1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Простой способ спрятать шуруп при соединении деревянных деталей

Содержание

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как можно спрятать шурупы при изготовлении мебели и других работах с деревом

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Три способа сделать крепёж незаметным для взгляда

1. Располагайте их там, где они не будут видны

Пожалуй, самый простой и очевидный способ скрыть шурупы – расположить их в местах, где никто не сможет или не будет пытаться их обнаружить, например, на нижней стороне крышки или сиденья (фото А), а также на задней стороне корпуса. Крышка этого книжного стеллажа расположена ниже уровня глаз большинства зрителей, поэтому только самый дотошный инспектор увидит шурупы, которыми она крепится к корпусу.

2. Закройте их другими деталями

Если шурупы приходится использовать на внешних сторонах, при разработке проекта не пожалейте времени, чтобы определить или специально создать места, где головки шурупов будут закрыты отделочными профилями или другими деталями проекта (фото В и С, рисунок).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Однако, при этом следует иметь в виду, что доступ к этим шурупам будет затруднён, а порой и вовсе невозможен, поэтому, прежде чем добавить закрывающую деталь, убедитесь, что перемешать или разбирать установленные летали нет необходимости.

Крышка этого книжного стеллажа расположена ниже уровня глаз большинства зрителей, поэтому только самый дотошный инспектор увидит шурупы, которыми она крепится к корпусу.

Шурупы, которыми закреплены планки цветочного ящика, не будут видны под приклеенными деталями, образующими рамку.

3. Спрячьте их в цековках

Углубления-цековки позволяют утопить головки шурупов ниже поверхности детали (фото D). Затем вы можете вставить в цековки пробки-заглушки для маскировки или, наоборот, выделения мест крепления (фото Е).

Пробки-заглушки можно приобрести или изготовить самостоятельно. Готовые пробки редко совпадают по цвету с материалом вашего проекта. Так как чаще всего они представляют собой просто короткие отрезки деревянного стержня-шканта, их торцы впитывают больше морилки, чем окружающая древесина, поэтому выделяются резче, вместо того чтобы стать незаметными. Конечно, это свойство можно успешно использовать для создания визуальных акцентов, особенно, выбирая древесину контрастного цвета.

Чтобы заглушки были малозаметными, делайте их из обрезков материала для вашего проекта, пользуясь сверлильным станком и пробочным сверлом (см. «Совет мастера»). Это позволит добиться идеального совпадения цвета и текстуры, если аккуратно вклеить заглушку на место, тщательно выровняв направление волокон. Затем выступающую часть заглушки нужно срезать стамеской и отшлифовать вровень с поверхностью.

В корпусе этих часов деталь С закрывает шуруп, скрепляющий деталь В с деталью А. Головка шурупа, проходящего через детали В, С и D, скрыта внутри корпуса.

Комбинированное сверло позволяет за один приём сделать раззенкованное направляющее отверстие с цековкой. Комплект для шурупов диаметром 3,5, 4,2 и 5 мм выручает в большинстве случаев.

Заглушки могут быть вклеены вровень с поверхностью или выступать. В зависимости от предпочтений вы можете использовать их как украшения или для маскировки шурупов.

СОВЕТ МАСТЕРА

Заглушки делаются просто

Чтобы делать деревянные заглушки, пользуйтесь пробочным сверлом. Самые распространённые (для пробок диаметром 6, 8 и 1 2 мм) похожи на обычные свёрла с несколькими резцами и спиральными желобками. При вращении они формируют в древесине кольцевое углубление, из которого затем можно выломать пробку кончиком стамески или отвёртки.

Есть специальные свёрла для конических пробок, плотно вставляющихся в цековки, чтобы исключить даже малейшие зазоры.

Пробочные свёрла не имеют направляющего центрального острия, поэтому их следует применять только со сверлильным станком, а не удерживая электродрель руками.

Читать еще:  Простой фотофиниш для двух моделей

Выступающие нал поверхностью детали пробки-заглушки в форме грибка (так называемые кнопки) часто применяются как декоративные элементы. Они могут быть разными.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

То, что выглядит как сквозные шипы царг, проходящих через проушины боковых стенок шкафа, на самом деле является прямоугольными заглушками, закрывающими шурупы, которыми скреплены детали.

Для имитации сквозных шипов до начала сборки высверлите или отфрезеруйте углубления и сделайте их прямоугольными с помощью стамески. Отфрезеруйте фаски на торцах длинной заготовки и отпилите короткие заглушки.

При подготовке статьи использованы советы из замечательного журнала для плотников и столяров WoodМастер

Приемы скрытия саморезов в дереве

Мастер поделится несколькими приемами работы с деревом, с помощью которых скрываются шляпки саморезов, шурупов, так, чтобы они были полностью спрятаны или выглядели как элемент дизайна.

Сначала показан пример уже готовой мебели, на которой винты скрыты пробочками. Каким-либо другим способом соединение выполнить не удалось, так как это треугольный журнальный столик, поэтому метод маскировки винтов здесь стал удачным дизайнерским решением. Этот метод известен, на фото ниже показана схема его применения.

Простейший прием спрятать винт.

Начнем с небольшого приема, который можно назвать “скрытый винт”. Если у вас сломался, к примеру, стул и вы хотите исправить все винтом, вы сможете делать это, как профи. Сначала нужно размягчить дерево утюгом и водой. Это сделает древесину более играбельной и мягкой, так что железо будет работать хорошо. Потом берем закругленную стамеску делаем скол, поднимаем его и получаем место, куда можно ввинтить саморез. Теперь нужно просто просверлить отверстие под углом. Вкручиваем саморез и остается только приклеить полученный ранее срез.

Следующий метод маскировки шурупов.

Поговорим о следующей технике. Вы можете использовать специальные сверла, которые имеют деталь, которая сразу при сверлении в один этап делает выемку для шляпки. Его очень удобно применять в работе, когда требуется большой объем работы и нет времени на смену сверл, чтобы насаживать каждый раз сверло для выемки. Однако, не меньший эстетический эффект дает просто дополнительная работа сверлом Форстнера. В созданную выемку вставляется на клее пробка из дерева. Волокна можно направить в продольном основе направлении или наоборот, если вы хотите как-то выделить их, то направьте поперек основной линии.

Показан пример другого метода скрытия шурупов на барном стуле. Шурупы были просто закручены, а поверх был сделан еще один слой из вишневого дерева, который полностью скрыл места соединений. Четыре шурупа оказались замурованы внутри конструкции.

Столярные соединения деталей из древесины

Прочность конструкции и ее эстетический вид, напрямую зависят от вида соединения всех ее составляющих. Практически все виды лесоматериала – доски, бруски или брусья – распиливают по стандартным замерам, что не всегда удобно в строительной сфере. Поэтому, для получения необходимых деталей из древесины, строители пользуются различными типами соединений с использованием врубок, которые делаются по разметке, нанесенной специальным оборудованием или вручную.

Первоначальный компонент конструкции – деталь – может быть сделана из цельного фрагмента древесного материала, или брусков, сфугованных между собой. Стыковка компонентов воедино формирует узел – короб, который представляет собой конструктивные составляющие элементы. Все компоненты соединяются друг с другом железными скобами, клеем либо же столярной вязкой. Столярные соединения деталей из древесины – вязки, можно распределить по видам в зависимости от области применения.

  • по длине – древесные элементы крепятся друг с другом торцами. Стыковка материала осуществляется при помощи наращивания или сращивания элементов конструкции;
  • по кромкам — своеобразная стыковка нескольких досок для быстрого роста ширины элемента конструкции;
  • соединение угловых концевых деревянных элементов, сводимых под разными углами, для формирования большого количества полезных компонентов строительных элементов и частей каркаса для мебели;
  • угловые срединные соединения – это стыковка двух составляющих, из которых одна часть детали прилегает своим концом к середине другой или же, для формирования в нем щитов, пролегает по его ширине;
  • ящичные угловые – ящичная вязка широких досок. Деревянные соединения без гвоздей используются в сборке различных видов коробок либо ящиков.

Разъемные и неразъемные соединения

Разъемные соединения древесных элементов позволяют неоднократно разобрать конструкцию и осуществлять последующую ее сборку не нарушая целостность деталей. Для разъемной сборки двух деталей используют вариант с резьбой.

Виды резьбовых соединений:

  1. Болтовое – осуществляется посредством гайки, шайбы и болта;
  2. Шпилечное – стыковка деталей путем ввинчивания винта в одну из досок;
  3. Винтовое – стыковка деталей винтами;
  4. Комбинированные – способы соединения элементов конструкции несколькими видами.
Читать еще:  Собираем простой сварочный аппарат в домашних условиях

К неразъемным видам соединений, использующимся в деревообработке, относятся:

  • скрепление деталей посредством клея. Благодаря этим соединениям формируются довольно долговечные строения всевозможных объемов и форм;
  • шиповые мебельные соединения. К главным составляющим шиповых соединений относятся – шпунт, гребень, гнездо, проушина, шип;
  • неразъемные соединения на ус. Данный вид соединений нашел применение в конструкциях, требующих вуалирования торцов соединяемых компонентов. В сравнении с прямой стыковкой, угловые соединения менее прочные;
  • неразъемный вид соединения — фолдинг. Способ востребован в конструировании ящичных либо корпусных строений. Методика состоит в формировании куба из плоского щита с клинообразными пазами, расположенными в диаметральном направлении. С внешней стороны, под пазами, приклеивается целлофан. Перед тем как сложить готовый короб фальцы смазываются клеем. В процессе сборки конструкции целлофан обеспечивает надежность и эластичность поверхности сгиба;
  • Быстровыполнимое неразъемное соединение звеньев гвоздями и крепежными скобами. Гвозди относятся к стандартным металлоизделиям. Стойкость подобного соединения обусловлена сопротивлением выдергиванию. Коэффициент непосредственно зависит от размеров, формы сечения гвоздя и материала соединенных элементов. Чем толще гвоздь, тем больше сопротивление к выдергиванию.

Сплачивание досок

Ящики и составные части макетных корпусов производят из раздельных элементов древесины. В данном случае применяются такие виды соединений как сращивание, сплачивание или вязка. Сплачиванием можно назвать стыковку досок по их параметрам: толщина или ширина, у которых волокна древесного материала расположены параллельно. Метод сплачивания в основном применяется для создания громоздких строений.

Для производства цельных лесозаготовок из индивидуальных компонентов используют гвозди, шурупы, клей, нагели, а при сплачивании разъемных заготовок применяют шины и клинья. Часто встречающимся приемом сплачивания считается слияние элементов схлестыванием встык кромками либо пластями. Чем тоньше доска в процессе сплачивания, тем меньше вероятность деформации материала.

В процессе сплачивания важно принимать во внимание размещение годичных слоев на древесине. В сравнении с лесозаготовками, которые соединены кромками, заготовки сплаченные встык пластями значительно устойчивее и буквально не поддаются деформации. Для разъемных корпусов древесный материал сплачивают так, чтобы годичные кольца располагались выпуклой частью к плоскости разъема, а для строения разъемных ящичков маленького размера – в обратном порядке. Сплачивание, выполненное стыковкой доски в фалец и в шпунт, не обеспечит крепкой сбитой линии шва. Данный вид стыкования применяют для выпуска товара без адгезии, применяемый в условиях высокой влажности.

  1. Сплачивание на гладкую фугу. Доски предварительно фугуют, стыкуют, смазывают клеем, закрепляют фиксаторами до высыхания;
  2. Сплачивание с внедрением добавочных связей. Доски предварительно выравнивают, во фронтонах высверливаются проколы для шпилек. Вбивают скобы для увеличения долговечности;
  3. Сплачивание несущих составляющих. Стыковка досок в половину дерева с накладной частью на площадь стыковки усиливающих планок.

Угловые соединения

Длительный срок эксплуатации конструкции или строения зависит от правильно уложенных и соединенных досок и бревен.

Виды угловой конгломерации:

  • сборка компонентов без остатка (в лапу);
  • сборка компонентов с остатком (в чашу).

Сборка без остатка предполагает уложенные доски с ровным, невыступающим углом. Существует обособленная модификация – теплый угол. Сборка с остатком подразумевает под собой переплетения досок из выпирающих торцов. Второй метод считается финансово затратным, так как требуется рассчитывать лесоматериал на выступы, но сооружение достаточно надежно и значительно дольше сохраняет тепло.

Угловое стыкование на ус

Для скоса торцов угол делится напополам. В стандартной стыковке угол равен 90°, вследствие чего, каждый торец следует обрезать под 45°. Но есть вариации угла: тупой или острый. В неровном угловом стыковании можно соединять детали с различной шириной.

Сращивание компонентов на ус и стыковка бруса с прирезкой

Сращивание компонентов на ус – методика находит применение при ровных торцах компонентов, лежащих на одной прямой. Древесные элементы стыкуются без изменения толщины. Соединение досок с прирезкой применяется при стыковке двух компонентов под углом друг к другу. Практикуют при состыковке в углу двух составных частей с профилем. Если, в момент сращивания, сдвинутся доски, то образовавшийся промежуток станет менее приметен, чем при угловом стыковании на ус.

Угловое соединение в проушину

Стыковка практикуется при сборке пересекающихся деталей, находящихся на ребре, или же в угловом варианте. Наиболее популярными видами конгломерации можно назвать тавровое и угловое. Для долговечности конструкции соединение следует укреплять нагелем либо же склеить.

Соединение шипом в гнездо

Шиповая сборка выполняется при стыковке звеньев, соединяющихся углом или при пересечении. Во всем столярно-плотницком деле данную стыковку можно назвать наиболее прочной. На практике стыковку используют при производстве оконных переплетов, дверей, для рамок корпусной мебели.

Существует два вида сращивания шипом в гнездо:

  • обычная стыковка шипом в гнездо;
  • соединения ступенчатым шипом в гнездо (полупотемок). Большую часть ширины заготовленного материала занимают шип и гнездо. Со стороны паза готовится расширение, и в него заходит ступенька шипа с другого звена. Полупотемок предотвращает выпадание шипа из паза.
Читать еще:  Как сделать деревянные торцевые подставки для стаканов в большом количестве

Иная шиповая сборка древесного материала

  • Боковой шип – производство дверей;
  • потайной скошенный шип вполупотемок – практикуется при сокрытии шипа;
  • шип впотемок – для широких составных частей, таких как нижняя обвязка деревянной двери.

Торцевое соединение

Этот вид стыковки древесного материала имеет еще одну профессиональную формулировку – наращивание. Характерным отличием этого соединения является увеличение длины компонента строения за счет сбивания между собой древесных элементов во фронтонной части. Учитывая способ крепления деталей, изделия такого вида производства переносят значительные нагрузки при деформации древесины: сжатие, искривление или растяжение. Доска, полученная в результате наращивания, может быть прочнее цельного древесного массива.

Наращивание деревянных элементов, сопротивляющихся сжатию, может иметь несколько вариаций строения. Отличительной чертой данного наращивания являются брусья, обладающие и пазом и накладкой, зачастую имеющие одинаковые размеры по толщине и длине. Экспериментируя, появляется возможность выполнения стыкования материала с прямой накладной частью в половину дерева, или же выполнить стыкование с косой накладной частью. Для максимальной прочности элемента можно усложнить его шипами или несколькими видами стыка. Для оформления такого вида стыка понадобится вспомогательная клеевая фиксация либо же крепление шурупами или гвоздями.

По существу, торцевое наращивание сопротивляющееся растяжению, имеет накладную часть в замок. Для выполнения данного вида стыкования следует расчертить накладку и, следовательно, на одной из деталей необходимо вырезать паз, а на другой зубец. Подобный замок даст возможность избежать расстыковки деталей и сохранит надежность строения. Этот вид стыкования может иметь как прямую, так и косую накладную часть. В виде страховочного крепления можно применить клей, шурупы и гвозди.

Сопротивляющееся искривлению торцевое наращивание в основе фиксации практикует накладную часть с косым или ступенчатым стыком. Характерной чертой первого способа является срез торцевых сторон элемента под острым углом. Стоит отметить, что при выпиливании торцов не следует нарушать угол среза. Отличием второго типа от первого является наличие на фронтонных сторонах маленьких пазов и зубцов. Оба вида стыковок элементов обязаны быть с ровной поверхностью для накладок.

Для постройки больших домов из деревянных брусьев при их фиксации применяется железное либо древесное крепление. Древесными креплениями служат вставные или выдолбленные шипы, а железными служат хомуты и крепления железной проволокой. Чаще всего встречаются крепления бруса железными болтами.

Как скрыть саморез в древесине

Шляпки саморезов или винтов не предназначены для соединения со стандартными заглушками в мебели. Но иногда следы крепежей необходимо скрыть, чтобы они не бросались в глаза, поэтому существуют несколько способов сделать поверхность эстетичнее.

Смесь из ПВА

Можно сделать смесь из столярного клея и мелкой стружки, близкой по цвету к обрабатываемой поверхности. Консистенция должна быть вязкой. Состав при помощи кисточки наносится на шляпку саморезов.

Скрыть под древесиной

Способ подходит для конструкций из массива дерева или панелей МДФ. Хитрость в том, что шляпка самореза прячется внутри деревянного предмета. Для этого необходимо при помощи долото снять полоску дерева длиной около 5 см, кусочек должен остаться соединенным с доской.

Под кусочком просверливается отверстие, в которое утапливается саморез. После паз со шляпкой обильно смазываются клеем ПВА, кусочек дерева плотно прижимается на место. Для этого нужно больше усилие, конструкцию можно придавить тяжелым предметом или зажать в тисках. После высыхания, примерное время 1,5 часа, место паза зашлифовывается мелкой наждачкой.

Другие способы

Если поверхность с саморезами черновая и требует дальнейшей отделки, то крепежи можно скрыть шпаклевкой. Шляпки саморезов необходимо «утопить» в древесине для этого используется метод зенковки.

Для начала подбирается сверло, равно по диаметру валу самореза или винта. Вал – это ширина без учета резьбы. На сверле отмечается длина самореза при помощи клейкой ленты или тонкой резинки. Сверлятся направляющие отверстия на глубину до ограничителя.

Далее подбирается сверло, равное по диаметру шляпке самореза. Измеряется высота конической части крепежа и отмечается ограничителем на рабочем сверле. Именно на такую глубину необходимо расширить отверстие.

Отверстие с углублением готово, теперь более подходящей насадкой для самореза с помощью дрели или шуруповерта вкручиваются крепежи. Их шляпки уйдут немного вглубь деревянной поверхности.

После приступают к финишной отделке. Для этого используют столярную шпаклевку, которой выравнивают углубления под саморезы с остальной поверхностью. После ее высыхания мебель окрашивают или лакируют.

Шляпки саморезов в мягкие породы дерева входят с углублением без предварительной зенковки. В этом случае используется либо дрель, либо шуруповерт.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector