Модернизация самодельной мини-печи для фьюзинга – применение программируемого термоконтроллера Altec-рс410, программирование

ИК паяльная станция, самодельные конструкции

зрозумів пасіба,пробував на убитій платі знімати чіпа без верха(просто сам низ на 4х трупках)

Да трубки такие и той мощности, не светят, но сильно греют. Вот здесь их 4шт.+2 в запас идут(6шт.).Этот нагреватель стоил около 30$, трубки там отличные! Сейчас ИК нагреватели самые дешёвые, нужно смотреть в хоз. товарах с китайским хламом.

.jpg 125.23 КБ Скачано: 364 раз(а)

У ТРМ151 есть одна интересная функция, контроль реакции датчика на нагреватель(LBA-авария). Использовал её сегодня для завершения пайки. Отключение раньше делалось по достежении 230гр., но как выяснилось часто не нужно догонять до 230 и приходилось вручную выключать нагреватели. Функция LBA может загонять станцию в аварию, отключая все выходы! Происходит контроль за ростом температуры в единицу времени на заданное количество единиц температуры, если условие не выполняется(остановился нагрев), то переходит в аварию(полное отключение). Т.е. ничего нажимать не надо, достаточно в конце пайки немного приподнять верхний нагреватель, набор остановится и через 2-3сек врубится авария(стоп пайки). Чтобы LBA не срабатывала когда работает только низ, на данном шаге на канал верха в установках, нужно тип установки поставить-мощность!

К тому, что вы говорили, в конце видео есть та функция которую вы описали. Только там я как понял она срабатывает не только при остановке прогрева, но и при его незапланированном росте или выходе из строя какого либо модуля станции.
https://www.youtube.com/watch?v=iYbl3CUsIvM

ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 10:50

А по сути функция защиты полезна именно как функция защиты.
Если знаете температуру пайки данного припоя, то лучше градусов на 5 сделать больше запас. И когда подойдет температура, просто поднять верхний излучатель и снять чип, при поднятом нагревателе, он все равно перестанет греть и нет необходимости отключать его аварийно. Сняли чип и отключили.

PID контроллеры терморегуляторы с али (Страница 1 из 2)

Страницы 1 2 Далее

Сообщений с 1 по 25 из 28

1 Тема от gogengame 2017-12-26 06:38:39 (2017-12-26 14:25:18 отредактировано gogengame)

gogengame
Участник
Неактивен

Откуда: Иваново
Зарегистрирован: 2017-12-19
Сообщений: 14

Тема: PID контроллеры терморегуляторы с али

Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите определиться с выбором пид контроллера.
Как мне показалось, шлягером является REX C-100, о нём много информации, но он не программируется, боюсь проспать

Он обычно идёт в комплекте с реле.
А есть ещё такие, которые без реле, например
https://ru.aliexpress.com/item/50-1375- … 0.0.a7DiGA
Какой лучше взять, с внешним реле или без?
Перечитывая китайские описания, переведённые на русский язык, за несколько дней мне так и не удалось разобраться в многообразии китайских овен контроллеров. В некоторых описаниях даже не понятно, программируется эта штука или нет.

Хотелось бы найти прибор такого же уровня как С-100, но программируемый на несколько полок.
Если Вам такой известен, дайте пожалуйста ссылку.

реклама Google

Google

2 Ответ от gorniy 2017-12-27 08:50:04

gorniy
Administrator
Неактивен

Зарегистрирован: 2012-04-06
Сообщений: 434

Re: PID контроллеры терморегуляторы с али

gogengame, REX C-100 не очень удобен для керамики — для нашего брата лучше с полками.
Например, Altec PC410 — в нем можно задать 10 программ по 8 шагов.
По идее Altec должен поддерживать разные термопары. Если же планируется только для хромель-алюмели, то можно аналог подешевле взять, например: Yarboly PC410

В этих приборах есть одна особенность — выставляется не время шага, а скорость набора температуры.

Есть и другие варианты, но с ними не приходилось сталкиваться.

Реле нужно подбирать по мощности печи, при этом нужно брать с большим запасом, т.к. если на реле указано 40А, то это совсем не значит, что оно может длительно работать с таким током. Для 40А желательно взять реле на 80А или даже на 100А.

3 Ответ от Олег 2017-12-27 14:01:10

Олег
Участник
Неактивен

Откуда: Москва
Зарегистрирован: 2014-06-29
Сообщений: 365

Re: PID контроллеры терморегуляторы с али

Длительная работа полупроводникового реле с заявленной токовой нагрузкой возможна только при установке соответствующего радиатора (наверное так). Без радиатора даже двойного запаса может быть недостаточно. Запас, конечно, не помешает. Реле лучше внешнее, по этой же причине (радиатор, обеспечение охлаждения).

4 Ответ от gorniy 2017-12-27 14:22:08

gorniy
Administrator
Неактивен

Зарегистрирован: 2012-04-06
Сообщений: 434

Re: PID контроллеры терморегуляторы с али

Радиатор обязательно нужно ставить. Но и с радиатором нужен хороший запас.

5 Ответ от gogengame 2017-12-28 15:41:41 (2017-12-28 16:10:31 отредактировано gogengame)

gogengame
Участник
Неактивен

Откуда: Иваново
Зарегистрирован: 2017-12-19
Сообщений: 14

Re: PID контроллеры терморегуляторы с али

На PC410 я обращал внимание, но вот он обычно продаётся в комплекте с тем же С100, вот так это выглядит:

Что наводит мысли о не самодостаточности этого устройства(?).
И алгоритм у него немного странный. Скорее всего моя печь будет нагреваться медленно, поскольку маломощная, и остывать так же медленно за счёт большого утепления.
Гораздо удобнее было бы указать нужные температуры и время их удержания перед переходом к следующему шагу. А греется пусть с той скоростью с которой сможет.
Должно быть такое устройство у тех же производителей, не может его не быть. Скоро найду и напишу
Написал пока китайцам продавцам, жду ответов.

6 Ответ от gorniy 2017-12-28 15:49:46

gorniy
Administrator
Неактивен

Зарегистрирован: 2012-04-06
Сообщений: 434

Re: PID контроллеры терморегуляторы с али

PC410 — это самодостаточный прибор, и уже есть опыт установки его на печи, например здесь: мини печь для бусин. По значениям шага немного напутал — устанавливается температура и скорость, а не температура и время, как обычно (поправлю в верxнем посте).

7 Ответ от gogengame 2018-01-06 02:43:10

gogengame
Участник
Неактивен

Откуда: Иваново
Зарегистрирован: 2017-12-19
Сообщений: 14

Re: PID контроллеры терморегуляторы с али

Вот не совсем понятно, для чего эти 2 прибора часто продаются и используются в комплектом, зачем они друг другу нужны
Если действительно нужны, то проще может быть начать с С-100, а потом уже добавить второй..

8 Ответ от gorniy 2018-01-06 09:01:20

gorniy
Administrator
Неактивен

Зарегистрирован: 2012-04-06
Сообщений: 434

Re: PID контроллеры терморегуляторы с али

Читать еще: Самодельная мухобойка с функцией обстрела насекомых

В паре они используются в паяльной станции. Вроде как один идет на нижний, второй на верхний нагреватель.

9 Ответ от vtorykh.89 2018-01-09 21:43:02

vtorykh.89
Участник
Неактивен

Откуда: С.Залесово
Зарегистрирован: 2018-01-05
Сообщений: 69

Re: PID контроллеры терморегуляторы с али

Доброго времени! Посоветуйте недорогой контроллер для печи,термопара (k)ТХА! Заранее спасибо)))

10 Ответ от gorniy 2018-01-10 08:01:32

gorniy
Administrator
Неактивен

Зарегистрирован: 2012-04-06
Сообщений: 434

Re: PID контроллеры терморегуляторы с али

Доброго времени! Посоветуйте недорогой контроллер для печи,термопара (k)ТХА! Заранее спасибо)))

Пока только этот и можем посоветовать) — PC410.

11 Ответ от vtorykh.89 2018-01-10 10:30:40

vtorykh.89
Участник
Неактивен

Откуда: С.Залесово
Зарегистрирован: 2018-01-05
Сообщений: 69

Re: PID контроллеры терморегуляторы с али

Доброго времени! Посоветуйте недорогой контроллер для печи,термопара (k)ТХА! Заранее спасибо)))

Пока только этот и можем посоветовать) — PC410.

А как разобратся с настройками?

12 Ответ от gogengame 2018-01-11 07:00:19 (2018-01-11 07:24:49 отредактировано gogengame)

gogengame
Участник
Неактивен

Откуда: Иваново
Зарегистрирован: 2017-12-19
Сообщений: 14

Re: PID контроллеры терморегуляторы с али

Мне так не удалось среди всего китайского многообразия, понять какой прибор работает именно так как надо
Вариантов много, но очень непонятные описания или их отсутствие.
Чтобы не тратить время, купил себе обычный дешевый регулятор с реле С-100, но продолжаю присматриваться к программируемому.
PC410 того же производителя и есть выход на реле и термопару.

Правильно ли я понял что для подключения прибора к печке, достаточно следующего:
1. Термопара
2. Реле с радиатором
3. Пакетный выключатель
Или чего-то не хватает?

Если у кого-то есть PC410, пожалуйста напишите, как он программируется.
В качестве примера, какие шаги программы можно задать и как указывается время, это не совсем понятно.
Можно ли не указывать скорость набора, а просто указать несколько полок, например, набрать 60 и держать 1 час, по истечении этого часа греть до следующей температуры и после достижения(не важно за какое время) держать такое то время. итд до выключения.

13 Ответ от gorniy 2018-01-11 18:05:02

gorniy
Administrator
Неактивен

Зарегистрирован: 2012-04-06
Сообщений: 434

Re: PID контроллеры терморегуляторы с али

Программирование возможно только тогда когда термопрофиль не запущен. Путем нажатия кнопки 2 выберите программируемый термопрофиль (номер отобразиться на дисплее 6). Для начала программирования необходимо нажать кнопку SET|PROG (если затем в течение 16 секунд не нажимать ни одной кнопки автоматически произойдёт выход из режима программирования). На дисплее 8 отобразиться изменяемый параметр. Параметр r – скорость набора температуры градусы в секунду. Параметр L – температура фазы. Параметр D – длительность удержания температуры фазы. Изменение параметра производиться кнопками уменьшения или увеличения значения. Переключение между параметрами происходит кнопкой 1. Конец программирования End. При появлении параметра номером отображается номер фазы. Например L1 – температура на фазе 1, L2 – температура фазы 2 и т.д. На любой из фаз если Вы выберете скорость набора температуры 0 градусов и нажмёте кнопку уменьшение программирование термопрофиля закончиться (например если Вам нужно только 3 фазы , а не все 8. То выберете в параметре r4 – 0+ уменьшение и на дисплее отобразиться End после нуля).

Модернизация самодельной мини-печи для фьюзинга – применение программируемого термоконтроллера Altec-рс410, программирование

Самодельная печь для фьюзинга из электрической конфорки хороша многим, но в имеющейся конфигурации были два очень серьезных недостатка. Печь, даже в утепленном варианте имела довольно большие потери излучением (при высоких температурах), это не позволяло делать правильный отжиг спекшихся деталей – стекло после печи имело значительные внутренние напряжения. Это приводило к повышенному браку. Часто детали лопались при пайке (монтаже их средствами витражной техники Тиффани).

Второй момент – большое неудобство, впрочем, сугубо организационного смысла. Управление ходом сплавления вручную по таймеру. При этом, оператор был привязан к печи часами. Пропустив важный момент, можно было запросто испортить ценную заготовку. Применение недорогого программируемого промышленного контроллера китайского производства позволило нейтрализовать оба недостатка и сделать работу максимально простой и технологичной, вида – положил-включил-завтра забрал готовое.

Фото 3. Пример деталей выполненных в технике фьюзинг, в описываемой печи. Фото 1,2 – заготовки; фото 3 – готовые детали, установленные в витражный абажур светильника.

В целом, весь процесс сплавления стекол должен подчиняться определенной сложной зависимости время-температура. Часто ее называют термопрофилем.

Экспериментально выстраданный термопрофиль стекла для фьюзинга Spektrum, получившийся в авторской печи, где: r – скорость изменения температуры. Нарисован несколько не в масштабе.

Рассмотрим первую причину предыдущих периодических неудач – плохой отжиг. Здесь виновата низкая тепловая инерционность печи – легкие огнеупоры ограждения рабочей камеры быстро нагреваются и быстро же остывают, в то время как для снятия напряжений в стекле, нужна не только выдержка при определенной, зависящей от сорта стекла, температуре, но и очень низкий темп остывания. Не менее чем (градусов/сек). А при выключении нагревателей печи, получалось более чем (тех же градусов/сек). Потому и частый брак. То есть, регулирование осуществлялось вручную – включить/выключить печь, включил – она нагревается со своим, ей угодным темпом, выключил – так же остывает. И если темп нагрева (тоже важно) можно замедлить, включив последовательно с нагревателем печи дополнительное сопротивление (разумно снизить мощность нагревателя внутри рабочей камеры), то снизить темп остывания, можно только изменив конструкцию печи. Утяжелив нагреваемую массу. Простой термоконтроллер занят только скорейшим достижением и точным поддержанием выбранной температуры и только. Все эти ваши темпы, не его задача. Вот и оставались напряжения внутри готовой детали – иногда чуть тронь и а-га. Более того, даже если сделать толстый муфель, остывание не будет равномерным – от 550 до

300°С все равно печь будет остывать быстрее, чем от тех же 300 до комнатной температуры – потери на излучение.

Простой температурный ПИД-контроллер задействованный в первой ипостаси печи. Умеет только точно удерживать выбранную температуру. Делает он это хорошо, молодец, но в данном применении этого мало.

Применение программируемого термоконтроллера, способного самостоятельно поддерживать внутри печи нужный термопрофиль, кроме полной автоматизации – смены температур в нужный момент, вполне решает и описанную задачу. То есть, скорость изменения температур (и ее постоянство) задается и очень точно контролируется. По крайней мере, те, которые способна обеспечить печь. Наши две главные скорости – первоначального нагрева и остывания в конце процесса удается задавать и регулировать в нужных пределах в полной мере. То есть в простой, легкой (масса) и недорогой печи из современных огнеупорных материалов, например «керамического одеяла», можно создать условия остывания как в массивной из сплошного шамота. Более того, в течение одного непрерывного процесса, можно запрограммировать их разными (например — r2 и r3, см. термопрофиль выше). Это упрощает, удешевляет, облегчает и в то же время расширяет. Очень.

Что было использовано при работе

Кроме собственно, улучшаемой печи и нового контроллера, пригодились – набор инструментов для электромонтажа, в том числе паяльник с принадлежностями, мелкий слесарный инструмент. Для настройки и опытов — таймер-секундомер, ИК пирометр, самодельный полярископ (стрессомер). Опыты производились с образцами художественного стекла для фьюзинга.

Термоконтроллер Altec-pc410, способен обеспечивать сложный температурный процесс по заданному термопрофилю. Применяется в основном в паяльных станциях для монтажа BGA микросхем.

В качестве «Большого Брата» выбран термоконтроллер Altec-pc410 китайского производства. Его основная специализация – применение в BGA паяльных станциях. Микросхемы такого типа имеют контактные площадки для пайки, на дне и микросхема при монтаже греется насвозь. Сверху. Это обуславливает точное слежение за температурами и контролируемую скорость их нарастания во избежание термоудара. В отличие от множества аналогов, например популярного «печного» ОВЕНа-251, здесь задается не время на каждый шаг программы, а именно скорость нарастания, как параметр более значимый и информативный для помянутой пайки. Но для работы со стеклом это также удобнее! К тому же Altec имеет больше памяти (программ) и стоит, более чем в два раза дешевле отечественного. К минусам его, следует отнести менее наглядную индикацию, без вычерченной кривой со светодиодиками, передняя панель Altec кажется более сложной, без мнемосхем, а поскольку пользуются фьюзинг-печами в основном барышни, это серьезное препятствие. Впрочем, программируется элементарно. Пользоваться еще проще.

Читать еще: Как сделать шипованную зимнюю резину на велосипед

Здесь, термоконтроллер, для проверки был подключен на живую нитку к старому блоку управления . Вместо контроллера обычного, однотемпературного, не программного. Контроллер не установлен в корпус как положено – это только проверка работоспособности прибора и идеи. В дальнейшем, контроллер будет работать с новой, несколько большей печью, в своей коробке, с трехфазной нагрузкой.

Управляющий выход прибора подключен к имеющемуся тиристорному ключу, на вход подан сигнал с заделанной в печь термопары К-типа (хромель-алюмель). Устройство дополнительно требует две внешних кнопки «Пуск» и «Стоп». Причем, контакты «Пуск» должны быть замкнуты все время выполнения программы.

В предыдущем варианте для некоторого снижения темпа нагрева, последовательно с нагревателем печи было включено внешнее сопротивление – масляный нагреватель 2кВт.

Теперь его можно не использовать – на задней стенке блока удалена розетка для его подключения, изменена коммутация. При этом повышается, и изрядно, КПД печи – убираются потери электричества на радиаторе. Всё в дом.

Следует понимать, что существует не один вариант описываемого прибора – т.н. «исполнения», вполне могущие отличаться в незначительных деталях. Общий принцип, однако, един.

Прибор в принципе универсальный и перед работой следует его сконфигурировать — включить нужные функции, ограничить их в нужных пределах, отключить ненужные, изменить некоторые параметры для удобной работы в конкретном применении.

Прибор предназначен для работы в составе паяльного оборудования. Максимальная температура при этом — 400°С. В фабричной конфигурации контроллер работает в этих пределах.
Итак. Для входа в меню параметров конфигурации следует нажать и удерживать более 3 сек. клавишу PAR/SET, найти параметр SP h и установить его нужное значение. В данном случае, хотя бы 800°С.

Здесь все очень просто. Приведу наглядную памятку, с лицевой панели разрабатываемого блока управления.

То есть программа состоит из нескольких шагов, каждому шагу соответствует три параметра: L- нужная температура; d – время ее удержания; r – скорость ее нарастания. Ага – раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три… Остальное очевидно.

Получилось чудо как хорошо! Однажды настроенная печь работает исключительно без малейшей мороки и вполовину экономнее. Спекание превратилось в удовольствие.

Передняя панель при некоторой привычке показалась вполне информативной и понятной. Даже при беглом взгляде легко понять, какой момент отрабатывает программа.

Очень хотелось связать контроллер с компьютером. Возможность такая есть, но оказалось – совершенно незачем. Блажь и только. Легко программируется и без компьютера. Один раз. Потом только вызывается нужная программа из памяти. Более того, все программное обеспечение (есть несколько вариантов) для РС-шника, тоже для пайки – до 400°С. Ну да и черт с ним.

Очень простая и дешевая, самодельная мини-печь для фьюзинга

Фьюзинг, (англ. fusing от fuse — спекание, плавка) относительно новомодное рукоделие и в том виде, как есть сейчас, родилось в 1990 г. Видимо, изготовление «спекаемого» витража, стало возможным с появлением цветных стекол с равным КТР (коэффициентом теплового расширения). Выполняется так – на стекло-основу, выкладывается рисунок из цветных кусочков стекла, причем края их, в большинстве случаев, не требуют точной подгонки и обработки, достаточно стеклореза и специальных кусачек. Собранную заготовку помещают в специальную печь и нагревают до температуры начала расплавления стекла.

Полученный витраж выглядит очень своеобразно – плавные округлые края, каждый элемент напоминает этакий растаявший леденец. При наличии толики художественных способностей, получаем весьма интересные вещицы. Более того, здесь можно применить целый арсенал приемов — задействовать металлическую фольгу, опилки, проволоку, крошки и пудру из стекла, трафареты для них, приемы перегородчатой эмали, применять обжиговые краски по стеклу и керамике, химикаты дающие пузырьки внутри стекла. Печь для фьюзинга позволяет также проводить формовку листового стекла – моллирование. Готовые вещицы можно соединять «низкотемпературными» методами, тот же Тиффани, в большие витражи. Словом – бездна возможностей для творчества.

Цветное стекло, с одинаковым КТР, как и многие материалы, для фьюзинга, стоят дорого, однако же, самой затратной статьей в освоении этой техники, является, конечно, печь. Печь для сплавления стекол довольно необычна, форма ее диктуется технологией спекания – плоский под-стол, на который удобно класть стеклянный лист-заготовку, откидная крышка с внутренними нагревателями. В целом, напоминает чемодан, на некоторых, даже застежки есть.

Классическая печь-чемодан для фьюзинга, небольшого объема.

Муфельные печи– с нагревателем поверх камеры-муфеля, не используются – после нагрева стекла до температуры плавления, изделие следует довольно быстро охладить до температуры отжига, при этом, печи частенько приоткрывают. Быстрый сброс температуры в муфеле, затруднен – слишком велика тепловая инерция, да и закладывать заготовки в камеру неудобно.

Печи для фьюзинга, существуют очень разных размеров, соответственно – мощностей. С нагревателями небольшой печки, вполне может справиться и домашняя проводка.

Спекание стекол «за не дорого».

Попробовать себя в этом интересном деле можно и не тратя больших сумм – для начала, существует оригинальный вариант с АлиЭкспресса – специальные тигли для микроволновки. Представляет собой огнеупорный тигель, с графитовой обмазкой изнутри. Обмазка раскаляется в СВЧ волнах и греет излучением стекло. Достоинство одно, но изрядное – стоимость. На момент написания, тигель стоил 2-4 тыс.руб. в зависимости от размера.

Недостатков у такого простого варианта, как водится, масса. Контролировать температуру можно только визуально, «на глазок», контролируемый отжиг для снятия внутренних напряжений невозможен. Малый размер – только для бижутерии, невозможность использования металлов. Как правило, подобрав опытным путем режим спекания и израсходовав при этом прилагающиеся в комплекте осколки стекла, занятие и тигель забрасывают.

Маргариту оттащил Коровьев. – Я ванну пристроил, – стуча зубами, кричал окровавленный Могарыч и в ужасе понес какую-то околесицу, – одна побелка. купорос.

Булгаков А.М. – Мастер и Маргарита.

Специализированная электрическая печь, конечно, значительно более совершенна, однако, самая маленькая – 200х200 мм, стоит 35 тыс. руб. Понятное дело – одни огнеупоры, контроллер с заданием термопрофиля, кварцевые и керамические трубки для нагревателей, сборка опять-же… Обладая мастерской или гаражом, толикой слесарных навыков и опытом работы с электричеством, вполне можно собрать такую печь самостоятельно, потратив на материалы меньше половины стоимости, но что делать безлошадным-безгаражным жителям «бетонных джунглей»?

Идея.

Идея чрезвычайно простой и недорогой печи для фьюзинга «промежуточных» характеристик, принадлежит тов. «Илья МГУ», с металлического форума. Печь небольшого размера, но уже можно выпекать стекляшки, куда более серьезные, нежели кольца-брошки-подвески в микроволновке. Можно использовать проволоку, фольгу и весь арсенал фьюзинговых приемов. Электрический нагреватель сопротивления в крышке, термопара с простым температурным контроллером. Невысокая, даже для квартиры мощность, возможность изготовления на кухне из широко распространенных недорогих деталей, элементов. Конструкция не содержит специализированных высокотемпературных огнеупоров.

Авторская конструкция мини-печи для фьюзинга.

В качестве верхней крышки печи чемодана, используется деталь от электрической плиты со стеклокерамической поверхностью – конфорка. Она имеет металлический кожух, футерованный волокнистым огнеупором, в который заформованы специальные выступы ленты-нагревателя. Конфорка дополняется ручкой и термопарой подключенной к простому контроллеру. В качестве основания, применена плоская жестяная банка залитая гипсом.

Читать еще: Простой регулятор температуры паяльника

Собственный вариант простой печи из конфорки.

Мне досталось две б/у конфорки внутренним «рабочим» диаметром 140 мм, с механическим термостатом в металлическом (существуют варианты с кварцевой трубочкой) чехле.

Что было использовано при работе.

Инструменты, приборы, оборудование.

Набор обычного некрупного слесарного инструмента, ювелирный лобзик с принадлежностями, небольшая УШМ, шуруповерт или электродрель. Набор электромонтажного инструмента, паяльник 40 Вт для электромонтажа, покрупнее – 60…80 Вт – для конструктивной пайки. Разметочный инструмент. Пригодился инструмент для установки вытяжных заклепок, строительный фен.

Кроме самих конфорок, понадобился листовой асбест, пенобетонный кирпич, провода разные, термопара, термотрубки, нейлоновые хомуты. Использовался готовый блок управления для муфельной печи (или контроллер+твердотельное реле+радиатор+корпус). Гасящий резистор подходящей мощности (масляный обогреватель). Немного оцинкованной стали, крепеж.

Контакты термостата конфорки были принудительно замкнуты и пропаяны, к выходным клеммам припоем олово-медь, припаяны провода в силиконовой изоляции. Рядом с термостатом, просверлено отверстие и во внутреннюю полость, введена термопара хромель-алюмель (тип К), от мультиметра. К щупу штатного термостата, термопару прикрепил несколькими витками нихромовой проволоки.

Жестяной кожух – на поверку, оказался самым сложным элементом моей печи. Спаян он из «кровельной» оцинкованной стали 0,5 мм, припоем олово-медь (температура плавления выше чем у свинцовых припоев) . Флюс – паяльная кислота (хлористый цинк), паяльник 60 Вт. Сложные детали выпилены ювелирным лобзиком, прямые резы – слесарными ножницами по металлу. Кривые линии размечались так – заготовку железки приставлял в нужное место, и циркулем, с иголкой в центре конфорки, вычерчивал нужного радиуса дугу.

Паял изнутри, главным образом для эстетики. Напротив «ножевых» клемм штатного конфорочного термостата, с припаянными к ним проводами, на кожухе сделал вентиляционные отверстия (сверху и снизу), чтобы те охлаждались током воздуха, и припой не расплавился.

За край кожуха, решил зацепить и один из кронштейнов для ручки, этим же крепежом, пришпилил держалку для проводов. Жестяные железки скреплял алюминиевыми вытяжными заклепками.

На кронштейнах для ручки, сделаны два нешироких отгиба для жесткости, для этого, заготовка зажимается между двух дощечек и киянкой ее, киянкой.

Передний кронштейн для ручки крепился на штатный кожух и состоит из двух жестяных деталей. К кожуху крепится короткими саморезами, соединение между собой – заклепками.

Крепления за кожух, должны быть сделаны очень короткими саморезами — они проходят через алюминиевый кожух и врезаются в теплоизолятор уменьшая его толщину. Под обычные короткие саморезы можно подложить несколько шайб.

Внешняя часть.

Нагреватель конфорки, мощностью 1200 Вт, для запекания стёкол слишком мощный – темп нагрева, для столь малого объема, велик, стекло не успевает равномерно прогреваться, заготовка растрескивается. Для устранения недостатка, мощность нагревателя пришлось понизить – включить последовательно с ним мощное сопротивление – масляный обогреватель на половине мощности. При этом на нагревателе конфорки, падение напряжения составляет ровно половину сетевого – 110 вольт.

Контроллер для управления печью – простой, «однотемпературный» с самодельным «твердотельным реле» — мощным тиристорным ключом. На его задней стенке смонтирована розетка для подключения последовательной с печью нагрузки и винтовой клеммник для нагревателя печи. Термопара подключается непосредственно к контроллеру.

Крышка печи стоит на огнеупорной основе – асбестовый лист, под которым половинка кирпича из пенобетона. Рядом, стоит держать такую же огнестойкую подкладку – на нее, при необходимости можно поставить горячую верхушечку «открытой» печи.

Спекание.

При спекании стекол нужно выдержать две главных температуры – начала плавления стекла (710…800°С в зависимости от сорта стекла) и температуру отжига (500…600°С зависит от сорта и размеров заготовки). Первичный нагрев происходит максимально (в разумных, конечно, пределах) плавно, после, температура быстро сбрасывается до «отжиговой».

Обычно, процессом руководит программируемый контроллер «с термопрофилем». Здесь, применен простой контроллер, с поддержанием одной температуры, а переключают их, вручную — полуавтомат. По достижении 800 °С (

30 мин.), крышка печи приоткрывается, на контроллере устанавливается 500 °С и изделие отжигается 1 час. После, нагреватели печи отключаются, и изделие остывает вместе с печью до комнатной температуры (

1 час). Небольшие размеры стекляшек, позволяют не опасаться мелких неточностей процесса.

Ну что же, первый опыт вполне удачен – стекла сплавились, но не в ровную поверхность, образец не растрескался – температурный профиль для этого сорта стекла следует признать удачным. Попробуем, что ни будь более осмысленное.

Два зверя, хм, вполне в духе дня, как олимпийские мишки, в свое время… Здесь, в порядке эксперимента, вплавлено два сорта бисера, медная проволочка, стекла приплавлены не только «внахлест» но и практически «встык». Бисер (стекло с отличающимся КТР) и медная проволока (тем более) должны быть очень небольшого размера (диаметра, сечения), относительно основного стекла, тогда, возникшие напряжения не разрушат изделие.

Работа над ошибками, выводы, пути совершенствования.

Стекло, размягчаясь, довольно точно повторяет форму дна – все изделия на листовом асбесте – полосатые с изнанки. На прозрачных стеклах это хорошо видно и с лицевой стороны. Более того – в каждой впадинке прилипают волокна асбеста, и его приходится удалять. К счастью, асбест сильно размокает в воде и становится мягким. Тем не менее, лучше пользоваться специальными подстилками – «керамической бумагой» например.

Печь из конфорки имеет очень малую высоту – два стекла, друг на друге, вполне влезают, но с моллированием, фокус уже не выйдет – не хватит высоты, даже, для сколь ни будь, невысокой формочки. Мощность нагревателя, тем не менее, позволяет объем увеличить (до 2л!). Это может быть металлическое кольцо без дна, утепленное снаружи тем же листовым асбестом, в несколько слоев. Металл (лучше нержавеющая сталь потолще), позволит, кроме прочего, теплу лучше распределяться, это положительно отразится, в первую очередь, на отжиге стекляшек. Для этого же, на дно, можно тоже положить металлическую пластинку. Да, следует помнить, что асбест, при температуре выше 800 °С теряет химически связанную воду и рассыпается в порошок.

При некотором увеличении внутреннего объема печи железками, можно попробовать, отжигать в ней бусины lampwork и всякую стеклодувную мелочь.

Однотемпературный термостат имеет свободную контактную группу, температуру срабатывания которой можно настраивать. Это дает возможность оснастить блок управления печью звуковым сигналом, обращающим внимание на достижение печью критической температуры и требующей внимания оператора. Это будет удобно – отпадет необходимость поглядывать на индикацию.

Мощность нагревателя конфорки – 1200 Вт, половину ее мы гасим на масляном нагревателе, лишняя мощность рассеивается в виде тепла. Сама печка потребляет около 600 Вт, но вся установка, от сети – все те же 1200 Вт. Чтобы не выделять лишнее тепло (лето) и уменьшить габариты установки, можно воспользоваться «гасящим конденсатором», рассчитав его емкость по известной методике – тепло на реактивном сопротивлении не выделяется, однако, мощность от сети, все равно будет потребляться увеличенная и бесполезно теряться. Лучшим решением, следует признать, включение двух одинаковых конфорок последовательно, при этом, получаем и большую площадь для спекаемых стекляшек. Снизит потребляемую мощность и понижающий трансформатор (автотрансформатор, ЛАТР) на соответствующую мощность. Работы в этом направлении ведутся.

голоса

Рейтинг статьи