3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делаем генератор из CD привода

Делаем генератор из CD привода. Как собрать ветрогенератор из трех жестких дисков и одной помпы от стиральной машины Как сделать генератор из диска

Продолжаем утилизировать пластиковые бутылки. Предлагаю рассмотреть изготовление вертикального роторного ветряка из четырех бутылок. Используемый узел вращения может стать генератором слабых токов или прекрасным датчиком скорости ветра для самодельного анемометра. Показаны фото и видео ветряка. Схема сборки подробно изложена ниже.

Как сделать ветряк из ПЭТ бутылок своими руками

1. Необходимый инструмент: термопистолет, ножницы, дрель, нож и отвертка. Примененные материалы: четыре одинаковых ПЭТ бутылки с крышками объемом от 0,2 до 2 литров каждая, двигатель жесткого диска, пластмассовая банка из под витаминов, старый сифон от раковины и деревянный шест необходимой длины.

2. Разборка компьютерного винчестера рассмотрена . Для работы потребуется двигатель и накладная планка фиксации блина диска с крепежом. Крепеж может быть под крестовую отвертку, но чаще под звездочку.

3. Работы начинаем с самого трудоемкого и ответственного узла — установки в крышку банки из под витаминов узла вращения. Для этого под торец двигателя строго симметрично своими руками вырезается ножом отверстие в пластмассовой крышке банки.

Электродвигатель Крышка банки Отверстие

4. По накладной планке намечаем крепежные отверстия и просверливаем их.

5. Устанавливаем узел вращения в крышку.

Намечаются отверстия Узел вращения закреплен

6. Размечаем банку на четыре сектора и хорошо прогретым термопистолетом симметрично приклеиваем четыре крышки. Клей обильно нанасится на крышку и крышка приклеивается в нужном месте. На банке не должно быть этикеток, а места приклейки желательно зачистить наждачной шкуркой.

7. Вкручиваем ПЭТ бутылки в пробки и перманентным фломастером намечаем вырезы в банке. Положение вырезов определяет направление вращение ветряка. Вырезы должны быть с той стороны как показано на фотографии, то есть при вращении ветряк пытается закрутить крышку.

8. Вырезаем по очереди бутылки и сразу вкручиваем их на свое место. Вкручиваем банку в крышку — самодельный ветряк готов. Полезно проверить и при необходимости кусочком пластилина уравновесить колесо.

9. Вопрос установки ветряка первоначально вызвал затруднение, но был неожиданно просто решен. Дюймовые стандарты винчестера и сифона от раковины оказались одинаковы, и двигатель замечательно фиксировался накидной гайкой на сифоне, при необходимости можно добавить резиновую шайбу. Перед установкой двигатель был отсоединен от крышки, вставлена накидная гайка и крышка банки обратно была закреплена. Для оценки генерирующих способностей двигателя к обмоткам двигателя припаяны провода.

10. В сифон плотно вставлен конец шеста и вся конструкция установлена для испытаний. Ветряк довольно чувствительный и при тихом ветре сразу начал медленно вращаться.

Узел вращения закреплен

Есть способ получать электроэнергию абсолютно бесплатно. Достаточно сделать и установить на своем участке ветрогенератор. Традиционные источники электричества на сегодняшний день такой заменить не сможет, однако несколько приятных процентов гордой независимости домохозяйству добавит. Самое главное — «состряпать» полноценный генератор можно буквально из любого старого хлама и мусора.

Нам понадобится

В первую очередь нужно раздобыть помпу от автоматической стиральной машины. Она используется для откачки воды из барабана в канализацию и стоит в самом низу. Также понадобится четыре неисправных жестких диска, длинный шест для установки конструкции, многочисленные болты, гайки, шайбы. Наконец, нужны провода.

Для чего нужна помпа

Помпа будет использоваться в качестве того самого генератора, который станет вырабатывать электроэнергию. Состоит помпа из подвижного ротора на постоянных магнитах и подвижного статора с П-образным магнитопроводом, а также катушки, которая крепится к этой конструкции. Ротор можно легко вытащить. Благодаря упомянутым постоянным магнитам, из такого насоса и получается отличный генератор, способный дать напряжение до 250 В.

Процесс изготовления генератора

Крепить помпу лучше всего при помощи хомута, который проще всего сделать из стальных уголков. Скорее всего, их придется обрезать соответствующим образом. В магнитопроводе насоса можно смело делать дополнительное отверстие для более надежной фиксации. Вот в целом и все, что нужно сделать на этом этапе.

Процесс изготовления лопастей и их крепление

Лопасти для ветрогенератора можно сделать из трубы ПВХ. Для этого следует разрезать ее на три одинаковые части вдоль. Из таких заготовок потом можно сделать более «изящные» элементы. В местах крепления лопастей не забываем проделать подходящие отверстия для последующего крепления. Также необходимо изготовить из подобного материала хвостовую лопасть, которая будет направлять генератор.

Фиксировать лопасти будем на двух дисках от HDD. Вся сложность этого этапа работ заключается в том, чтобы сделать отверстия в дисках в подходящих местах, а потом прикрутить к ним лопасти при помощи заготовленных болтов и шайб.

Поворотный узел

Маленькая, но очень важная деталь. Для изготовления поворотного угла можно использовать двигатель от жесткого диска. В нем очень хорошие подшипники, а потому данный элемент идеально справится с поставленной задачей. Именно на этот элемент будет одеваться диск с генератором.

Общая сборка

Теперь остается только собрать ветряной генератор, прикрепить провода к нашему шесту, установить на него поворотный элемент, а также поднять и поставить «мельницу» в подходящем месте. После завершения работ будет правильно провести небольшие испытания. Максимальные 250 В ветрогенератор конечно не даст, но итог работы все равно будет приятным! Подробный процесс сборки можно увидеть в видеоматериале ниже.

Читать еще:  Как сделать объектив для макро съёмки

Хочется еще больше интересных и полезных советов для дачного участка на будущий сезон? Как насчет того, чтобы выяснить еще и превратить ее в полезную для хозяйства штуку.

В этой статье рассмотрим модель мощного генератора из магнитов, который способен вырабатывать электричество мощностью 300 ватт. Каркас собран из дюралевых плит толщиной 10 мм. Генератор состоит из 3 основных частей: корпус, ротор, статор. Основное назначение корпуса – фиксация ротора и статора в строго определенном положении. Вращающийся ротор не должен задевать магнитами катушки статора. Дюралевый корпус собран из 4 частей. Угловая компоновка обеспечивает простую и жесткую конструкцию. Корпус сделан на станке с ЧПУ. В этом и плюс и недостаток разработки, так как для качественного повтора модели нужно найти специалистов и станок с ЧПУ. Диаметр дисков составляет 100 мм.

Можно взять и готовый электрогенератор в интернет-магазине.

Ротор электрогенератора И. Белицкого

Ротор представляет из себя железную ось. На ней закреплены 2 железных диска с расположенными на них неодимовыми магнитами. Между дисками на оси напрессована железная втулка. Ее длина зависит от толщины статора. Ее назначение – обеспечить минимальный зазор между вращающимися магнитами и катушками статора. В каждом диске по 12 неодимовых магнитов диаметром 15 и толщиной 5 мм. Для них сделаны на диске посадочные места.

Их нужно приклеить эпоксидной смолой или другим клеем. При этом необходимо строго соблюсти полярность. В собранном состоянии магниты должны располагаться так, чтобы напротив каждого находился другой с противоположного диска. При этом полюса должны быть разные навстречу друг другу. Как пишет сам автор разработки (Игорь Белецкий): “Правильно будет именно разными полюсами, что бы силовые линии выходили из одного входили в другой, однозначно S = N.” Приобрести неодимовые магниты можно в китайском интернет-магазине.

Устройство статора

В качестве основы использован листовой текстолит толщиной 12 м. В листе проделаны отверстия для катушек и втулки ротора. Внешний диаметр железных катушек, которые устанавливаются в эти отверстия – 25 мм. Внутренний диаметр равен диаметру магнитов (15 мм). Катушки выполняют 2 задачи: функцию магнитопроводящего сердечника и задачу снижения залипания при переходе от одной катушки к другой.

Катушки делаются из изолированного провода толщиной 0,5 мм. Наматываются 130 витков на каждую катушку. Направление намотки у всех одинаковое.

При создании мощного генератора из нужно знать, что чем выше обороты, которые можно обеспечить, тем выше будет выходное напряжение и ток устройства для бесплатной энергии.

Обязательно понравится этот материал, так как в нем мы рассмотрим способ получения несложного генератора из старого CD/DVD привода компьютера.

Первым делом предлагаем ознакомится с авторским видеороликом

Рассмотрим, что нам понадобится:
— старый CD/DVD привод;
— кусачки;
— паяльник;
— любой пластмассовый корпус;
— провода;
— шестигранник;
— шайба.

По словам автора самодельного генератора, идея вполне эффективная, поскольку соотношение передаточного числа оборотов на моторчик, который приводит в движение шестеренку, выдвигающую лоток для диска довольно большое. Тем самым возможно, что при небольших оборотах той же шестеренки получатся неплохие обороты на электродвигателе, и мы сможем получить генератор. Получится задуманное или нет, мы узнаем в конце обзора, а теперь приступим к работе.

Вначале нужно отпаять плату, на которой крепится моторчик.

Далее отрезаем часть пластмассового корпуса привода, на которой держится моторчик, а также нужная нам шестеренка. Позже от этой шестеренки мы выведем рукоятку, чтобы можно было ее крутить и генерировать электричество.

Берем первый провод и припаиваем его к одному из контактов моторчика.

Второй провод припаиваем ко второму контакту.

Для тестирования генератора автор идеи использует UBS входы, которые установлены в пластмассовом корпусе. Поэтому он приклеивает кусок привода с моторчиком и шестеренкой в этот корпус, используя клеевой пистолет.

Для изготовления ручки понадобится шестигранник и шайба. Эти части нужно прикрепить между собой. Автор делает это путем пайки.

Припаиваем провода к контактам USB разъемов.

На второй половине пластмассового корпуса нужно проделать отверстие под выступ шестеренки.

Наконец приклеиваем самодельную ручку к выступу шестеренки. Наш генератор готов.

Генератор из дисковода

Канал «Игорь Круч» представил вашему вниманию самодельный электрогенератор из дисковода, версия мини. Это компактное устройство способно вырабатывать электричество, немного конечно, но все-таки.

Посмотрите на выбор ручных генераторов и неодимовых магнитов в этом китайском магазине.

Сначала конструкцию. Дисковод был распилен полностью, оставшиеся детали. Электродвигатель с шестеренками оставлены, металлическая шайба и шестигранник металлический приклеен двухсторонним скотчем, для надежности можно скотч убрать, а приклеить суперклеем. Дальше диод в СМД исполнении – черный в середине. Конденсатор 4700 микрофарад и разъем для подключения нагрузки.


Теперь замер силы тока сделаем. Сколько миллиампер с него получится выжать? Ставим предел 200 миллиампер и крутим. 160 проскакивало на дисплее, 160 миллиампер с него выжать. Мощный генератор, однако. Много с него не выжмешь, но покажем подключение светильника к мини генератору из компьютерного дисковода. Берем крокодильчики мультиметра и соединяем к светильнику. Питается 4.5 вольтами, а выработали максимум 4 вольта. Посмотрим продолжение с 4 минуты

Обсуждение

Max Cohen
Добрый день, а конденсатор в роли сглаживателя? Я сам далек от электроники.
Но Я взял на заметку вашу идею о конденсаторе. Хочу сделать фонарик для велосипеда. Без аккумуляторов и батареек, только динамика и энергия человека. Можно получить схему? Спасибо.

Игорь Круч
@Max Cohen Да, конденсатор сглаживает кратковременную просадку напряжения при замедлении вращения ручки генератора. На видео это хорошо видно. А вот на велосипед если поставить динамку и светодиод, будет тоже самое, свечение будет прерываться без конденсаторов большой ёмкости. Сам динамо втулками не пользовался и не знаю сколько они выдают вольт, скажите сколько и на какой скорости выдаёт ваша, а там видно будет…если слишком мало то купите повышающий dc-dc преобразователь, если слишком много, то понижающий, что логично:) Также понизить можно спаяв стабилизатор на микросхеме серии кр142. В общем как-то так…

Читать еще:  Оконная кормушка для птиц

Max Cohen
@Игорь Круч​​ добрый вечер, в среднем у меня вырабатывает 4-6 вольта. Видео есть на Youtube у меня на канале. Напряжение выдает отлично, на большой скорости доходит до 10 вольт. Кстати, что может означать вольтаж на конденсаторах? Спасибо.

Игорь Круч
@Max Cohen Скажите сколько вольт требуется вашему светодиоду, а там видно будет. На конденсаторах пишется максимально допустимое рабочее напряжение, если его превысить, конденсатор вздуется и испортится.

Max Cohen
@Игорь Круч добрый день, а светодиоды у вас на видно горят по разному. Первое – самое яркое, потом тусклее, а дальше так же… Или мне так на видео показалось. Спасибо.

Игорь Круч
@Max Cohen Есть такое. Они в камеру под разным углом попадали, тот, что прямо больше светил в камеру, а не в стороны, как 2 других.

Второй вариант электрогенератора и его применение в качестве зарядки для телефона


Обсуждение

  1. Уважаемый автор, огромное спасибо за подробную инструкцию. Сделал такое же устройство, вручил водителю, теперь он заряжает мой iPhone6 в золотом корпусе в минуты простоя. Я понимаю, что можно было бы зарядить и посредством обычного зарядного устройства, но нечего ему бездельничать – не просто же так зарплату плачу! Ещё раз спасибо за идею крайне полезной в хозяйстве любого делового человека вещи!
  2. Идея хороша, но диодный мост не помешает: когда вращать в противоположную сторону ручку, полярность напряжения на двигателе сменится на обратную. С мостом можно в любую сторону вращать, риск повреждения заряжаемого устройства ликвидирован.

Делаем генератор из CD привода

С разбора CD-rom скопилось уже некоторое количество бесколлекторных двигателей постоянного тока (это те, что крутят диск). И место вроде много не занимают, но на глаза попадаются часто. Наконец принял решение, что надо уже как-то с ними определиться.

Итак, это бесколекторный двигатель постоянного тока, положение ротора в нём отслеживается тремя датчиками Холла, управляется при помощи микросхемы драйвера ВА6849FP (регулировка оборотов). В теории всё просто, а вот на практике впечатления могут зашкалить уже от одного обозрения платки на которой движок собственно и установлен.

Поэтому не стал вникать в назначение многочисленных выводов шлейфа, а просто взял и располовинил двигатель, и увидел его статор. Однако полный обзор печатной платы был по прежнему недосягаем. Осознав, что без жертв не обойтись, отпаял провода (3 штуки) идущие с обмоток статора на плату, а затем сложил – переломил вдвое плату вместе с металлической пластиной крепления.

Освобождённый статор плюхнулся на стол и опять же в позновательных целях был незамедлительно размотан. Теперь могу сообщить, что мотор имел три обмотки (фазы) соединённых методом «звезда», но вполне возможен вариант когда они могут быть соединены методом «дельта».

Схема сборки

Электродвигателя конечно не стало, но вместе с ним не стало и робости перед неизведанным, ибо и неизведанного теперь не было. На фото проводники образуют обмотки и заканчиваются выводами. Соединения обмоток отличаются, но электрическая сущность больших изменений не претерпевает. Относительно толстые провода обмоток статора навели на мысль, что с этого движка можно получить неплохой ток, будь он использован в качестве генератора, да ещё если и несколько вольт напряжения выдаст, то возможно «счастье»!

Остановился вот на такой схеме снятия с электродвигателя, впрочем, теперь уже генератора, вырабатываемого им электрического тока. Данная схема была собрана и опробована со следующими номиналами электронных компонентов: С1 – 100 мкФ х 16 В, все шесть диодов 1N5817.

Было бы интересно опробовать и такую схему, но пока «руки не дошли». Как более совершенный вариант — поставить на выход стабилизатор.

Для дальнейших действий был взят ещё один электродвигатель и приведён в должное состояние для подключения и крепления. Шестерёнки (зубчатая пара) с передаточным отношением 1:5 от китайского фонарика – «жучка».

Всё было смонтировано на подходящее основание. Важным в этой операции является правильно «взять» межцентровое расстояние зубчатых колёс и установить их оси вращения в единой пространственной плоскости.

Схема собрана, вновь обращённый генератор к тесту готов.

При интенсивном, но без мазохизма, вращении большого зубчатого колеса пальцами рук напряжение легко достигает отметки в 1,7 вольта (без нагрузки).

При подключении нагрузки, лампочки на 2,5 В и 150 мА, сила тока достигает 120 мА. Лампочка вспыхивает в пол накала.

Видео — работа под нагрузкой

Возьму на себя смелость заявить, что даже данный конкретный двигатель возможно использовать в качестве ветрогенератора способного вырабатывать электрический ток в достаточном количестве для зарядки одного аккумулятора ААА напряжением 1,2 В и ёмкостью до 1000 мА включительно. Прошу обратить внимание на то фото, которое показывает монтаж шестерён на основании. На правую сторону большого зубчатого колеса так и «проситься» установка ещё одного моторчика. Кинематическая схема будет такой: одно ведущее колесо вращает два ведомых. Возможности удваиваются, реальным становиться собрать повышающий преобразователь и заряжать даже аккумуляторы мобильных телефонов. Вопросами добычи электричества занимался Babay.

Станок для сверления печатных плат из CD-привода TEAC

Прочитав статьи о достижениях форумчан в области станкостроения (молодцы, ребята!) с упоминанием узлов СД приводов, полез в хламовник и достал дохлый CD-привод TEAC.

Взглянув на каретку, держащую лазерный модуль, сразу понял — это почти готовый узел привода сверлильной головки!

Читать еще:  Как сделать быстро и недорого держатель «третья рука» для пайки электронных плат

↑ Внутри CD-привода

Рабочий ход этого тандема составляет около 10 мм — вполне достаточно. Можно, конечно, кое-что подпилить, чтобы, сблизив каретки, увеличить ход сверла, но нет смысла — станок предназначен только для сверления плат (по крайней мере, у меня).
ПС. Один лазер демонтировать не удалось — так что можно смело в названии станка писать — «лазерный»!

Теперь нужно подумать о станине. Смотрим на шасси этого же дисковода:

Режем по красным линиям, подрезаем углы по вкусу. Разрез по зеленым линиям пригодится нам потом. Не забываем снять заусенцы — источники травм. В итоге получаем два одинаковых, но симметричных кронштейна:

Углы проверять не стал — все-таки TEAC — порядочная фирма. Просверлив необходимые отверстия, собираем станину, ориентируясь на имеющиеся на деталях полочки и уголочки:

Вид с тыльной стороны (изнутри станка):

Стрелками указаны места сопряжений деталей. Очень уж эти полочки и уголочки облегчают сборку! Не забываем устанавливать под гайки пружинные шайбы — станок же ведь! Вибрация…

Теперь нужно подумать о сверлильной головке. Сначала хотел приспособить свой ДПР-12-2 27В 5000 об/мин (для него-то и городил вторую каретку, и, как оказалось, совсем не зря!). Но мой мотор на этой конструкции выглядел, как слон в посудной лавке!

↑ Исследование 1

Честно говоря, у меня не получилось — получил биения и вибрацию. Пробовал вместо винтов ставить стопорные (без головок) — практически тот же результат. Скорее всего, это связано с соотношением масс мотора и патрона. Может, у кого и получится — мотор явно заслуживает внимания.

Тогда мое внимание привлек мотор привода выбрасывателя. У меня был цанговый патрон от советской сверлилки — помните, наверное — маленький моторчик с тоненьким валом и здоровенный сетевой адаптер. Так вот, патрон от этой сверлилки по посадочному месту практически подошел по диаметру к валу. Намотал на вал один слой медной фольги — и патрон пришлось напрессовывать в тисках (соблюдая осторожность). В общем, думаю, хороший токарь с этой задачей должен справиться, ну, а мне просто повезло.

Продолжаем. Из остатков СД-шного шасси (см. Рис. 2, зеленые линии) мастерим подходящий кронштейн и на него устанавливаем сверлильную головку. Прикрепляем агрегат винтами к кареткам по месту:

Итак, станина готова!
Нужно основание для станка. Без основания это дрель какая-то, что ли…

ПС. Когда разбирал СД, мелькнула мысль использовать его корпус в качестве осонования — получилась бы почти полная унификация!
Но! В-первых — жаба задавила, а во вторых (тоже немаловажно) — если монтировать станину прямо на корпус, нужно в корпусе сверлить отверстие для выхода сверла. А раз отверстие (пусть маленькое!) — то через неделю корпус будет забит стружкой. Чтобы не сверлить, пришлось бы на корпус установить фальшь-стол, в котором и просверлили бы это самое отверстие. Тогда зачем нам корпус? Короче, победила жаба. Скажу по секрету — спер на кухне разделочную доску (в ней есть даже дырка — вешать станок на гвоздик). Лучше всего, наверное, подойдет пластина из текстолита-гетинакса толщиной около 8-12 мм. Тут уж — у кого что есть. Хотя перемонтировать станок на новое основание — тьфу! — 4 винта перевинтить.

Итак, монтируем станину на кухонное основание:

Т.к. будем сверлить платы не только маленькие, обеспечиваем между станиной и основанием зазор. Обеспечиваем его, устанавливая станину на винтах:

Ничего более умного не придумал для обеспечения зазора, как навинтить на крепежные винты по одной гайке М4. Можно шайбы — короче, величину зазора можно регулировать — главное, чтобы в этом зазоре плата свободно перемещалась. Рабочее поле (расстояние от центра сверла до ближайшей опоры) — 80 мм — для моих целей достаточно (в конце концов, если не поместится, можно центр платы просверлить и вручную). Да и это не догма — можно крепление станка организовать по другому. А можно вообче станок демонтировать со станины и елозить им по плате…

Красными стрелками указаны места крепления станины. Думал еще укосины смонтить — схематически нарисованы синим — но оказалось, что не нужно. Зеленым — размер рабочего поля.

Уже можно сверлить, демонтировав верхний двигатель и двигая каретки пальцами.
Каретки с головкой двигаются плавно.
Но вот этот сАмый двигатель не дает покоя. Это ж ведь электроподача с редуктором! Концевики только поставь и дави себе на кнопочку-педальку.

↑ Исследование 2

Подключив 12В к сверлильной головке, пытаюсь методом «тыка» подавать напряжение на мотор привода кареток. Нахрапом не получается. Если на мотор привода кареток подать 12В — плата не успевает просверлиться и начинают щелкать механические защиты на каретках. Если напряжение ниже — просверливается, но не всегда. Мотор привода кареток должен иметь небольшие обороты и при этом достаточную мощность. Думаю, применяя ШИМ на мотор привода кареток, можно попытаться добиться успеха. Пока откладываем. Может, у кого какие идеи появятся.

Далее — подсветка. Берем следующую деталь:

Вырезаем по красненькому, получаем кронштейн. Особо не описываю, понятно из фото:

Свтодиоды устанавливаем «на весу» на собственных выводах для регулировки зоны подсветки:

На данном этапе демонтировал механизмы сцепления кареток с шаговым валом, «подвесил» пластину с каретками на пружинку и работаю.
Пока все. На внутренней поверхности станка установлена клеммная колодка для подключения всего, что потребуется впредь. На нее подается 12В. Пока.

Пылеотсос по крайней мере нужен еще, но это уже совсем другая история…

Спасибо за внимание!

Похожие новости

Комментарии (15)

Информация
Вы не можете участвовать в комментировании. Вероятные причины:
— Администратор остановил комментирование этой статьи.
— Вы не авторизовались на сайте. Войдите с паролем.
— Вы не зарегистрированы у нас. Зарегистрируйтесь.
— Вы зарегистрированы, но имеете низкий уровень доступа. Получите полный доступ.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector