Сверлильный станок из двигателя 775 на 12В
Сверлильный станок на 12В из металла и 775-го мотора
Привет любителям помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить простой и удобный сверлильный станок на 12В. Самоделку автор собрал из металла, в качестве направляющих используются стальные стержни. Ход сверлильного патрона небольшой, зато сверлильный узел регулируется по высоте.
Самоделка изготовлена максимально просто, станок прекрасно работает и отлично смотрится. В качестве мотора автор использовал знаменитый моторчик модели 775 , а также заказал маленький сверлильный патрон с переходником, который ставится прямо на вал моторчика. Самоделка отлично работает, а питать мотор можно напряжением до 24В. Не будет лишним установить на станок регулятор оборотов с функцией поддержания высокого крутящего момента. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— двигатель 775 ;
— регулятор оборотов (по желанию);
— маленький сверлильный патрон и переходник;
— пружина;
— маленький подшипник;
— стальные пластины;
— шток от автомобильного подпора капота;
— стальной ровный стержень (для направляющего);
— стальной квадрат или толстая пластина;
— винты, гайки шайбы;
— два стальных хомута (для крепления мотора).
Процесс изготовления сверлильного станочка:
Шаг первый. Основа и главный стержень
В качестве основы понадобится кусок толстой листовой стали, у автора она оказалась ржавой и с раковинами, так что материал пришлось долго шлифовать. Конечно, в идеале такой лист нужно прогнать на фрезером станке, но у автора такой машины не нашлось.
Далее нам понадобится шток от газовой пружины, такие штоки есть в мебельных пружинах, но автор разобрал газовую пружину от багажника или капота авто. Важно знать, что внутри таких пружин под давлением находится воздух, поэтому сначала сверлим в корпусе отверстие маленького диаметра, чтобы через него вышел воздух. Также в пружине может быть масло, его нужно слить. Ну а затем разрезаем газовую пружину и достаем шток.
Стальной стержень нужно четко под прямым углом приварить к основе. Автор сперва просверлил в основе отверстие, вставил шток и лишь потом приварил его. Вот и все, после этого основу можно будет и покрасить.
Шаг второй. Подготовка двигателя
Мотор автор использовал 775, который вместе со сверлильным патроном можно заказать из Китая . У автора комплект оказался немного бракованным, не было подходящих винтов для крепления переходника к валу двигателя. В итоге винты были изготовлены самостоятельно.
Далее нужно сделать деталь, которая не позволит вращаться блоку вокруг своей оси. Тут нам понадобится еще одна ровная стальная ось, такую можно достать из старого дисковода. А также изготавливаем основу для оси из квадрата или толстой стальной пластины. Основа будет крепиться к стойке винтом, в итоге станок можно будет регулировать по высоте. Сверлим отверстие и нарезаем резьбу под винт. Что касается стального стержня, то его можно прикрутить к основе также при помощи винта.
Шаг четвертый. Ручка
Делаем ручку для сверлильного станка, автор изготовил ее из стальной пластины. Ручка шарнирно крепится к детали, которая удерживает тонкую направляющую ось. Ну а упор для ручки находится на подвижном блоке, он представляет собой маленький шариковый подшипник, прикрученный винтом.
Шаг пятый. Установка двигателя и испытания
Двигатель автор закрепил при помощи двух стальных хомутов, это быстро, надежно и просто, да и корпус мотора не нужно портить. Вот и все, припаиваем провода к контактам мотора, подключаем блок питания и можно испытывать станок.
Самоделка легко сверлит монету, станок получился удачным. Также в качестве эксперимента можно ставить в патрон станка фрезу и работать как на маленьком фрезерном станке. На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравился, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Простой и удобный сверлильный станок из двигателя 775
В этой инструкции мы рассмотрим, как своими руками можно сделать очень удобный сверлильный станок. Работает устройство на основе двигателя 775 или подобного. Такие моторчики сейчас очень популярны, их используют для изготовления домашних станков. Моторчики имеют высокий крутящий момент, неслабые обороты, а еще они довольно выносливы. Лучше всего выбирать двигатели на шарикоподшипнике, она служат куда дольше втулочных версий, а заказать их можно из Китая.
В станке есть функция управления оборотами в зависимости от нагрузки на двигатель, автор поделился схемой этого устройства. Суть в том, что при работе на холостых вал устройства вращается с невысокими оборотами, но как только вы начинаете сверлить, обороты сразу поднимаются. Так, по мнению автора, увеличивается ресурс службы моторчика, так как не нужно его постоянно гонять на высоких оборотах. Если проект вас заинтересовал, рассмотрим его более детально!
1. Низкий уровень шума и вибраций
2. Подсветка места сверления
3. Система автоматического включения высоких оборотов при нагрузке на двигатель.
Материалы и инструменты, которые понадобились автору:
Список материалов:
— двигатель 775 или подобный;
— патрон для дрели и переходник на вал ;
— ремень , шестерня и другие детали из принтера;
— блок питания на 24В;
— провода;
— выключатель;
— фанера;
— саморезы;
— уголки;
— болты, гайки и пр.;
— резьбовой стержень;
— пружинки;
— мебельные слайдеры;
— прямоугольный алюминиевый профиль.
Список инструментов:
— дрель;
— болгарка;
— отвертка;
— паяльник;
— лобзик или другой инструмент для резки дерева.
Процесс изготовления сверлильного станка:
Шаг первый. Пару слов о двигателе
Двигатель можно использовал 775, автор использовал подобный. Патрон дрели устанавливается прямо на вал моторчика. Если диаметры для крепления не совпадут, вам понадобится соответствующий переходник.
Шаг второй. Корпус
Блок питания и двигатель установлены в специальный корпус, эта вся конструкция будет подвижной, она ездит на слайдерах вверх и вниз. Сам корпус изготовлен из алюминиевых профилей, а в качестве обшивки можно использовать фанеру или ДВП.
Здесь же находится подсветка, автор ее смонтировал вокруг патрона дрели. Здесь были использованы светодиоды SMD.
На профиле также закреплен натяжитель, который нужен для натягивания ремня.
Шаг третий. Основа и стойки
Основу автор сделал из фанеры, это быстро, просто и надежно. В основе у автора есть выдвижная полочка, где можно хранить сверла и прочие инструменты. Стойки также сделаны из фанеры, они прикручены к основанию при помощи уголков и саморезов.
Между стойками установлены две оси, на которые надеты пластиковые трубочки, они соединяют стойки, а также являются направляющими для ремня.
Шаг четвертый. Подъемный узел
Станок управляет ручкой, которую автор сделал из детали от кассетного магнитофона и мебельных винтов. К ручке прикреплен резьбовой стержень, на котором установлена шестерня от принтера.
Подвижный узел закреплен на двух мебельных шариковых слайдерах, они довольно надежны и почти не имеют люфтов. Ремень крепится при помощи зажимных соединений для проводки. Также тут есть пружины, которые возвращают сверлильный патрон в исходное состояние при отпускании ручки.
Обзор комплектующих для самостоятельной сборки «народного» токарного станочка по дереву
- Цена: Около $30 за набор
- Перейти в магазин
Токарный станок своими руками можно сделать быстро и недорого.
А провести реверс-инжиниринг китайских поделок и оценить сильные и слабые стороны, чтобы затем сделать лучше — вообще бесценно.
Желающих обсудить реверс-инжиниринг веллкам под кат, обсудить это в комментариях
Здесь уже было несколько обзоров на простые малогабаритные токарные станочки по дереву за $30, так вот практически в каждом обзоре проскакивали минусы китайских конструкций. Мой обзор пригодится тем, готов собрать такой станок сам, заранее избегая ошибок, которые допускают китайцы, а также будет возможность сразу изменить состав комплектующих на более качественные.
Я постараюсь рассмотреть состав и конструкцию этого станка, приведу список запчастей, из которых состоит подобный станок. И попробую собрать его с нуля. 
Итак, вот большой обзор от mmasco и не менее большой от bdos.
Фото станка «в деле» из обзора bdos 
Вообще китайские поделки напоминают вырезку из старых журналов типа «Сделай сам» 
По сути, они упростили все станочные части.
Вместо передней бабки у них стоит двигатель+скоба
Вместо задней бабки — суппорт и подобие центра
Вместо бокового упора (подручника) лепят все подряд
Ну и станина — отрезок конструкционного профиля
Рассмотрим конструкцию чуть более подробно.
Далее будет инфа от nemoi13 
Как видно, вместо передней бабки присутствует мощный двигатель постоянного тока типа 775, с ключевым патроном и приводным центром (live center).
Приводной центр простейший. Можно изготовить самостоятельно из подручных материалов 
Хорошо что не такой, а то встречал в других комплектациях вот такое 
Далее оценим используемый профиль. Это вариации экструзии 60-го профиля, то есть между пазами расстояние 30мм. 
Задняя бабка станка представляет собой пластину с суппортом. В суппорте установлены фланцевые подшипники (Пара F686ZZ) и центр. 
Центр — простейший. Можно также купить или изготовить самостоятельно 
Теперь небольшой обзор и ссылки на компоненты.
Для начала показываю что купил сам и что из этого вышло.
Передняя бабка
Двигатель 775 — для передней бабки 
Это мощный двигатель, который применяется в простых шуруповертах и прочем электроинструменте.
Есть вариант «попроще» в плане оборотистости 775й двигатель за $8
Характеристики:
номинальное напряжение: DC12V-36V
рабочее напряжение: 12 В
число оборотов холостого хода: 13000
15000 об./мин.
номинальный ток: 0.32A
номинальная мощность: 150 Вт
размер: 98 х 42 мм
вал: 5 мм 
Двигатель достаточно увесистый 
И большой по габаритам 
На роторе установлены два радиальных подшипника типа 625zz 
Нас интересуют в первую очередь посадочные размеры 
и диаметр вала (5мм) 
Цена вопроса от $8 до $13 в среднем (указывают различные параметры типа величины оборотов двигателя)
Есть интересные комплекты 550 двигателя вместе со скобой и патроном, цена вопроса $10 
А зная диаметр вала — можем подобрать патрон (chuck) около $6 
Обратите внимание, практически все патроны идут с втулками-переходниками на различные диаметры валов. Мой 775й с валом на 5 мм. Если берете двигатель меньше, с валом на 3,17 мм, то и ищите патрон с соответствующим переходником
Далее воспользуемся одним из рекламных фото токарного станка. Хорошо видно приводной центр для деревянной заготовки. 
Приводной центр представляет собой стержень с зубцами (еще названия: трезубец, live center). Вот, например, можно приобрести за $2.37 (плюс доставка)
приводной центр («трезубец) 
Скоба для крепления 775го двигателя $1.55 (но + доставка) 
Задняя бабка.
Вот так выглядит суппорт и центр задней бабки. В оригинале присутствует еще переходная пластина, так как крепление суппорта и пазы профиля не совпадают 
На фото присутствует сам „центр“ — то есть заостренный вал, который устанавливается на подшипниках
В качестве суппорта используется стандартный SK13. Стоит около $1.7 за штуку.
Изначально — это суппорт, который предназначен для установки цилиндрических валов. В станочке в него зажимают подшипники диаметром 14 мм. 
Собственно говоря сами подшипники с фланцем F686zz
Размер подшипников в оригинальной китайской поделке 6x13x5mm. Стоят примерно $0.63 шт, нужно две штуки 
Дальше предлагаю на выбор большой лот центров для токарных станков 
По ключевым словам „lathe center“ и „lathe live center“ можно найти приемлемый вариант по цене
Далее остается подручник (или боковой упор). В китайской станочке используется простая скоба.
Но на Али есть более удобный боковой упор, чем в оригинале. Стоимость $6, размер около 60мм, как раз для профиля 3060 
Ну и по мелочи.
Набор резцов по дереву дешевле $25/8шт я не смог найти. 
Хотя нет, есть вариант попроще за $15 
Ключевые слова: „Wood Cutter Carving Tool“
Сразу скажу, что чем дешевле — тем хуже сталь, тем хуже будет использовать (будут быстро тупиться)
Блок питания на вскидку вот такой, с плавной регулировкой. Я думаю можно придумать получше и подешевле, используя „народные“ варианты бескорпусных источников. 
Единственно что скажу — лучше брать источники питания мощнее (типа LED power supply), но на регулировку поставить регулятор (цена вопроса $3). Ключевые слова „DC motor speed regulator“ 
Если нужна педаль для включения станка, можно подсмотреть вот тут в обзоре.
Можно установить вот такой держатель-липучку для шлифовки 
Метизы, кнопочки, акриловые крышки я не считаю.
Собственно говоря все. Больше в этом станке ничего нет.
Теперь покажу что получилось
Для того, чтобы опробовать идею, я использовал 3д печатные детали. Так быстрее и проще. 
Выбрал и установил патрон. Из обрезков 8мм вала выточил центры. Перфорированный уголок из магазина с крепежом в качестве подручника 
Далее были попытки и пробы 
Если честно, то очень сильно влияет качество сборки на вибрацию и чистоту обработки 
3Д печатные компоненты достаточно гибкие, что вызывало вибрацию заготовки на больших оборотах 
Несколько рекомендаций:
— используйте качественные комплектующие
— часть китайских „недоделок“ можно изготовить самостоятельно (центры, скобы крепления, корпус и т.п.)
— для станка нужна массивная станина. Профиль можно прикрутить к столешнице либо иначе закрепить
Но в целом идея верная. Я привел перечень основных комплектующих, при верном подходе можно собрать тоже самое, но лучше качеством.
Станок для сверления печатных плат из CD-привода TEAC
Прочитав статьи о достижениях форумчан в области станкостроения (молодцы, ребята!) с упоминанием узлов СД приводов, полез в хламовник и достал дохлый CD-привод TEAC.
Взглянув на каретку, держащую лазерный модуль, сразу понял — это почти готовый узел привода сверлильной головки!
↑ Внутри CD-привода
Рабочий ход этого тандема составляет около 10 мм — вполне достаточно. Можно, конечно, кое-что подпилить, чтобы, сблизив каретки, увеличить ход сверла, но нет смысла — станок предназначен только для сверления плат (по крайней мере, у меня).
ПС. Один лазер демонтировать не удалось — так что можно смело в названии станка писать — «лазерный»!
Теперь нужно подумать о станине. Смотрим на шасси этого же дисковода:
Режем по красным линиям, подрезаем углы по вкусу. Разрез по зеленым линиям пригодится нам потом. Не забываем снять заусенцы — источники травм. В итоге получаем два одинаковых, но симметричных кронштейна:
Углы проверять не стал — все-таки TEAC — порядочная фирма. Просверлив необходимые отверстия, собираем станину, ориентируясь на имеющиеся на деталях полочки и уголочки:
Вид с тыльной стороны (изнутри станка):
Стрелками указаны места сопряжений деталей. Очень уж эти полочки и уголочки облегчают сборку! Не забываем устанавливать под гайки пружинные шайбы — станок же ведь! Вибрация…
Теперь нужно подумать о сверлильной головке. Сначала хотел приспособить свой ДПР-12-2 27В 5000 об/мин (для него-то и городил вторую каретку, и, как оказалось, совсем не зря!). Но мой мотор на этой конструкции выглядел, как слон в посудной лавке!
↑ Исследование 1
Честно говоря, у меня не получилось — получил биения и вибрацию. Пробовал вместо винтов ставить стопорные (без головок) — практически тот же результат. Скорее всего, это связано с соотношением масс мотора и патрона. Может, у кого и получится — мотор явно заслуживает внимания.
Тогда мое внимание привлек мотор привода выбрасывателя. У меня был цанговый патрон от советской сверлилки — помните, наверное — маленький моторчик с тоненьким валом и здоровенный сетевой адаптер. Так вот, патрон от этой сверлилки по посадочному месту практически подошел по диаметру к валу. Намотал на вал один слой медной фольги — и патрон пришлось напрессовывать в тисках (соблюдая осторожность). В общем, думаю, хороший токарь с этой задачей должен справиться, ну, а мне просто повезло.
Продолжаем. Из остатков СД-шного шасси (см. Рис. 2, зеленые линии) мастерим подходящий кронштейн и на него устанавливаем сверлильную головку. Прикрепляем агрегат винтами к кареткам по месту:
Итак, станина готова!
Нужно основание для станка. Без основания это дрель какая-то, что ли…
ПС. Когда разбирал СД, мелькнула мысль использовать его корпус в качестве осонования — получилась бы почти полная унификация!
Но! В-первых — жаба задавила, а во вторых (тоже немаловажно) — если монтировать станину прямо на корпус, нужно в корпусе сверлить отверстие для выхода сверла. А раз отверстие (пусть маленькое!) — то через неделю корпус будет забит стружкой. Чтобы не сверлить, пришлось бы на корпус установить фальшь-стол, в котором и просверлили бы это самое отверстие. Тогда зачем нам корпус? Короче, победила жаба. Скажу по секрету — спер на кухне разделочную доску (в ней есть даже дырка — вешать станок на гвоздик). Лучше всего, наверное, подойдет пластина из текстолита-гетинакса толщиной около 8-12 мм. Тут уж — у кого что есть. Хотя перемонтировать станок на новое основание — тьфу! — 4 винта перевинтить.
Итак, монтируем станину на кухонное основание:
Т.к. будем сверлить платы не только маленькие, обеспечиваем между станиной и основанием зазор. Обеспечиваем его, устанавливая станину на винтах:
Ничего более умного не придумал для обеспечения зазора, как навинтить на крепежные винты по одной гайке М4. Можно шайбы — короче, величину зазора можно регулировать — главное, чтобы в этом зазоре плата свободно перемещалась. Рабочее поле (расстояние от центра сверла до ближайшей опоры) — 80 мм — для моих целей достаточно (в конце концов, если не поместится, можно центр платы просверлить и вручную). Да и это не догма — можно крепление станка организовать по другому. А можно вообче станок демонтировать со станины и елозить им по плате…
Красными стрелками указаны места крепления станины. Думал еще укосины смонтить — схематически нарисованы синим — но оказалось, что не нужно. Зеленым — размер рабочего поля.
Уже можно сверлить, демонтировав верхний двигатель и двигая каретки пальцами.
Каретки с головкой двигаются плавно.
Но вот этот сАмый двигатель не дает покоя. Это ж ведь электроподача с редуктором! Концевики только поставь и дави себе на кнопочку-педальку.
↑ Исследование 2
Подключив 12В к сверлильной головке, пытаюсь методом «тыка» подавать напряжение на мотор привода кареток. Нахрапом не получается. Если на мотор привода кареток подать 12В — плата не успевает просверлиться и начинают щелкать механические защиты на каретках. Если напряжение ниже — просверливается, но не всегда. Мотор привода кареток должен иметь небольшие обороты и при этом достаточную мощность. Думаю, применяя ШИМ на мотор привода кареток, можно попытаться добиться успеха. Пока откладываем. Может, у кого какие идеи появятся.
Далее — подсветка. Берем следующую деталь:
Вырезаем по красненькому, получаем кронштейн. Особо не описываю, понятно из фото:
Свтодиоды устанавливаем «на весу» на собственных выводах для регулировки зоны подсветки:
На данном этапе демонтировал механизмы сцепления кареток с шаговым валом, «подвесил» пластину с каретками на пружинку и работаю.
Пока все. На внутренней поверхности станка установлена клеммная колодка для подключения всего, что потребуется впредь. На нее подается 12В. Пока.
Пылеотсос по крайней мере нужен еще, но это уже совсем другая история…
Спасибо за внимание!
Похожие новости
Комментарии (15)
Информация
Вы не можете участвовать в комментировании. Вероятные причины:
— Администратор остановил комментирование этой статьи.
— Вы не авторизовались на сайте. Войдите с паролем.
— Вы не зарегистрированы у нас. Зарегистрируйтесь.
— Вы зарегистрированы, но имеете низкий уровень доступа. Получите полный доступ.
