35 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бумбокс из автомагнитолы

Как сделать бумбокс своими руками?

Сделать из подручных средств бумбокс своими руками, переносную колонку не составляет большого труда. Требуется минимум инструментов и небольшое количество рабочего времени. С чего лучше начать, чтобы изделие получилось на уровне мировых стандартов?

Особенности

Бумбокс – небольшая, но мощная музыкальная колонка, которая имеет отдельный источник питания. Для его создания требуется следующее.

  • Доска толщиной 18 мм.
  • Фанера 5 мм (внешняя фронтальная панель).
  • Фанера 12 мм (задняя панель).
  • Фоновая труба 42 мм.
  • Плексиглас.
  • Фиксаторы (саморезы, конфирматы для мебели).
  • Столярный клей и клей суперцемент.
  • Припой.
  • Краска в баллоне.
  • Хомуты.
  • Аккумулятор на 12 вольт, 7.3 A/ч (его можно взять от источника питания ноутбука).

Подзарядка 1 А/ч. Звук воспроизводится с автомагнитолы Pioneer MV 194 UB. Динамики имеют AV PB-64.2. Размеры 152 х 192 х 642 мм. Вес 6,5 кг. Можно взять динамики для высоких частот – 17 см, для низких частот 22 см. Следует обратить внимание на проводку, идущую от линейного выхода. Поставить лучше его экранированную проводку и отдалить блок питания. Допустимо подумать об увеличении объема самой емкости (ящика). Некоторые мастера помещают в пространство вату или мешок, который набит поролоном, тогда звук может измениться в лучшую сторону.

Отверстия для динамиков вырезаются фрезером, кос при этом может быть до 46°.

Важно просчитать правильно размеры панелей, чтобы они совпадали, не возникало бы перекосов.

При приклеивании панелей использовать рекомендуется струбцины, задняя крышка монтируется в конце, после того как будет установлена вся проводка. Фанерный корпус перед покраской обрабатывается универсальной бактерицидной грунтовкой.

Необходимые материалы

Чтобы сделать бумбокс из автомагнитолы, которая отслужила свой срок, рекомендуется в первую очередь вынуть динамики. Для этого необходимы:

Потребуются инструменты:

  • дрель;
  • болгарка;
  • отвертки (крестовые простые);
  • ножницы, нож;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • клей;
  • саморезы, болты «3» мм.

Мощность каждого динамика может быть по 5 ватт каждый, иметь 4 Ом. Динамики фиксируются в новом корпусе, который может быть сделан из картонной коробки. Допустимо сделать емкость из алюминиево-деревянного чемоданчика, в нем когда-то присутствовал набор из китайских модулей. Некоторые умельцы делают корпус из фанеры. Что необходимо, чтобы сделать бумбокс из старой магнитолы:

  • динамики от 2 до 6 штук;
  • коробка;
  • усилитель;
  • Li-pol зарядное устройство;
  • переключатель;
  • индикатор, показывающий уровень зарядки.

Вначале намечаются для динамиков точки. Сверлом «3» делаются отверстия. Устанавливаем динамики, используем болтики 3 мм. Ставим драйвера. В корпус прорезаются отверстия для крепления:

  • индикатора;
  • кнопок включения;
  • регулятора громкости;
  • звуковой джек, который подает аудиосигнал;
  • разъем, он обеспечивает зарядку литиевого устройства.

Важно посмотреть, чтобы все детали плотно были закреплены, а щели в корпусе отсутствовали. Особенно внимательно рекомендуется отнестись к стыкам. Для заделки лишних отверстий хорошо использовать силикон, он надежно фиксирует и создает надежную герметичность емкости.

Теперь черед электронной начинки. Инсталлируем кнопку на тестере аккумулятора, он будет светиться во время работы. На выключателе монтируется еще один резистор (1 кОм), тогда сможет работать подсветка, которая будет хорошо видна. Из платы впаивается для джека разъем, переключаем провода на джек будущего бумбокса.

Усилитель подключается к зарядному устройству 12 вольт. Вентилятор припаивается непосредственно к разъему усилителя. Потенциометр можно дополнительно удлинить, используя кабель. Все детали размещаются в емкости. Некоторые элементы можно закрепить скотчем или заклеить клеем.

Динамики собираем от 4 до 6 штук, каждый имеет по 4 Ом. Подключаем все аудиоблоки к одному двухканальному усилителю. Вариант первый: отключить динамики последовательно (минус первого динамика соединяем с «+» второго, после этого минус второго с плюсом третьего и т. п). Получится, в конце концов, сумм 24 Ом – это много, необходимо уменьшить параметры.

Если подключать параллельным образом, то резистор будет крайне небольшой, что не всегда соответствует нужным требованиям. Следовательно, надо комбинировать элементы. Суммарная мощность будет порядка 30 Ватт. Если подключено будет два канала, то мощность будет увеличена. Как видим, если мы собираем самодельный бумбокс из автомагнитолы, то сложностей возникнуть не должно, конструктивно это изделие несложное.

Как сделать акустические колонки своими руками – сборка самодельной бумбокс системы

Я сделал себе в гараж мощную бумбокс колонку, и написал статью как сделать акустические колонки своими руками. Корпус сделан из ДВП 2 см толщиной, а на покраску не пожалел Truck Bed Liner (Бедлайнера). Результат просто великолепный. Все усилия по подключению электроники пропадут даром, если никто не увидит и не оценит результат, поэтому я в корпусе сделано отверстие, закрытое плексигласом.

На поверхность этого окошка я вывел кнопки и выключатели. Также на бумбоксе есть разъем для питания и звуковое гнездо 3,5 мм, для возможности подключить любой источник звука. К усилителю можно подключить гитару или микрофон, он это позволяет.

Материалы для изготовления самодельной акустической системы:

  • Лист ДВП толщиной 2 см
  • Кусок плексигласа
  • Столярный клей
  • Набор листов наждачной бумаги разной абразивности
  • Винтики для дерева разного размера
  • Динамики (для низких частот я взял 20 см-вые динамики, для высоких – 16,5 см-вые динамики)
  • Усилитель
  • Самовозвратные выключатели (опционально)
  • Качественные провода
  • Термоусадочная трубка 3 мм (цвет на ваш выбор)
  • Припой
  • Хомуты
  • Баллон краски Truck Bed Liner
  • Баллон краски-грунтовки

Шаг 1: Собираем электронику

Я приобрел 1000 Вт усилитель Pyle PT1100 на Амазоне, его дизайн очень простой и подходит под переделки. Начинка такая же, как и в наборах для сборки усилителя своими руками, только по стоимости выходит дешевле. Сабвуферы — динамики диаметром 20 см с двойной голосовой катушкой. Динамики для средних и высоких частот шли в комплекте, поэтому у них есть кроссоверы. Даже недорогие динамики будут звучать хорошо, если будут качественные провода и хорошая пайка.

Читать еще:  Шлифмашинка из магнитного пускателя

Шаг 2: Делаем короб

Короб я начал делать с передней панели. Положите динамики на ДВП в нужном вам порядке, обведите их. Я использовал грунтованную ДВП размером 2х28,5х240 см.

Просверлите аккуратные направляющие отверстия и фрезером вырежьте отверстия под динамики. Я сделал зенковкой край со скосом 45° у вырезанных отверстий. Если есть возможность, это лучше делать на улице, потому что будет очень много пыли в процессе.

Посчитайте размеры крышки, задней и боковых стенок, и дна, чтобы начать делать короб. Склейте крышку, боковые стенки и дно столярным клеем, скрепляйте части струбциной для хорошего качества склейки и не жалейте клея. Заднюю стенку пока не приклеивайте, чтобы у вас была возможность сделать проводку. Фотографий этого этапа я не делал, так как процесс был быстрым и достаточно пыльным. Оставьте короб на просушку.

Я скруглил все грани у короба зенковкой. В этот раз я был умнее, и делал это на улице, и все равно был весь в пыли.
Теперь нужно отшлифовать поверхность короба. Я начал с наждачной бумаги 120 грит, затем поменял на 220 грит и закончил бумагой 400 грит. Грани обрабатывайте очень осторожно, чтобы не испортить их.

Для покраски я соорудил покрасочную камеру – приклеил целлофановый полог к потолку и полу гаража, чтобы краской ничего не испачкать. Хорошенько встряхните баллон с краской-грунтовкой и покройте ровным тонким слоем ваш короб.

Если слой будет плотным, он будет просыхать несколько дней. Мне процесс грунтования показался достаточно сложным.
Возьмите наждачную бумагу 220 грит и отшлифуйте просохший короб.

Затем покройте короб несколькими ровными тонкими слоями краски. Я положил три слоя, на каждый слой ушло по баллону краски.

На фотографии я вставил в окрашенный короб динамики, чтобы вы имели представление о конечном виде бумбокса.

Шаг 3: Разбираем усилитель

Теперь вам нужно полностью разобрать усилитель. Перманентным маркером пометьте цифрами разъёмы шлейфов и плат (1-1, 2-2, 3-3 и т.д.). позже это поможет вам не запутаться при подключении компонентов. Обязательно фотографируйте процесс, фотографии нужны будут вам, чтобы вспомнить что и куда соединять.

Отпаяйте все шлейфы и потенциометры, которые вы будете выводить на поверхность плексигласовой крышки. Действуйте очень осторожно, чтобы не повредить точки пайки на платах. Мы убираем шлейфы, чтобы заменить их своими проводами, потому что, скорее всего, родные шлейфы окажутся слишком короткими для бумбокса.

Шаг 4: Продумываем схему подключений

Прежде, чем вы начнете подключать подключать компоненты, вы должны продумать схему расположения этих компонентов. Я решил расположить кроссоверы рядом с выходами динамиков на усилителе. Фотографий остальных плат я не сделал.

Расположение деталей на плексигласе зависит от ваших предпочтений. Я нашёл середину, и затем расположил все детали на расстоянии 4 см друг от друга. Дополнительные переключатели нужны для переключения выводов, которые я расположил в первом ряду. Для отверстий в плексигласе я использовал сначала пилотное сверло, затем ступенчатое для расширения отверстия.

Для питания я решил установить разъем «джек», так как вырезать квадратное отверстие под usb мне показалось муторным. Чтобы соединить джек с проводом от usb просто отрежьте штекер, снимите с провода изоляцию, пока не увидите 4 проводочка. К центру джека присоедините красный проводок, а черный – к гильзе.

Присоединить разъем джек 3,5 мм тоже достаточно просто. Возьмите любой rca jack-кабель и отрежьте штекер. Разделите конец на две части и снимите с них оплетку. С каждой стороны у вас должны остаться проводник и земля. Скрутите два провода земли вместе и припаяйте к центральной гильзе/корпусу. Обычной к левому разъему уходит белый провод, а к правому – красный.

Шаг 5: Выводим провода на крышку

Чтобы подвести провода к крышке и к задней стенке, пронумеруйте их. Можно приобрести для этого специальные ярлычки. Я лично сначала закрепил все компоненты на крышке и затем, слева направо, пронумеровал подключения потенциометров: для первого – 1,2 и 3, для второго – 4, 5 и 6, и так далее. Обязательно запишите значения своих отметок. Будет ужасно забыть что есть что.

Для хомутов можно купить специальные клеящиеся крепления. Припаяйте провода к паечным площадкам лужением. Все соединения закройте термоусадочной трубкой. Здесь вам может понадобиться помощь. Все провода нужно припаять до того, как вы будете выводить их наверх к крышке.

Делайте проводку очень аккуратно, путаница из проводов выглядит просто отвратительно, хотя иногда от нее никуда не деться. Сделать аккуратную проводку можно с помощью хомутов.

После того, как вы соберете все подключенные провода в аккуратный пучок, проведите его вдоль угла к задней стенке короба.

Шаг 6: Подключаем компоненты задней стенки

На фотографии все понятно показано. Вы уже пронумеровали ваши провода и у вас есть фотографии, поэтому просто ведите провода к своим разъемам.

К платам припаяйте короткие провода (я использовал 0,6 мм диаметром): с одного конца снимите изоляцию и припаяйте к контактным площадкам, обрежьте их так же коротко, как другие спайки. Обмакните ненужную зубную щетку в спирт и почистите спайки.

Снимите с другого конца изоляцию (и у подведенных проводов тоже), спаяйте проводки между собой. Не забудьте про термоусадочную трубку. Тепловой пушкой нагрейте термоусадку.

Читать еще:  Ароматный магнит на холодильник с запахом кофе

Шаг 7: Завершаем работу

Соедините оставшиеся провода питания от преобразователя так же, как описано в предыдущем шаге.

Еще раз проверьте, что все провода соединены верно. И еще раз проверьте, даже если в первый раз все показалось правильным. Включите ваш прибор.

Если вы все подключили правильно, он заработает.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Автомагнитола дома, колонки своими руками. моноблок

автомагнитола дома, колонки своими руками

Идея создания моноблока из автомагнитолы и автоаккустики возникла, потому что музыку в машине слушать шумно, можно насладиться качеством звучания только при выключенном двигателе. Решил убрать из автомобиля эти музыкальные девайсы, а когда при случае под руку попались полки от шифоньера из ДСП, решил сделать моноблок для дома, потому как музыка в машине звучала очень неплохо и простаивать этим компонентам зря не должно.

Почитав статьи про создание АС(акустических систем), а в первую очередь выяснив возможность запитать магнитолу от блока питания ПК, узнал что запитать получится и осуществил пробное подключение блока питания ПК, магнитолы с одним динамиком. Все работает.

Почитав про конструирование АС(колонок), пошел легким путем — без расчетов, а сделать из того, что есть в наличии.
Тип колонок – оформление на месте в автомобиле (динамики на задней полке) — называется экран или щит – открытое исполнение. Звук такого исполнения наиболее качественный. Выбрал для исполнения тип ЗЯ(закрытый ящик)- попроще сделать.

Материал стенок ДСП, МДФ. фанеру нельзя, т.к. они гибкая и будет резонировать. Я использовал ДСП какую нашел бесплатно. При проектировании колонок, считайте, чем больше объем воздуха в ящике, тем лучше (мягче басы)(но лучше рассчитать).

Полку разметил таким образом, чтобы на колонки оставалось максимум объема. Сделал разметку, для пиления использовал электролобзик, затем выравнивать край можно или шкуркой руками или болгаркой с лепестковым кругом. Для соединения стенок лучше использовать евровинт мебельный.

Обязательно сделайте крепеж стенок основательным, не жалейте винтов, чтобы жесткость конструкции была на должном уровне, чтобы при большой звуковой нагрузке на стенки они не вносили своих призвуков.
После разметки под винты и просверливании отверстий под них, соберите всю конструкцию моноблока целиком со всеми винтами, для того чтобы убедится в правильности расположения креплений до основной сборки. Если все хорошо собралось, приступаем к основной сборке моноблока. Для закручивания винтов я использовал шуруповерт с шестигранником на 4 мм, который отпилил болгаркой от мебельного ключа(прямой участок ключа). Надо понимать как распределяется нагрузка внутри колонки с максимума до минимума: стенки передняя – задняя – боковые – верхняя – нижняя. При сборке все стыки промазываем силиконовым герметиком (+пистолет для тубы с герметиком). По теории закрытого ящика звуковые волны должны оставаться внутри ящика, а не просачиваться наружу через щели. Так я собрал моноблок за исключением нижней стенки, через эти отверстия я буду вставлять остальные детали.

Прикрутил динамики на место. Сначала использовал винты из комплекта к динамикам, но потом стал саморезами по дереву закручивать – они лучше в данном случае.
Расположение деталей у меня такое: динамики по бокам, каждый в отдельной колонке, посередине внизу магнитола, вверху сзади блок питания. Пилил лобзиком первые разы, поэтому не важно получалось.
Следующий шаг – усиление жесткости углов. Проклеиваем квадратными или треугольными штапиками на клей ПВА(у меня был вроде ПВА_М ярославский – хорошо справился). Ясно, что дерево должно быть сухое, ровное и пошкуренное.

Ставим блок питания до установки магнитолы(удобнее прикручивать крепление). Затем магнитолу.

Для того чтобы блок питания от ПК заработал в нашем случае надо его стартовать. Ставим перемычку на большом коннекторе (зеленый с любым черным проводом), подойдет скрепка.

12 В возьмем от любого желтого провода. земля — любой черный. желательно проверить мультиметром. если этот блок питания вы больше не будете использовать для ПК, то лучше выбрать 3 желтых провода и 3 черных. проверив, все ли они одинаковые. соединить, увеличив сечение провода для питания. остальные провода лучше обрезать, чтобы не мешались. я не обрезал, т.к. возможно блок еще будет использоваться в ПК. Все соединения проводов лучше пропаять.

Далее советуется объем колонки заполнить звукопроницаемым материалом не касаясь диафрагмы, чтобы снизить скорость зв. волн, уменьшить нагрузку на стенки. я заполнил синтепоном, но когда проверил звучание – убрал, т.к. колонка стала яркой(много ВЧ и СЧ, НЧ стало очень мало). До укладки синтепона я ее проверял без нижней стенки. Звук – отпад! весь моноблок стоял на полу (1 фото).

Далее собрав на герметик нижнюю стенку, послушав – опять мало НЧ, лучше чем с синтепоном, но не то что было в 1е прослушивание на полу без низа. Я предположу, что пол или стол служит нижней стенкой с большой площадью + щели с низу играют роль фазоинвертера (случайного). Но однозначно звук получился самый лучший без нижней стенки на полу. Т.е. после постройки моноблока нужно регулировать звучание колонок под свои желания(с нижней стенкой или нет).

Итог. Когда закончил собирать, понял как надо было это сделать на самом деле.

  1. в задней стенке больших отверстий не надо. вентилятор блока дует изнутри наружу, поэтому тепло от магнитолы будет отведено. достаточно внизу под магнитолой 1го и посередине 2-4 отверстий на 30мм (они там были).
  2. блок питания крепите слегка внутрь, чтобы крайняя задняя точка его (кнопка) не выступала за плоскость панели, чтобы можно было ворочать ящик.
  3. магнитолу ставить только после закрепления блока питания.
  4. пользоваться саморезами по дереву при закреплении динамиков.

Затраты: клей пва 2*23, потратил на 11р, универсальный герметик 112+устройство для него 85, линейки 150, евровинт 50 шт-50р, затраты на переезды . остальное свое или бесплатно.
Выводы. Агрегат вполне работоспособен, звук приличный для этих компонентов. ящик получился тяжелый (около 30кг), переносить удобнее вдвоем. Лучше делать расчетные колонки с нормальными динамиками, но это дороже и сложнее. По электрической части в этом варианте все просто.
Для моих динамиков лучше колонка большего объема. можно сделать не моноблок, а 2 большие колонки и 1 источник с питанием и соответствующими соединениями для коммутации.
После прослушиваний поделюсь впечатлениями. С уважением, ЕА.

Читать еще:  Самоделка, продлевающая жизнь автомагнитоле

Подборка mp3 модулей для модернизации музыкальных центров и создания бумбоксов

У многих есть музыкальные центры от именитых производителей выпущенные много лет назад. Работают они еще хорошо, но USB и TF портов, а так же блютуз у них нет. Однако из ситуации можно выкрутиться и дооснастить их недостающими современными возможностями. Полезна информация будет и тем, кто сам, своими руками мастерит и хочет сделать бумбокс. Модули небольшие, а разнообразие конструкций даст возможность выбрать нужный, подходящий под конкретные условия.

1. Модуль, определяющийся по блютуз, как BT-SPEAKER, имеет небольшой дисплей для индикации режимов работы, некое подобие спектроанализатора, читает флешки и карты памяти объемом до 32 ГГб. Оснащен Aux входом и FM радио. Питание от 5 до 12 Вольт. В комплекте имеется пульт ИК пульт ДУ. Кнопками на лицевой панели можно переключать треки и менять громкость. Габаритные размеры позволяют вмонтировать в магнитолы формата 1DIN. Можно найти этот же модуль, но с усилителями 2*3 Ватт.

2. Следующий модуль так же оснащен блютуз, Aux входом, FM радио, читает флешки и карты памяти, но уже формата SD (или microSD через переходник). Питание 5-12 Вольт, из форматов понимает MP3, WMA, WAV. Габаритные размеры 107x25x38 мм, установочные 83x20x38 мм. Есть эквалайзер и переход по папкам. Пульт ДУ в комплекте. Важный элемент функционала — есть физический выключатель питания, т.е. хорошо подойдет для бумбоксов.

3. Модуль похожий на предыдущий, но понимающий больше популярных форматов. Этот уже умеет воспроизводить MP3, WMA, WAV, FLAC и APE. Питание 12 Вольт. Набор интерефейсов стандартный — блютуз 5.0, USB, SD card, FM радио и Aux. Последнего нет на лицевой панели, подключается на плате и там же можно подключить микрофон, что даст возможность организовать громкую связь.

4. Следующая версия mp3 модуля кроме блютуз 5.0, FM радио и USB для чтения флешек имеет слот для microSD карт памяти и выведенные на переднюю панель вход Aux и микрофон. Можно не только разговаривать по телефону, но и записывать звук на карту. Из форматов — MP3, WMA, WAV, FLAC, APE. Пульт, питание 12 Вольт.

5. МР3 модуль со стандартным набором интерфейсов, но без микрофона (да, и не всем он нужен). Читать умеет мр3 и wav. Питание 5-12 Вольт. Отличительная особенность — плоская конструкция. Габаритные размеры 90*41 мм. Глубину конструкции можно оценить визуально в районе 20 мм, т.е. хорошо может вписаться на крышку подкассетника старой деки.

6. Еще один модуль в относительно плоском исполнении. Вполне возможно, что так же получится удачно инсталировать в подкассетник деки. Заявленные форматы — MP3, WMA, WAV, FLAC, APE. Габаритные размеры 75*50*31 мм. Можно заказать стального и черного цвета. Питание 5 или 12 Вольт. Есть микрофон и возможность выбора папки. Имеется предустановленный эквалайзер и FM радио. Пульт в комплекте.

7. Модуль глубиной всего 23 мм и хорошим набором читаемых форматов — MP3, WMA, WAV, FLAC, APE. Ссылка здесь. Есть радио, понимает карты памяти и флешки объемом до 32 ГГб. Есть предустановленный эквалайзер, повтор треков и спектроанализатор на экране бОльших размеров по сравнению с предыдущими образцами. Версия блютуз 5.0. Немного удивляет выбор цвета пластика панели, но модуль интересный и в самоделках может занять свое место.

8. Модуль с двумя линейными входами — один на передней панели, второй на плате. Кроме того блютуз, USB, SD карта и радио. Понимает WAV, MP3, WMA. Поддерживает китайские и английские тэги, можно переключать папки, записывает звук, подключается внешний микрофон. Есть эквалайзер, не сбрасывает настройки после отключения питания (12 Вольт). Габариты 135*63. Монтажная глубина 20 мм, с панелью и кнопками 28,5 мм.

9. Недавно появившийся модуль отличается хорошим внешним видом и человеческим пультом управления. Читает APE, FLAC, WMA, WAV, MP3, ААС и отображает теги на китайском и английском языках на экране размером 52*31 мм. Общие габариты модуля 106*66 мм, посадочные 86*50. Имеет прорезиненные кнопки, одна из которых отключает микрофон. Микрофон внешний и подключается сзади на плате. Кроме того можно подключить два линейных входа и энкодер для регулировки громкости. На экране имеется символ уровня заряда аккумулятора автомобиля. Можно делать запись с микрофона, радио или линейного входа. Есть эквалайзер, переходы по папкам, воспроизведение треков подряд, повтор одного или случайный выбор.

10. Самый интересный на мой взгляд и по отзывам знающих людей модуль, который может читать массу форматов, имеет спектроанализатор уже вполне «взрослого» вида, вход для внешнего микрофона для разговоров по телефону и записи звука. Есть эквалайзер, переход по папкам, выбор режимов воспроизведения. Питание 7-12 Вольт. Общие габариты 120*63, монтажные 101*53*20мм. Есть небольшая ошибка в оформлении — вместо CARD на передней панели написали CADR)), но это с лихвой перекрывается главным преимуществом данного модуля — им можно управлять с помощью приложения BTMate из PlayMarket.

У данной версии модуля (старшая модель) плата желто-оранжевого цвета с надписью AVN1715. Есть младшая версия с платой красного цвета. Экран там меньше, а приложение BluetoothBox. Однако новая версия модуля более продвинутая.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector