные «аккумуляторщики» обитают, не чета телефонным «лепилам». Заряжать поодиночке — неудобно
и опять же губительно для батарей при такой эксплуатации. В свое время я занимался этой проблемой, т.к.
на прошлом моем КПК батарея была просто жуть — пришлось изголяться.

Сообщение отредактировал rn9fal — 17.11.08, 07:13

Да дело в том что я частично с такой фигней знаком, все таки радиолюбитель со стажем, но сейчас мне просто лень и я перед и после каждой зарядки я перепаиваю аккум(последовательно-параллельно. При этом у ВСЕХ акумов я снял контролеры. Т.Е. схема работает от последовательно соединенных аккумов без контролеров, а заряжается при параллельном соединении под одним котролером. Правда это нудно и сложно. Так что есть идея в ближаешее время сделать дополнительную схемку которая все это автоматом переключает, т.е. управляется подключением зарядки)

Сообщение отредактировал i900-vrn — 17.11.08, 15:35

AimCube,
А заменить БП компа на компактный аккумулятор?
Например на тот же что и у топикстартера
_______________________________________

Термопату между микрухами и радиатором забыл

Сообщение отредактировал LeXX-kiev — 25.11.08, 02:22

Это только пробная версия было, там видно на фото я даже просто нитками прикрутил радиатор. А щас все норм-и термопаста и нормальный радиатор и прикручен а не примотан. Кстати, я сделал колонки и осталось только нормальный корпус для усилителя:

И вот фото моего аккума:

Зацените творение
Фишка(рыбка-удильщик)
Длинна около 0,5 метра
Вес около 4кг
Усилок 2Вт




Значит попали в руки останки мафона(часть с решёткой от динамика).
Удачно так их сложил — получается голова.
Думаю надо как-то её собрать будет Фишка.
По её глазам видно что это создание Аудио-Фишка
Почти год додумывал чем это создание нафаршировать,для чего использовать
И как всё это скрепить и из чего хотел туловище сделать.

Имелись в наличии такие устройства
кпк ипак2190,
юсб зарядник(самодельная сборка 4 штук АА аккумов 2500мАч),
блютуз ЖиПиеС,
мр3-плеер

Всё это периодически требовало зарядки самое главное куда-то всё время девалось.
На ипаке динамик тож довольно слабенький.
Решил что нада это фсё объединить в одном корпусе.
Значит будет усилок для кпк и зарядка.

В итоге в своей уторбе она содержит:
светодиодную подсветку,
китайский блок питания,
блок стерео УНЧ (усилок от китайского мафона-собрал из того что попалось),
3 динамика (два динамика-глаза, третий внутри головы-на басы),
поставлен переключатель выбора звука с кпк/с мр3-плеера,
зарядник для кпк (блок стабилизатор на 5В),
зарядник для блютуз ЖиПиеС (блок стабилизатор на 5В),
аккумы от рации 12в [для автономной работы усилка] (какие нашёл полудохлые их нежалко)
зарядник для юсб зарядника [для автономной работы КПК]

Пришлось вместо токоограничительного резистора юсб зарядника в пасть Фишке сунуть лампочку(теперь из пасти слабый свет)
В кольцах глаз уже были светодиоды (так что глаза красные)
Понадобилась ищё подсветка — значит будет рыбка-удильщик(глубоководный хищник)

Брюхо,часть плавников и хвост пришлось делать из Папье-маше(газета+клей ПВА)
Голова из пластика,холодной сварки и автошпаклёвки.
герметичность конструкцией не предусмотрена

Т.к. её масса около вес 4кг она плавать 100 пудоф не будет.

В течении полугода была также обнаружена куча недостатков конструкции
-плохое охлаждение(китайский трансформатор),
-хрупкость (ронять нельзя-она не металическая),
-разъемы у кпк хлюпкие/хрупкие (с миниUSB было бы значительно проще)
-маленькая(тумблера больше некуда ставить),
-подсветка маловата,
-емкость аккумов не хватает(на усилок),
-а литиевые аккумы не любят сидеть долго на зарядке,
-тяжёлая.

Может кто соберёт нечто без перечисленных недостатков?

усилитель мощности на одном транзисторе 😀
я хочю это видеть :rofl:

радиолюбитель со стажем 😀 ну ну
сколько то стажа у тебя месяц или два

во первых
возьми хоть одну нормальную электронную схему
и покажи где на ней есть земля с несколькими черточеками разного размера друг под другом
корпус есть с одной черточкой а вот земли нету,
не путай электронные схемы и силовые электрические схемы

во вторых
Напряжение питания: 8-15В
Мощность: при динамиках 2 Ом: 20 Вт; при динамиках 4 Ом: 10 Вт[/u]
сам придумал молодец,
а че не сказал тогда про АЧХ и про нелинейные искажения при
этой мощности равные 10% при которых будут одни хрипы и трески

типовая мощьность по паспорту при Кни=10%
4См — 6Вт
3.2Ом — 7.5Вт
2Ом — 10Вт
1.6Ом — 12ВТ
реальная рабочая мощность этой микросхемы при которой ее можно слушать 1-2Вт
поэтому в китайских магнитофонах где она стоит динамики больше 1-2Вт не бывают

в третих
уж если нарисовал в схеме конденсаторы то напряжение
их укажи для людей чтобы они у них не повзрывались (16В)

Читать еще:  Bluetooth-колонка на 40Вт

в четвертых
я видел усилитель мощности более менее рабочий на 3х транзисторах
а вот на одном это наверное шедевр может нарисуешь
усилитель мощности состоит из согласующего каскада
усилителя напряжения и усилителя тока это как минимум
плюс обратные связи и цепи коррекции
я тебе гарантирую на микросхеме будет компактней

выводы
за старания молодец, а за знания ноль
так что иди бери букварь и учи матчасть и не путай народ

P.s. радиатор нитками это сила молодец, и потом его изолентой замотал
вокруг, что бы он лучше охлаждался это тоже правильно

Сообщение отредактировал awp_alex — 07.12.08, 17:32

Модуль защиты BMS 3S 25A с переделкой и установкой + аккумуляторы SONY US18650VTC4 + зарядка Colaier 3S 3A

  • Цена: $2,36
  • Перейти в магазин




Из-за невысокой стоимости и встроенного балансира плату защиты можно встраивать прямо в батарейный блок электроинструмента. Функций зарядки плата не имеет.
Маркировка платы HX-3S-FL25A-A
Ранее уже были краткие обзоры этой платы, например тут
mySKU.me/blog/ebay/47091.html
Размер платы совпадает с указанным 56х45мм, однако, толщина 4мм значительно больше заявленных 1,2мм, имейте это в виду.
Шунт собран из двух SMD резисторов по 5мОм в параллель (суммарно 2,5мОм).
Проволочные шунты всё-же надёжнее держат перегрузку, тут очевидно немного сэкономили, зато резисторы плоские и не торчат.
Полевики стоят AOD514 в параллель по 4 штуки

Балансировка собрана на базе HY2213-BB3A, номинальное напряжение балансировки 4,20В
Ток балансировки фиксированный 42мА (4,20В/100Ом=42мА), для не шибко ёмких аккумуляторов этого вполне достаточно.
Балансировка работает постоянно и независимо от схемы защиты. Пока напряжение на любом из аккумуляторов превышает 4,20В, к нему подключается нагрузочное сопротивление 100 Ом до тех пор, пока он не разрядится до 4,20В.

При желании, данную плату можно легко переделать в 2S просто замкнув перемычкой B2 и B+, при этом силовые ключи могут греться сильнее за счёт повышения сопротивления каналов полевиков.
Защиту обеспечивают контроллеры HY2110-CB

Не нарушая своих принципов, срисовал исходную принципиальную схему.

Схема хоть и выглядит сложновато, работает просто и понятно. Ошибки естественно никуда не делись — китайцы держат марку 🙂
Нумерация транзисторов показана условно.
На p-n-n транзисторах Q1-Q6 собран преобразователь уровней и сумматор сигналов с HY2210
На n-p-n транзисторах Q7-Q9 собрана нехитрая транзисторная логика управления силовыми ключами
Q7 отпирается при переразряде любого аккумулятора до напряжения ниже 2,40В, восстановление происходит при напряжении свыше 3,0В (после снятия нагрузки либо подключения к зарядке).
Q8 обеспечивает защёлкивание защиты после её срабатывания до момента полного снимания нагрузки. Одновременно, на нём организована быстродействующая защита при коротком замыкании нагрузки, когда ток прыгает свыше 100А.
Q9 отпирается при перезаряде любого аккумулятора до напряжения свыше 4,28В, восстановление происходит под нагрузкой при напряжении ниже 4,08В. При этом силовые ключи не препятствуют протеканию разрядного тока.
Точные пороги всех контроллеров я не проверял, т.к. это трудоёмко, но реально они не сильно отличаются от заявленных в спецификации.

S1 и S2 — просто контрольные точки, к термозащите отношения не имеют. Более того, замыкать их между собой нельзя. Как нормально подключить термозащиту — ниже расскажу и покажу.
На S1 появляется сигнал при переразряде любого элемента.
На S2 появляется сигнал при перезаряде любого элемента, а также после срабатывания токовой защиты.
Ток потребления платой очень мал (несколько микроампер).

Новые аккумуляторы SONY US18650VTC4

Аккумуляторы подписаны и проверены, ёмкость соответствует номинальной


Несмотря на наличие аппарата контактной сварки, аккумуляторы паял, т.к. в данном случае это лучшее решение.
Перед пайкой, необходимо аккумуляторы хорошо залудить.

Аккумуляторы спаяны и установлены на место


Плата припаяна (на фото плата уже переделана)
Соблюдать осторожность и не замыкать концы с аккумуляторов



Силовые провода — в силиконовой изоляции 1,5кв.мм
Контрольные провода — МГТФ-0,2


Типовая схема подключения платы не является оптимальной, т.к. к плате идут аж 4 силовых провода. Я подключил по более простой схеме, когда к плате идёт всего 2 силовых провода. Такое подключение допускается при малой длине соединительных проводов до аккумуляторов

Под нагрузкой при резком нажатии курка тут-же срабатывает защита платы 🙁
Сначала, я логично предположил, что она отрубается из-за токовой перегрузки, но замыкание шунта платы ничего не изменило. Стало понятно, что не токовая перегрузка платы вызывает срабатывание защиты.
Далее, подключил осциллограф в режиме записи к аккумуляторам и проверил напряжение на них под нагрузкой. Напряжение успело провалиться ниже 7В и защита тут-же сработала 🙁
Вот и причина срабатывания защиты. Почему напряжение так сильно провалилось, ведь аккумуляторы высокотоковые? Давайте займёмся измерениями и расчётами:
— напряжение аккумуляторов 11,4В (HP890CN)
— внутреннее сопротивление аккумуляторов из даташита на постоянном токе DC-IR 66мОм (3х22мОм)
— измеренное сопротивление двигателя 63мОм
— сопротивление соединительных проводов и переключателя шуруповёрта — 23мОм
— сопротивление платы защиты — шунт + MOSFET + провода подключения — 10мОм
Общее сопротивление цепи 66+63+23+10=162мОм
Ток в цепи 11,4/0,162=70А
Немало, однако…

Но проблема не в токе, а в падении напряжения на аккумуляторах.
При токе 70А напряжение каждого аккумулятора снижается на 70*0,022=1,54В и становится 3,8-1,54=2,26В. Вот она, реальная причина срабатывания защиты!
Корректировать или убирать защиту нежелательно — снижается безопасность использования, поэтому её надо просто замедлить на время пуска двигателя. Добавляем конденсатор 0,47мкФ в нужное место и задержка готова 🙂
Если кому-то паять мелочь на плату затруднительно, можно запаять конденсатор навесным монтажом между S1 и B-
Мне проще было поставить SMD конденсатор 🙂
Теперь есть достаточно времени, чтобы двигатель успел раскрутиться под нагрузкой. При жёсткой блокировке двигателя на полном газу, защита срабатывает через 0,3 сек, а не мгновенно, как раньше.
Переделанная плата

На резистор 470кОм не обращайте внимания — родной резиcтор 510кОм пострадал в результате экспериментов и был заменён что под руку попало 🙂
Плата содержит высокоомные цепи, поэтому после пайки необходимо тщательно отмывать плату.

Схема после переделки

Описание всех доработок
1. Выпаян ненужный конденсатор 0,1мкФ со 2 вывода HY2210 к шунту. Зачем его вообще поставили — непонятно, в даташите на HY2210 он отсутствует. На работу не влияет, но выпаял его от греха подальше.
2. Добавлен резистор база-эмиттер для нормального восстановления после срабатывания защиты.
Без него, автовосстановление защиты после снятия нагрузки работает крайне нестабильно, т.к. малейшие наводки на P- мешают сбрасывать защиту. Подходящий номинал резистора 1-3МОм. Паял этот резистор аккуратно непосредственно к выводам транзистора. Осторожно, не перегревайте его!
3. Добавлен конденсатор 0,47мкф для замедления срабатывания защиты от переразряда с 25мс (типовое для HY2210) до 300мс. Пробовал подключать конденсатор 0,1мкФ — защита срабатывает слишком быстро для здоровенного двигателя RS-775. Если двигатель совсем зверский, может понадобиться установка более ёмкого конденсатора, например 1мкФ

Читать еще:  Колонка для телефона или плеера

Теперь резкое нажатие на курок под нагрузкой не приводит к срабатыванию защиты 🙂

Подключение защитного термовыключателя.
К данной плате можно подключить как NO так и NC термовыключатель.
Схемы привожу ниже.

Я использовал NO термовыключатель KSD 9700 5A 70ºC

Приклеил его к аккумуляторам

Заодно решил отказаться от зарядки с БП через токоограничивающие резисторы и заряжать аккумуляторы переделанной зарядкой 3S 12,6V 3A

Итоговая схема получилась такова

Зарядка Colaier 12,6В 3А
aliexpress.com/item/12-6v-3a-lithium-battery-charger-3-lithium-battery-12v-polymer-battery-pack-charger/32304311673.html
Хороший обзор на неё уже делал ув. kirich, но мне как всегда есть что добавить

В исходном виде зарядка не держит заявленный ток 3А и перегревается. К тому-же, она излучает заметные помехи на близко расположенный радиоприёмник.
Зарядка была разобрана ещё до тестов 🙂




От простых БП зарядка отличается установленными дополнительно элементами схемы токоограничения

С доработками буду краток 🙂
— Поставил отсутствующий входной фильтр. Теперь радиоприёмник не реагирует на работающую зарядку.
— Переставил в нужные места термистор NTC1 (5D-9) и предохранитель LF1 (T2A)
— На плате есть место для установки разрядных резисторов R1 + R2. Они нужны для разряда CX1 после отключения зарядки из сети. Поставил разрядный резистор ОМЛТ-0,5 620 кОм параллельно CX1 🙂


— Поставил выходной дроссель L1 вместо перемычек. На работу никак не повлияло, ибо выходные пульсации для зарядки не имеют большого значения.

— Снизил выходное напряжение с 12,8В до 12,65В подключением параллельно резистору R29 8.2кОм резистора 390кОм
— Снизил выходной ток с 3,2А до 2А заменой резистора R26 1,6кОм на резистор 1кОм

Ток снизил потому, что во-первых, данная зарядка не может без перегрева выдать ток 3А, а во-вторых потому, что аккумуляторы US18650VTC4 имеют максимальный зарядный ток 2А.
Разводка печатной платы выполнена некорректно, из-за этого нет хорошей стабильности выходного напряжения и тока. Менять не стал ибо не сильно критично.

Выводы:
— Аккумуляторы SONY US18650VTC4 имеют только один недостаток — небольшую ёмкость
— Плата BMS 3S 25A способна работать нормально после небольшой доработки
— Зарядка 3S 12,6В 3A в исходном виде работает неудовлетворительно и требует значительной доработки, рекомендовать её не могу, извините

После переделки, шуруповёрт нормально работает уже 4 месяца. Снижение мощности не ощущается, заряжается быстро, чуть более часа.

Батарея из 4х элементов 18650 с платой CF-4S30A-A

Для питания марсохода я решил использовать литий-ионные батареи довольно популярного формата 18650. Эти элементы питания хоть и похожи на пальчиковые батарейки, но по характеристикам сильно отличаются. Работая с ними нужно соблюдать ряд предосторожностей. Их нужно правильно заряжать и правильно разряжать.

Что я узнал о литий-ионных батареях 18650

  • 18650 — это размеры корпуса батареи. 18мм — диаметр, 650мм — длина
  • Литий-ионные батареи плохо переносят перезарядку (могут взорваться) и переразрядку (снижается срок службы). Поэтому важно использовать специальную плату защиты от перезаряда и переразряда. Есть батареи 18650 с готовой защитой. Такие элементы питания немного длиннее (из-за круглой платы у плюсового контакта).
  • Защита батареи — это плата посредник, через которую подключается сам элемент питания. Такие платы есть во всех мобильных телефонах и ноутбуках. Вообще, элементы 18650 редко подключаются напрямую (как и другие литий-ионные батареи). Защита контролирует процесс заряда, разряда, отключает батарею при коротком замыкании и т.д. Примером защиты может служить плата на основе чипа TP4056, а также моя CF-4S30A-A. Контроль заряда заключается в том, что плата выставляет нужное напряжение и постепенно меняет силу тока по мере того, как батарея зарядится до 100%. Контроль разряда нужен для того, чтобы отключить батарею, когда ее напряжение упадет до критических 2.6В. Некоторые платы допускают кратковременную (несколько миллисекунд) «просадку» ниже этого порога.
  • Высокотоковые батареи 18650. Максимальный ток отдачи элемента питания как правило прописан в заводских характеристиках. Но обычно он равен емкости умноженной на 2. В моем случае
    2600мАч * 2 = 5.2АЕще есть высокотоковые батареи, которые могут отдавать по 20-30А. Емкость таких банок обычно ниже. Но именно высокотоковые элементы следует использовать для таких инструментов как шуруповерты. Их ток потребления может превышать 10А.
  • Процесс заряда литий-ионных батарей. На контакты батарей подается напряжение равное заряженной банке (обычно для 18650 это 4.2В). Сила тока снижается по мере заряда батареи. Если в начале она может быть 1А, то в конце 100мА и т.д. Максимальную силу тока заряда можно рассчитать поделив емкость аккумулятора на 2. Для моих батарей это:
    2600мАч / 2 = 1.3АЗаряженная батарея имеет напряжение 4.2В, а разряженная 2.6В (для разных элементов эти пороги могут отличаться). Зная напряжение батареи можно примерно сказать на сколько процентов она заряжена.
  • Балансировка заряда. Актуально для батарейных блоков из нескольких банок соединенных последовательно. Если банки в такой цепи имеют разные степени заряда, то заряжать их нужно разными токами (к примеру, для одной нужно будет подавать 1А, для другой 0.5А). Какие-то из них зарядятся раньше, какие-то позже. Когда банка достигнет напряжения 4.2 вольта, ее нужно будет отключить от зарядки. При этом нужно продолжить заряжать остальные элементы. В этом и есть суть балансировки. В плате CF-4S30A-A балансировка заряда есть.
  • Батарейные блоки из банок 18650 следует собирать из элементов с похожими характеристиками (емкость, ток отдачи, и даже дата производства). Это особенно важно для последовательного соединения. Вот простой пример. У вас есть 4 элемента с разными емкостями: 3 банки на 3400мАч и 1 на 2000мАч. При эксплуатации банка с меньшей емкостью раньше разрядится до нижнего порога 2.6В. Тут же сработает защита разряда и отключит весь ваш батарейный блок. Да, остальные 3 элемента так и не успеют разрядиться до заветных 2.6В. Емкость такого блока будет равно емкости самого слабого элемента.
Читать еще:  Компьютерные колонки с расширенными возможностями

Батарейные блоки для марсохода

Блоки питания марсохода будут состоять из 4-х банок 18650, соединенных последовательно. Каждым блоком будет управлять BMS (Battery Management System) плата CF-4S30A-A. Также в моем распоряжении 16 элементов 18650 и батарейные боксы, рассчитанные на высокие токи. Итак, поехали.

Батареи ICR 18650 2600 mAh 3.7v

Батареи покупал тут по $22 за 8 штук. При выборе я обращал внимание на цену и отзывы. С ценой вообще отдельная история. Как известно, в Беларуси есть лимит на посылки 22 евро в месяц. Все, что более того, не иначе как оптовая поставка. В России, к слову, этот лимит ни много ни мало — $1000. Принципиально избегаю превышения лимита в 22 евро. Не хочу обогащать тех, кто делает нашу жизнь хуже. Выручают друзья и родственники, которым можно отравить те или иные посылки.

Бокс для батарей формата 18650

Следующий компонент, это пластиковые боксы. Их я тоже брал на aliexpress по $6.67 за 6 штук. В Минске такое же количество можно купить за $21.

Плата BMS CF-4S30A-A со схемой подключения

Платы обошлись мне по $2 за штуку на aliexpress вот у этого продавца. Выбирал по отзывам и току отдачи (30A).

За пару вечеров все спаял. В результате получились такие блоки.

Батарейные блоки для марсохода

Каждый блок может выдавать без особых проблем 9В 10А через понижающий преобразователь. Я планирую установить преобразователи на следующие напряжения:

  • 9В — моторы колес;
  • 6В — сервоприводы;
  • 5В — плата Raspberry pi;
  • 3.7В — инфракрасные лампы для ночной съемки.

Для питания главного компьютера нужен отдельный блок. На борту будет резервный блок питания (но это пока в планах). Всего мне понадобится до 30 элементов 18650.

Мой зоопарк преобразователей напряжения

Апгрейд платы заряда-разряда CF-4S30A-A

Проблема: некоторые производители не рекомендуют ставить плату CF-4S30A-A на шуруповерты. И вот почему. При резком старте ток потребления кратковременно превышает порог защиты и плата выключает подачу напряжения (но это не точно:). При резком нажатии на курок шуруповерта двигатель немного дергается и замолкает. Чтобы разогнать мотор, нужно нажимать на курок плавно. Толку от такого шуруповерта конечно мало.

Улучшение платы: Первое что нужно сделать, убедиться, что вы используете провода с толстым сечением. На схеме выше толстыми должны быть провода ведущие к контактам P-, P+, B- и B+. Чем толще сечение этих проводов, тем более стрессоустойчивой будет плата. Сэкономив на этом, вы как и я можете спалить дорожку на плате.

Если с вашими проводами все в порядке, можно переходить ко второму решению. В плату CF-4S30A-A знающие люди рекомендуют впаивать SMD 0603 конденсатор на 0.1 мкФ. На плате для этого есть удобное место. Подробнее об этом решении можно прочитать здесь. Я впаял конденсаторы в каждую плату. Но в моем случае это была скорее предосторожность, так как мои блоки питания перестали уходить в защиту уже после замены проводов.

Питание марсохода

В итоге получилось 4 основных блока и 1 запасной. Для подключения батарей использовал специальные коннекторы, которые пропускают до 25 ампер.

В корпусе марсохода батареи старался распределять равномерно, они довольно тяжелые. Также старался размещать из подальше от нагревающихся радиаторов.

Следующий этап, подключение всех питающих узлов.

Впереди испытания. Необходимо понять правильно ли я рассчитал потребление цепи. Также будет понятно на сколько хватит таких батарей при активной езде по квартире.

Если вы нашли какие-то недочеты или ошибки, пожалуйста, напишите об этом в комментариях.

О моем опыте использования платы CF-4S30A-A можно прочитать здесь

Самодельное зарядное для литиевых аккумуляторов 18650

Всех приветствую! Недавно возникла необходимость заряжать литиевые аккумуляторы типоразмера 18650. Покупать зарядник в магазине? неее, не мой вариант. Мне нужно, что-то по сложнее, например сделать самому)). К тому же всё необходимое есть под рукой. Отлично. Поехали.

Итак, из основных комплектующих понадобится бокс,холдер,держатель — нужное подчеркнуть.

Данные боксы фирмы Shenzhen Blossom Electronic на мой взгляд самые качественные. Сделаны из прочного пластика, имеют надёжные контакты, аккумуляторы держатся уверенно и в целом выглядит приятно.

Также потребуется контроллер заряда на микросхемы TP4056.

Он представляет из себя маленькую платку размерами 26X17мм. с функциями защиты от разряда и перезаряда литиевых аккумуляторов. Подключается по micro usb, может работать с аккумуляторами 3,7 вольт,
поддерживает зарядный ток около 1 Ампера.

Ниже представлен график контроля заряда TP4056.

В моём зарядном устройстве будет использована только эта функция.
А контроль разряда аккумуляторов используется только в случае подключения нагрузки через эту плату.

Поэтому схема получается крайне простой, припаиваем провода согласно рисунку и уже можно пользоваться устройством.

Но на этом мы не заканчиваем, думаю не плохо бы прикрепить плату к боксу и изолировать все голые контакты.

Для крепления платы я использовал двухстороннюю вспененную клейкую ленту.

Держится хорошо, просто так не оторвётся. Далее с помощью акрилового герметика я замазал всё контакты.

И обычным прозрачным скотчем прикрыл плату контроллера. В итоге получилось это!

Да, немного страшновато вышло, но гаджет отлично работает. Главное не перепутать полярность при установке аккумуляторов, иначе сгорит TP4056 а если при этом и к блоку питания подключено, то блок тоже выпустит дым. Пожалуй это является главным недостатком данного устройства.

Что касается времени зарядки, то она зависит от емкости аккумуляторов и тока блока питания. Но в любом случае максимальный ток заряда не превысит 1-го Ампера. Если например установлено 3 аккумулятора по 2000mAh и ток заряда 1 Ампер, то по приблизительным подсчётам потребуется 6 часов. Много это или мало, решайте сами.

Ниже на фото красный светодиод говорит о идущем заряде аккумуляторов.

Зеленый светодиод означает окончание заряда.

В итоге менее чем за 100 рублей я пользуюсь этой зарядкой уже 2 месяца. Но к сожалению остаётся вероятность неправильно воткнуть аккумулятор и лишится устройства. В целом не очень рекомендую такое решение именно по этой причине.

Также есть сборка в видео формате. Все ссылочки на комплектующие будут под видео в ютубе.

Думаю на этом всё. Подписывайтесь! Ставьте лайки! Пишите как можно сделать лучше! Пока, пока!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector