0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кофемашина из поршневой системы мопеда 50cc

Кофемашина из поршневой системы мопеда 50cc

Всем привет, предлагаю к рассмотрению интересную и полезную самоделку, которую можно сделать из старой поршневой системы от мопеда или скутера. Автор использовал поршневую систему четырехтактного двигателя, тут особо ничего дорабатывать не нужно, так как с цилиндра снимается головка с клапанами. Работает все отлично, а смотрится устройство в стиле «стимпанк» или подобном. Собирается самоделка также довольно просто, такая приспособа точно не останется без внимания друзей и знакомых. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— поршневая от мопеда (у автора на 50сс, 4-тактный);
— детали от кофемашины (портафильтр) ;
— медная трубка;
— пружинки и шайбы;
— накидной гаечный ключ (или другая деталь для шатуна);
— доски для основы;
— металлическая решетка и другие мелочи.

Процесс изготовления кофемашины:

Шаг первый. Подготавливаем поршневую
Первым делом подготовим поршневую, нам нужно максимально тщательно все вымыть и вычистить, в противном случае кофе будет со вкусом масла, нагара и бензина. Компрессионные кольца можно снять с поршня, так как его будет тяжело вставлять в цилиндр с ними. А вот маслосъемные можно и оставить, они будут создавать небольшую герметизацию, да и поршень с ними будет заходить в цилиндр легко.

Для чистки используем различные моющие средства, преобразователи для ржавчины и так далее, нагар можно счистить при помощи наждачной бумаги. Доводим все до блеска и моем в горячей воде.





































После этого можно крепить стойку, к которой будет крепиться непосредственно кофемашина, стойку прикручиваем саморезами к основе. Ну а машину крепим к стойке длинными винтами от той же поршневой системы двигателя.

Шаг пятый. Рычаг
Делаем рычаг и шатун, с помощью которого мы будем давить на поршень. В качестве шатуна автор приспособил накидной ключ, он крепится поршневым пальцем. Рычаг делаем из подходящего металлического стержня, к концу привариваем гайку. Для крепления используем «U»-образную деталь и пружинки с шайбами, которые нужно для удерживания рычага по центру детали.
















Засыпаем в портафильтр кофе, чем больше его будет, тем крепче будет напиток. Также нам понадобится кипяток, у автора для этих целей имеется отличная самодельная турка в таком же стиле. Далее заливаем в горловину воду и опускаем рычаг. В итоге горячая вода проходит под давлением через кофе, и на выходе имеем отличный кофе, а если конструкция была плохо помыта, то кофе будет еще и с ароматом бензина и моторного масла.

В целом получилось все довольно интересно, надеюсь, вам проект тоже понравился. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Снимаем 50, — ставим 72. Замена поршневой на скутере.

1. Для начала освободим доступ к двигателю, демонтировав «унитаз» и пластик под ним. Теперь очередь карбюратора — освободим его от всех трубочек и отсоединим патрубок идущий от фильтра. Далее отвинчиваем крепёжные болты впускного патрубка (только будь внимателен чтобы в цилиндр через открывшееся впускное отверстие не попал мусор или грязь, осевшая на стыке), и теперь карбюратор у нас в свободном состоянии. Также, сам движок скутера может иметь пласмассовый кожух, его тоже необходимо демотировать. И наконец, глушитель, тоже нужно снять, болты крепления расположены возле маслозаливной горловины и на выпускном патрубке.

Дальше нужно очистить грязь на стыке головки цилиндра и её крышки. Отсоединяем трубки от крышки.

Отсоединяем свечной провод, выкручиваем свечу.

2. Головкой на 8 аккуратно ослабляем и выкручиваем крепёжные болты крышки головки цилиндра. Снимаем крышку и вот он ГРМ — газораспределительный механизм скутера. Теперь чтобы можно было аккуратно снять механизм с коромыслами, нужно выставить ВМТ поршня (верхняя мёртвая точка). Как это делается, рассказывается в статье Регулировка зазоров клапанов скутера. Далее головкой на 10 нужно открутить гайки крепления ГРМ, постепенно ослабляя крест-накрест (гайки отмечены стрелкой). После этого аккуратно снимаем кранштейн с коромыслами клапанов, придерживая распредвал и звёздочку (запоминать положение этого кранштейна относительно клапанов не нужно, т.к. вверх ногами его всё равно не поставишь).

3. Теперь внимание. Прежде чем снять цепь со звёздочки и распредвал, можно отметить какое-нибудь звено цепи, чтобы затем в процессе сборки зацептиь его за тот же самый зубец звёздочки, на котором оно было до разборки, — хотя может быть цепь и придётся потом сдвигать, это поможет сразу более точно её одеть. Для этого удобно использовать зубец, находящийся над большим отверстием звезды (оно отмечено на рисунке красной стрелой, а зубец — линией). Кроме того цепь нужно чем-то привязать, чтобы коварная железяка не улетела в картер. В моём случае этим «чем-то» оказалась, попавшая под руку, оловяная проволока. Другой конец проволоки привязался к раме.

Читать еще:  Машина для лущения лесных орехов (привод от дрели или вручную)

4. Отметить звено можно с помощью тонкой проволочки, как на рисунке.
С этого момента не нужно без надобности вращать коленвал — при сборке не будет лишних хлопот.

5. Далее откручиваем два болта крепления цилиндра, и можно снимать головку цилиндра. Делается это аккуратно, понемногу расшатывая в стороны. Также следим за нашей цепью, проволоку от рамы придётся отвязать (именно проволоку от рамы, а не цепь от проволоки).

6. И вот оно, святое святых скутера. Облепленный сажей поршень увидел свет Божий. Но радоваться пока рано. Надо добраться ещё дальше. Для этого снимаем сам блок цилиндра.

7. Так выглядит головка цилиндра изнутри. При желании можно очистить нагар растворителем, но желательно не трогать клапана и область вокруг них, это может привести к «разгерметизации» клапанов. Дело в том, что клапана за время обкатки и вообще работы притираются каймой к поверхности головки цилинра так, что закрытое состояние клапана обеспечивает полную герметичность. А если начать чистить нагар вокруг, то есть опасность повредить эту герметичность. В этом случае клапана придётся притереть вручную. Существуют специальные жидкости для снятия нагара в ДВС. Но иногда механики используют хозяйственные жидкости, предназначенные для чистки духовок и газовых плит, — они намного эффективнее. Но эта эффективность может оказаться чрезмерной. Такие средства, «съев» нагар, способны «надкусить» и алюминий деталей двигателя. Есть такой метод: нагреть деталь феном до

60°С, опрыскать загрязненную поверхность из бытового пульверизатора и через две-три минуты, как только нагар размягчится (проверяйте твердость деревянной палочкой), тут же счистить его и промыть деталь водой. Полированные детали после такой чистки становятся матово-серыми или матово-коричневыми.

8. Проверяем, не зацепилась ли за что-нибудь прокладка, и очень аккуратно (. ), придерживая шатун (когда появится достаточная щель), вытягиваем блок цилиндра. И следим за цепью. Придерживать шатун нужно, чтобы поршень, выскользнув из цилиндра, не ударился о край картера и не деформировался. Хотя некоторые советуют здесь предварительно выставить поршень в НМТ, но мы лишний раз дёргать колевал с цепью не стали.

9. Вот и, свобоный от гильзы, поршень на шатуне. Невооружённым глазом видно, какой немалый слой нагара на поверхности поршня. После снятия поршня этот нагар также можно очень аккуратно удалить растворителем.

Теперь будем снимать с шатуна сам поршень. Держится он с помощью пальца, закреплённого по бокам крепёжными колечками. При их удалении и установке следует быть очень аккуратным, так как кольцо может спружинить и улететь в картер. Оставлять внутри, сами понимаете, нельзя. Достать конечно можно, но времени уйдёт немало — придётся сливать масло, пытаться магнитиком зацепить это кольцо, а то и двигатель разбирать придётся. Чтобы всего этого не произошло, заткните тряпкой горловину картера. Чтобы вынуть палец, как правило, достаточно снять одно стопорное кольцо. Но не отверткой, как это часто делают, а узкими плоскогубцами. Бывает, что колечки на некоторых двигательях встречаются с очень маленькими усиками, а иногда усиков вообще нет, — тогда поможет только шило. При установке кончики колечка обязаны располагаться в одной плоскости, — проверьте его, положив на стол, при необходимости распрямите — подрихтуйте плоскогубцами.
Кольца сняты, нужно выдавить палец. Это может быть легко, а может придётся и попотеть. Некоторые силачи ухитряются согнуть коленвал, когда выдавливают палец, причём на глаз изгиб можно и не уловить.

10. Вот он красавец, снятый с шатуна поршенёк. Аккуратно очищаем его от нагара, затем протираем ветошью, пропитанной бензином. Также, мягкой тканью, пропитанной бензином или средством для очистки карбюратора, протираем закопченный участок внутри гильзы, до которого не доходят кольца поршня.

11. Раз добрались до коленвала, можно проверить его на наличие люфтов. Процесс проверки описан в статье Ремонт скутера — проверка состояния коленвала скутера.

Что у нас в тюнинг-комплекте? В него входят: поршень с кольцами (поршневыми и стопорными), цилиндр и набор прокладок. При сборке смазывайте все детали моторным маслом. Масла не жалейте: первые минуты работы мотора после сборки самые ответственные, и детали не должны работать насухую!

Компрессионные кольца 4-тактного двигателя нельзя заталкивать в канавки как попало. Благодаря своей форме, они, как скребки, соскабливают масло со стенок цилиндра в картер — помогают маслосъемному кольцу. На верхней плоскости колец есть обозначение, обычно это буква А, но бывает, что в маркировке выбито что-то другое. Возьмите за правило: любая надпись на кольце должна быть направлена к головке цилиндров.

Читать еще:  Циркулярная машина на 12В с мотором 555

Почувствуйте разницу!

Обязательно разведите стыки колец на 120° между собою. Причем, если маслосъемное кольцо сборное, верхнее и нижнее из составляющих его колец нужно раздвинуть относительно того места, где должен быть зазор, на 20 мм в каждую сторону. Как именно расположатся зазоры относительно, например плоскости вращения коленвала, не важно.

Устанавливайте стопорное кольцо так, чтобы его не деформировать. А то оно не зафиксирует палец и может выскочить, повредив стенку цилиндра. Проверить, хорошо ли сидят кольца в канавках, можно так: возьмите их узкими плоскогубцами за усик и попробуйте провернуть. В направлении к своему зазору кольцо должно двигаться с небольшим сопротивлением, а в обратную сторону — вообще не двигаться.

Извлеките из старого цилиндра центрирующие втулки и установите в новый. Найдите в тюнинговом комплекте прокладку под цилиндр и наденьте ее на шпильки картера. В любом случае, при сборке мотора используйте только новые прокладки. В крайнем случае, тщательно очистите стык между сопрягаемыми деталями и смажьте силиконовым герметиком. Его можно безболезненно применять (в соответствии с инструкцией на тюбике) практически во всех узлах, кроме стыка под головкой цилиндра и в карбюраторе. Когда надевается цилиндр на поршень, нужно сжать поршневые кольца с помощью, например, простейшей обжимки, изготовленной из пивной жестяной банки. Бывает, что без такого приспособления поршень в цилиндр вообще и не вставить. Не забываем предварительно смазать зеркало цилиндра моторным маслом. Хорошо работать вдвоем: пока один, сжимая пальцами кольца, проталкивает поршень в цилиндр, другой протаскивает цепь ГРМ.

12. Чтож, дальше порядок обратный.
Головку цилиндра для 72-й поршневой и менее менять не обязательно. Если речь идёт о б́ольшей кубатуре, тогда замена головки необходима.
В процессе сборки в обратном порядке никаких трудностей возникнуть не должно. Остановимся лишь на нескольких моментах.
Перед установкой головки цилиндра «вытягиваем» поршень на самый верх, в ВМТ. Но только так, чтобы наша метка на цепи не нырнула в картер, а осталась на верху.

При установке головки цилинра нужно проследить за «лыжами», — гасителями колебаний цепи, чтобы они легли ровно, без перекосов и закусов.

В пункте 3 отмечалось, что для упрощения можно отметить определённое звено цепи, чтобы при сборке накинуть его на тот же самый зубец звёздочки, на котором оно сидело до этого. Тут пришлось немного повозиться при сборке — было трудно сразу накинуть это нужное звено, цепь то и дело соскальзывала. Кстати, оказалось необязательно предварительно снимать жёлтенькую проволочку-метку с цепи — цепь оделась вместе с ней, а проволока легко снялась после. И ещё, — цепь одевалась только в одном «исходном положении», то есть, прежде её нужно накинуть на ось распредвала, просунув вал в петлю цепи (фото, к сожалению, я не сделал). Другими словами, нужно не просто поставить вал, уперев подшипниками в пазы, а предварительно просунуть его справа налево сквозь цепь. Тот же эффект будет, если скинуть одетую на звёздочку цепь в левую (относительно наблюдателя) сторону.

13. Наконец цепь одета. Однако танцевать по этому поводу ещё рановато. Сейчас необходимо проверить правильность содеянного, то есть удостовериться в том, что клапана действительно будут открываться и закрываться вовремя, а не упираться каждые 2 такта в поршень. Для этого поворачиваем распредвал так, как на рисунке в пункте 3, то есть чтобы большое отверстие на звёздочке находилось «по центру», а воображаемая прямая линия между двумя маленькими отверстиями — параллельно плоскости крышки ГРМ, положение «3-го такта» (смотри рисунок в статье Регулировка зазоров клапанов скутера).

Теперь самое время взглянуть на маховик генератора — метка «Т» на нём должна совпадать со специальным выступом в корпусе. Это означает, что поршень сейчас действительно находится в самом «верху», в ВМТ, и с клапанами у него конфликтов не будет. Если же вдруг такого соответствия нет, то нужно вручную его установить, вращая маховик по ч/с. Однако, напомню, что нужное нам положение ВМТ поршня достигается только при каждом ВТОРОМ таком соответствии метки, а не при каждом первом — у четырёхтактного двигателя две ВМТ, в начале 1-го и 3-го тактов.
Итак, накрутили мы маховик до метки. Понятное дело, отверстия звезды распредвала теперь не на месте, и сейчас наша задача выставить их как надо, не сбивая соответствия меток на маховике.

14. Вобщем-то, можно звено цепи и не отмечать, а при установке звезды вычислить «среднее» звено (то есть пальцем или гвоздём ровно натянуть цепь, тогда на вершине и будет это звено), и его накинуть на зубец над большим отверстием звездочки. Предварительно, напомню, вытянув поршень наверх. И далее, перепроверить, как описано в п. 13.

Вот после всего этого можно и танцевать.

15. Аккуратно ставим кранштейн с коромыслами, следя, чтобы эти коромысла легли сверху, а не упёрлись сбоку кулачками в клапана. Закручиваем крепления на совесть. Существуют различные рекомендации затяжки гаек крепления головки, но самый простой и надёжный — закручивать крест-накрест (вобщем-то, как и раскручивать).

Читать еще:  Машина для приготовления мороженого

16. Незнаю, нужно ли объяснять, почему сейчас необходимо проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Кстати, если после регулировки возникнет желание ещё разок подтянуть крепления ГРМ, — то желание следует устранить, а подтягивать не нужно, иначе зачем мы только что регулировали зазоры?
Закрываем крышку, закручиваем.

Заменяем масло и фильтр. Вот собственно, и всё, дальнейшая сборка — дело техники. Если при первом запуске после сборки скутер не заводится, внимательно проверь, всё ли подсоедино как надо. Подключена ли свеча, например, или поступает ли топливо. Если же двигатель явно работает не правильно, то, скорее всего, ГРМ настроен неправильно — возвращайся к п. 13.
Всё, можно заводить! Сразу заметен новый «голос» нашего коня. Уже во время обкатки мотор дал понять, что теперь он более тяговит. А после обкатки максимальная скорость возросла на 15 км/ч.

Запчасти к двигателю 139QMB.

Двигатель 139 QMB 80сс «длинный».

Двигатель 139 QMB 80сс «короткий».

Цилиндро-поршневая группа 4T 80сс 139QMВ.

Цилиндро-поршневая группа 4T 50сс 139QMВ.

Поршень в сборе 80сс к двигателю 139QMB.

Поршень в сборе 50сс к двигателю 139QMB.

Поршень 80сс к двигателю 139QMB.

Поршень 50сс к двигателю 139QMB.

Цилиндр к двигателю 139 QMB 50 сс.

Цилиндр к двигателю 139 QMB 80cc.

Набор прокладок к двигателю 139QMB 80сс.

Набор прокладок к двигателю 139QMB 50сс.

Комплект колец к двигателю 139 QMB 50cc.

Комплект колец к двигателю 139QMB 80cc.

Вариатор в сборе к двигателю 139QMB.(полный комплект)

Вариатор в сборе к двигателю 139QMB.(не полный комплект)

Шкив вариатора к двигателю 139QMB.

Крыльчатка охлаждения вариатора к двигателю 139QMB.

Крыльчатка охлаждения двигателя к двигателю 139 QMB.

Головка цилиндра в сборе с клапанами к двигателю 139QMB 80cc.

Головка цилиндра в сборе к двигателю 139QMB 50cc. с клапанами

Головка цилиндра в сборе к двигателю 139QMB 50cc. с( клапанами, распред. вал, клапанная крышка)

Головка цилиндра в сборе (с клапанами, распред. вал, ) к двигателю 139QMB 80cc.

Коленвал к двигателю 139QMB.

Интернет-магазин «Мотомаркет» осуществляет продажу двигателя 139QMB и запчастей к двигателю 139QMB .

Как узнать какой двигатель подходит к Вашему скутеру? Для начала посмотрите на маркировку, которая располагается на левой части картера. Там должен быть серийный номер 139 QMB и затем идет номер изделия. В случае, если Вы не можете определить самостоятельно подходит 139 QMB к Вашему скутеру, позвоните нам и наши специалисты проконсультируют Вас по данному вопросу.

139 QMB в мотомире без преувеличения называют легендарным. Производящая данный ДВС корпорация «Хонлинг» устанавливает его, не только на свою продукцию, но и продает другим брендам. Даже «Хонда» закупает его для своих мотосредств. Этот факт говорит о высоком качестве.

Какую поршневую поставить на 1P39QMB взамен родной 50 кубовой?

При увеличении кубатуры голову надо менять в любом случае. Бытует мнение, что запчасти тайваньских брендов ходят дольше. С китайскими безымянными запчастями присутствует элемент фортуны. Например, я купил новую китайскую недорогую голову. И всё там было хорошо, но вот один толкатель сделали из пластилина какого-то. И при попытке отрегулировать клапан, слизало резьбу с толкателя. Ничего страшного, поставил толкатель со старой головы. И ходит уже не первую тыщу км без проблем.

Максимальный объем, который можно поставить без замены коленвала — это 72 куба. Так же можно купить 110-и кубовыую поршневую и сделать из нее 90 кубовый обрубок, сняв с цилиндра по 3 мм с каждого края, если не ошибаюсь.

Lenin_01, это про фмб,у вариаторных там своя атмосфера.

ВАДИМКА, Про малосси не скажу,ибо старую клячу золотыми подковами тюнить мне в голову не приходило,а вот за кийоши,sse и прочий цмр помню кое-чего сказать.
Кийоши есть 80 с чем-то кубофф,с полтосной головой не работает,равно как и «72 кубовая»,клапана нещадно колотят по поршню.»Лечится» дремелем,но есть жлобство и большой минус в карму.Некоторое время ездит.

ЫЫУ,неплохого качества,проблем нет,работает,ездит.

Прочий цмр и ноунейм чайна-русская рулетка,бывают неплохие экземпляры,в виде исключения.Иногда ездят.

Большого прилива сил одна установка только поршневой группы не дает,только с головой.

З.Ы. тюнинг четырехтактных китайских скутеров-за гранью добра,бобра,зла,осла и здравого смысла.

и малосси на китайца-две большие разницы.Хотя бы в количестве тактов.Есть пиленая 28 дио с лососем шпрот,пацанским технигазом,19 карбулятором и ништяками в трансмиссии.Бабос и время,вложеные в древний,но качественный аппарат,откликнулись неплохой для города динамикой,скоростью и недецкой надежностью. А вот даже ссе на китайца я бы ставить не стал,ибо непонятно,выдержит ли картер,отлитый из алюминиевых ложек возросшей мощи?Доеду ли я до дискотеки в соседнем селе или останусь ночевать в поле?

я к чему клоню-то:может стоит продать продукцию дядюшки Ляо пацанам,а себе купить японский некроскутер(дио,джога,сепию),а на оставшися деньги ништяков и ездить до счасливого момента получения прав и не задавать на форумах вопросов,на которые тысячу раз ответили?

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector