51 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельное датское масло, рецепт

Способы применения датского масла

Почему датское? Да кто ж его знает… Гугл с Яндексом молчат, как партизаны, а больше спросить не у кого.

По поводу состава тоже не очень ясно: все производители дружно пишут, что это смесь различных масел, смол и лака. Некоторые еще упоминают какие-то непонятные (и главное, неизвестно зачем нужные в этом коктейле) абсорбирующие вещества. Все, чего удалось добиться у продавцов, это что датское защитное масло (Danish Oil) — смесь глубоко проникающих масел (льняное, тунговое, тиковое и др.) и лака, твердеет внутри дерева, а не на поверхности, тонирует (если нужно), пропитывает и защищает деревянную поверхность, используется как финишное покрытие или в качестве пропитки перед нанесением лака, пользуется популярностью у реставраторов, мебельщиков, столяров, резчиков. И хотя не в моих правилах покупать кота в мешке, все-таки соблазнилась – больно уж название загадочное (капли датского короля напоминает). И не пожалела.

Технология использования на удивление проста и занимает мало времени.

Очистить поверхность от пыли, жирных пятен, нестойких покрытий, если таковые имеются.

Потрясти емкость в течение одной минуты. Тампоном, не оставляющим волокон, или кистью нанести масло втирающими движениями.

Здесь видно, что даже свеженанесенное масло цвет дерева практически не меняет, а после высыхания разница станет еще меньше:

Если древесина пористая, мягкая (как в моем случае с липой), то существует две стратегии: экономная и фундаментальная.

Экономная: первый слой наносим тоненько, без излишеств, даем просохнуть минут 30 и кладем второй. Ждем минут пятнадцать и сухим тампоном снимаем излишки масла. Первый слой не даст составу проникать слишком глубоко и сократит расход продукта.

Фундаментальная: первый слой — жирно, щедро (особенно в местах, где срез идет поперек волокон), просушка те же полчаса, и нанесение скромного второго слоя в тех местах, где масло совсем впиталось. Через пятнадцать минут удаляем остатки. Этот способ подойдет, если необходимо защитить изделие всерьез и надолго.

Через 8-10 часов после окончательного высыхания получаем:

А так ведет себя капля воды на поверхности готовой работы:

Лак производители рекомендуют наносить через 72 часа.

  • ровное и аккуратное покрытие получится даже если вокруг мастера десяток дошколят играли в салочки
  • добиться подтеков, неровностей, пузырей, прилипших соринок практически невозможно
  • о промежуточных шлифовках можно забыть
  • сочные, живые цвета натуральной древесины появятся сами собой
  • нет желтизны присущей многим дешевым лакам
  • отсутствие дешевого блеска и видимой пленки на поверхности
  • шелковистое, приятное на ощупь дерево
  • прочность, защита от пыли и влаги
  • адекватная цена
  • небольшой расход
  • запах нерезкий (похож льняную олифу), нестойкий, быстро выветривается

Удачи, и новых творческих успехов!

Три легких способа самому сделать масло воска для покрытия деревянных поверхностей

Деревянные предметы мебели будут служить дольше, если не допустить попадания влаги внутрь древесины. Сделать это можно, нанеся специальное покрытие, защищающее дерево от разрушения и плесени. В продаже есть воск с маслом – отличное средство для деревянных поверхностей, которое несложно сделать самому.

Читать еще:  Облицовка деревянных изделий шпоном

Достоинства масла воска

Состав на основе воска имеет ряд положительных свойств:

  • Он легко и быстро наносится на деревянные предметы;
  • В нем только натуральные вещества, поэтому за безопасность и экологичность можно не волноваться;
  • За предметами легко ухаживать, удаляя грязь с поверхности;
  • Наносить масло воска можно повторно;
  • Можно создавать различные оттенки для имитации старины;
  • Обработка паркета или полов препятствует попаданию внутрь влаги, сохраняя материал от разрушения.

Способы приготовления

Для домашнего использования можно применить один из вариантов изготовления масла воска.

Первый способ

Нужно взять 100 г пчелиного воска и 300 мл масла жожоба. Воск можно мелко натереть на терке, расплавить на водяной бане и влить масло. Воск постоянно нужно мешать, пока он не остынет полностью, чтобы не допустить сворачивания.

Таким составом хорошо обрабатывать детскую мебель или игрушки из дерева. Хранить его можно и без холодильника, но в темноте, два года.

Второй способ

Сделать смесь получится из масла льна в соотношении 1:4. На одну столовую ложку воска нужно четыре ложки льняного масла. Добавлять слишком много воска не стоит, так как состав будет вязким. Технология приготовления такая же, как и в первом способе.

Это средство можно окрашивать с помощью различных добавок. Правда, сохнет это масло долго. Для ускорения высыхания нужно добавлять сиккатив. Хранится льняное масло с воском в стекле 1 год.

Третий способ

Натуральный воск смешивается с олифой 1:1. Готовится все точно так же, как и в первых двух способах. Можно попробовать такой рецепт: на две части воска взять одну часть масла и одну скипидара. Застывая, этот состав становится очень плотным, напоминая по виду пасту. Он легко наносится, а дерево после обработки приобретает свойство отталкивать воду.

Обработка изделий

Пропитывать дерево воском можно после предварительной подготовки: очистки от грязи и пыли, шлифовки поверхности. Разогретое масло воска наносится на предмет кистью тонким слоем. Мазки делаются быстро, иначе образуются различимые границы переходов. Застывший воск следует удалять с кисточки тканью, это обеспечит равномерное покрытие. После пропитки воском поверхность предмета можно дополнительно отшлифовать чистой хлопковой тканью. В результате предмет приобретает гладкий и блестящий вид надолго. Обновлять покрытие надо два раза в год.

Оптимальное соотношение масло и воска

Читатель: ну давай не тяни! Давай варить уже! Все понятно: масло, воск и скипидар. К бою!

Теоретик: мы в своей мастерской стараемся тщательно подходить к любому делу, а особенно к декоративной обработке и защите древесины. Кто то из известных мастеров сказал о покраске: «Покраска это high level». И это в действительности так. Можно месяц изготавливать один стол, делать на нём суперсложные столярные соединения, применить самые уникальные методы отделки, провести сложнейшую работу по дизайну и проектированию и запортачить «одним движением кисти». И в тоже время можно сделать самый простой, элементарнейший вариант того же стола, собранного на металлические уголки и саморезы с простейшим расчетом и применить на нём интересные технологии покраски. Например, с применением эффекта потертости и выцветания краски. Получив на выходе шикарный, не побоюсь этого слова, элитный стол!

Читать еще:  Как изготовить самодельный поппер

Не нужно думать, мол, раз дедовский метод, а наши предки себе жизнь не усложняли! А раз так, значит них было всё просто и предельно понятно! Никак нет, товарищи, иногда «простота бывает хуже воровства».

Практик: нужно всегда тщательно подходить в вопросу покраске древесины. Ведь допущенные ошибки могут сразу не проявиться и только через год, через два после покраски, мы можем наблюдать ситуацию с резко темнеющим или выгорающим деревом.

Теоретик: прежде чем варить мы должны понять какое оптимальное соотношение масла и воска.

Читатель: а что тут думать, открываешь ютуб, вбивай в поисковик «масло-воск своими руками» и тебе сразу выдаст целый список видео роликов с подробным описанием процесса варки пропитки.

Практик: но если мы не будет бросаться на первое попавшее видео, а попытаемся сравнить, то увидим, что у разных людей существуют разные подходы на этот счет. Давайте подумаем с чем это связано.

Теоретик: В зависимости от соотношения компонентов после остывания могут быть следующие варианты:

№ 1. Воска намного больше, чем масла. Получится что-то типа мягкого воска. Пропорция воска и масла, например, 1:1 и в сторону увеличения количества воска.

№ 2. Воска не много и не мало. Часть воска может выпасть в осадок, останется более менее стабильная смесь масла и воска. Источники рекомендуют соотношение воска и масла 1:3, 1:4.

№ 3. Воска мало, и смесь будет стабильной. Чаще всего встречается соотношение 1 часть воска на 9-10 частей льняного масла.

Масло «разбивает» воск на мелкие частицы, которые вместе с маслом могут зайти в поры древесины. Масло полимеризуется, и защитный слой получается толще. С другой стороны, чем больше воска, тем менее устойчивая будет плёнка, тем легче воск сотрётся с поверхности.

Читатель: и что из этого следует?

Теоретик: если деревянное изделие подвергается минимальным механическим воздействиям, В идеале, когда-некогда с него будут стирать пыль, тогда вполне сойдет состав №1. Покрытие будет толстым, со значительными водоотталкивающими свойствами, но менее стойким к механическим воздействиям.

Практик: таким составом лучше всего будет покрывать декоративные элементы: статуэтки, панно, балясины, фасады шкафов и т.д. Кстати, именно такой полировочный состав вы видел в видео-ролике предыдущей публикации.

Теоретик: Если деревянное изделие будет использоваться умеренно, и часто во влажной среде, то нужна смесь № 2. И наконец.

Читатель: Стоп!! Стоп. Практик, по-моему, хотел что то добавить к второму рецепту!

Практик: а это ты уже сам пофантазируй, где можно использовать состав №2 (уважаемы читатели, если есть идеи на этот счет, то напишите пожалуйста в комментариях)

Теоретик: Ну и наконец состав №3, если деревянное изделие будет -использоваться очень часто. Защитная плёнка будет тоньше, изделие будет не сверх-стойким к влаге. Зато плёнка из масла прослужит намного дольше и дольше будет защищать древесину от умеренного намокания.

Практик: такой состав вполне может сгодиться для кухонных столешниц и обеденных столов, перила и седлушки

Теоретик: а как же ступени? террасная доска?

Практик: не знаю, не пробовал. Я больше склоняюсь к тому, чтоб эти элементы покрывать составом на основе тунгового масла и воска карнауба.

Читать еще:  Самодельное устройство для облегчения процесса пайки (третья рука)

Теоретик: Теперь, наш уважаемый читатель, ты понимаешь — почему мы не спешим приступать непосредственно к изготовлению. Важно понять принцип смешивания всех компонентов. Без понимания основополагающих принципов можно бесконечно блуждать по ютубу в поиска правильного рецепта

Практик: чтобы больше не томить читателя, надеюсь в следующей публикации, мы все же приступим к практике, а пока что ставим лайки и подписываемся на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений.

Вакуумная пропитка датским маслом

Поскольку я планировал включить вакуумную пропитку в один из вариантов покрытия и, зная, насколько утомительно создавать вакуум ручным насосом, то принял решение и приобрел вакуумный насос, используемый при опрессовке систем охлаждения и кондиционеров. Взял самый простенький и дешевый, без обратного клапана. Как оказалось впоследствии, такого насоса вполне достаточно для вакуумной пропитки деталей моей мышки, но я бы впоследствии не отказался и от более производительной модели.

В магазине пришлось покупать и все сопутствующее оборудование: коллектор, шланги, переходники, муфты, вентили, масло и прочую мелочевку.

На коллектор был накручен вакуумметр с какой-то хитрой шкалой, поэтому я прикупил отдельный барометр с понятной мне градуировкой:

и произвел замену:

Затем на рынке приобрел прозрачную колбу для фильтрации воды:

и вкрутил в нее заглушку:

В собранном виде вся конструкция выглядит так:

Далее я поместил все деревянные детальки моей мышки в колбу:

И залил датское масло. Масло оказалось мутной жижей и практически непрозрачным. Забегая вперед, скажу, что для наружного покрытия это масло вполне подойдет, а для вакуумной пропитки лучше использовать масло натуральное, без примесей.

Всего я использовал около литра масла. Чтобы детали не всплыли, сверху я разместил грузик.

Процедура по откачке воздуха по логистике оказалась не такой уж простой. Масло кипело, и нужно было многократно включать и отключать насос, чтобы масляная пена не попала в насос и чтобы искомый вакуум был все же создан. Достигаемый насосом вакуум по приборам составлял 0,3 Бара или 300 мБар.

Во время создания вакуума воздух начал активно выходит из пор. К сожалению, на фотографии это плохо видно:

Сама вакуумная система, собранная мной, оказалась, к сожалению, не совсем герметичной. По всей видимости, воздух понемногу просачивался через насос и за час давление повышалось где-то на сотню миллибар. Поэтому я периодически включал насос и снова создавал нужный вакуум.

После примерно 12 часов выгонки воздуха из пор я выровнял давление в колбе с наружным и масло начало заполнять поры. Этому процессу я отвел около 8 часов. После чего мышь была торжественно освобождена из масло-вакуумного плена.

После детали несколько дней «потели» маслом и их приходилось периодически протирать. Вот как выглядели детали через неделю:

Дерево стало темно-коричневым с ярко выраженной структурой. В руках это выглядит гораздо интереснее, чем на фотографиях. Я проведу еще ряд экспериментов с вакуумной пропиткой другими маслами и приму решение какое масло выбрать для такой пропитки. Но одно могу сказать прямо сейчас — вакуумной пропитке быть! Она будет у меня в качестве одной из доступных опций пропиток.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector