0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельная помпа для подачи воды к алмазному инструменту при обработке стекла. В чем-то, стимпанк

Самодельная помпа для подачи воды к алмазному инструменту при обработке стекла. В чем-то, стимпанк

При конструировании небольшого станочка для обработки краешков стекол, в полный рост, встала задача подачи воды к алмазному инструменту. Охлаждение, смыв стеклянной пыли. Расход воды совсем небольшой, высота подъема тоже не великая – максимум несколько десятков сантиметров. По возможности удобный и надежный конструктив насоса, минимум дополнительного места, разборная конструкция.

Я в жизни не разбил,
Ни одного стекла.
Вот это сочинил!
Я так бы не смогла.

Песня хулигана из кинофильма «Приключения Петрова и Васечкина».

В фабричных аналогах, подача воды осуществляется импровизированной помпой, конструктивно объединенной с валом двигателя-привода инструмента.

На снимке шлифовальная машинка популярная у витражистов и в среде любительского «стеклоделия». Есть несколько аналогов, но отличаются они не существенно. Пардон за подписи, фото взято с какого-то стеклянного форума. И таки да, это помпа. Мотор под корытом. В корытце наливается вода, поверх корытца решеточка-рабочий стол. Вал вращаясь (

3000об/мин) с помощью вон того ребристого колечка, выплюхивает воду на рабочий инструмент — алмазную шарошку-фрезу.

Кольца эти, похоже, для грубой регулировки производительности помпы.

Так же применяется схема подачи воды отдельным насосом, например.

Отдельный насос от аквариума или фонтанчика, отдельная емкость для воды – штатное корытце не великой глубины и ничего сколь ни будь серьезного, просто не поместится. Здесь же, придется организовывать слив из штатной емкости.

Наконец, самый немудреный способ подачи воды, самотеком из вышерасположенной емкости. Причем, похоже, фабричной конструкции. Также следует подумать об организации слива из штатной емкости или ограничить емкость «бака» и плюхаться сюда-туда с кружкой.

Приступим – вначале, было предпринято несколько попыток применить подачу воды конструкцией «Воздушный лифт», как это называют буржуины. Идея привлекала отсутствием движущихся частей под водой, нетребовательность к грязи, простота конструкции. Однако, приличного результата добиться так и не удалось, к тому же сломался ретро аквариумный компрессор. Приобретать новый, смысла не было, пришлось обратиться к классической схеме «центробежного вентилятора».

Насосы подобной конструкции, в ассортименте представлены среди самоделок. В основном, это конструкции из электрических микромоторов и пластиковой «улитки» с рабочим колесом. Монтаж при помощи суперклея или термоклея из пистолета.

При проектировании своего насоса, было решено применить железки, соединять пайкой. Двигатель вынести подальше от воды, передачу вращающего момента сделать при помощи удлиненного вала. Также, по возможности избежать «торчания» выходного патрубка вбок, для компактности, пусть это и несколько снизит КПД насоса.

Итак. Что было использовано.

Набор мелких слесарных инструментов. Небольшие тиски. Надфили. Гравер. Нечто для сверления. Для ровности края реза медной трубки, удобно пользоваться специальным резаком с колесиками, такие применяются при монтаже медных водопроводных труб. Пользовался паяльником, мощностью около 60 Вт с принадлежностями, небольшой газовой горелкой для пайки. Пригодился ювелирный лобзик. Удобно пользоваться электрическим точилом с «камнем» некрупной зернистости.

Подходящий моторчик, железки от водопровода, которые из меди или ее сплавов — использовал медную трубку диаметром 15мм, 6мм. Внутренности от старого крана, медную проволоку из провода и кабеля, толстую латунную фольгу. Припой и флюс для «горелочной» пайки (тоже от медного водопровода), шлифовальную шкурку.

Сам насос решено было выполнить из негодного крана. Привлекла довольно плотная посадка вала в корпусе, уместные размеры, материал. Кран был разобран, удалены стопор, резиновые прокладки, керамические элементы.

Корпус обточен на электроточиле, укорочен. При помощи бормашины с абразивной насадкой, удалены два ограничителя позволяющие поворачиваться валу только на пол оборота.

Длинный вал от электромотора выполнен из толстого провода с моно жилой. Запаян в вал насоса, толщина удлинительного вала в месте пайки увеличена двумя слоями намотки из медной луженной проволоки.

«Крылья» насоса выполнены из нетолстой медной пластинки. Вырезаны ножницами по металлу. Пропилы сделаны ювелирным лобзиком. Два пропила рядом.

Лопасти припаяны на место, уточнена их длинна. На корпус насоса припаяна длинная трубка диаметром 15мм. Снизу корпус удлинен подходящим кусочком медной трубки.

Напротив лопастей рабочего колеса, выпилен прямоугольный проем. Напомню, решено было не применять тангенциальный отвод, в угоду более компактной компоновки.

Заготовка выходного патрубка из медной трубки диаметром 6мм, ножовкой по металлу сделаны надрезы для формирования узла, плотно состыковывающегося с окном в корпусе насоса. Конец заготовки отожжен в пламени газовой горелки.

Сформована камера переходящая в выходной патрубок, подогнана к месту пайки. В окне корпуса насоса видны лопасти рабочего колеса.

Выполнена пайка патрубка, место пайки опилено от лишних потеков припоя – паять пришлось очень осторожно, чтоб не отвалилось все остальное. Патрубок укорочен.

Штанга на которой будет посадочное место моторчика, была размечена и насверлены куча отверстий. Напоминает кожух у ППШ.

Моторчик был подобран – ДПМ-25–Н1-04 (27 Вольт, 2500 об/мин, 220 мА). Никаких элементов вроде фланца, для крепления, на моторе не имелось, решено было зафиксировать его цангой. Для ее изготовления, на токарном станке была выточена оснастка – деревянный чурбачок из березы, его диаметр равен диаметру мотора, на нем (на чурбачке) буду гнуть медный стаканчик.

Для деталей цанги не нашлось меди или сплава подходящей толщины, пришлось отрезать кусочек медной трубки, распилить вдоль, отжечь, разогнуть, отрихтовать. Из такой заготовки, на фото, будущее донышко цанги. Внутреннее отверстие выпилено ювелирным лобзиком.

Читать еще:  Самодельный лобзиковый станок

Будущая цанга перед пайкой горелкой. Стаканчик, несмотря на отжиг, так и норовил немного распрямиться, пришлось его зафиксировать и паять прямо на оснастке. Чтобы деревяшка не горела, она не достает сантиметрик до дна.

Стаканчик после пайки укорочен, размечены отверстия самой цанги, насверлены. Ножовкой по металлу сделаны пропилы. Заготовка аккуратненько крепилась в тисках с вставленным чурбачком, пилил прямо по чурбачку, не жалко. Потом все зашкурилось, выступающее от пластинки дна грубо обрезал ножницами по металлу, окончательно довел на точиле.

Припаял готовую цангу к штанге насоса. Лепестки цанги будут сжиматься хомутом, вроде тех, которыми поливные шланги на кранах фиксируют. С червячным винтиком. Только надо подобрать вариант из нержавеющей стали – оцинкованный с медью создаст гальваническую пару.

На вал двигателя был припаян «удлиннитель» из того же медного провода, на его конце перпендикулярно оси, просверлено отверстие диаметром 1,5мм и в него запаян отрезок медной луженой проволоки. Вал насоса имеет на конце соответствующее посадочное место. Муфта позволяет конструкцию разбирать для чистки или ремонта.

Муфта в рабочем положении, после установки «на объекте», будет зафиксирована отрезком термотрубки.

Насос в сборе. Резиновая пробка – деталь от крана, из которого выточен корпус насоса.

Испытания. Моторчик запитан от небольшого блока питания 12 В. Несмотря на питание меньше половины номинального, насос работает. На рабочем месте, ему придется обеспечить столб как минимум в два раза выше с такой же производительностью, это будет легко сделать, несколько увеличив питание. Низковольтность мотора, позволит также обеспечить удобную регулировку производительности насоса. Плавную – регулируемый стабилизатор, хотя для практики, должно хватить 3…5 отводов от вторичной обмотки трансформатора и выпрямителя.

Станок для обработки кромки стекла: чертежи, принцип действие

Для чего и в каких случаях нужно шлифовать торцы стекла?

Если вы знакомы с работой по резке стекла, то наверняка знаете, что после операций со стеклорезом вырезанная деталь обладает острыми, травмоопасными краями, и имеет непрезентабельный вид. После этого полученные детали могут использоваться, не заключенные в какую-нибудь рамку – например, для настенных зеркал, стеклянных дверей, полок шкафов, витрин, столешниц столов.

Поэтому кромка стекла должна быть обработана. Этот процесс многим знаком – мы могли затачивать, подтачивать, обтачивать с помощью абразивных наждачных кругов разного вида стальные, деревянные, пластиковые детали.

Так же само обрабатываются торцы стекла. Однако этот материал отличается от других специфическим строением и свойствами, он более тверд и хрупок.

Поэтому его нужно обрабатывать специально предназначенным для этого инструментом.

В большинстве случаев стекло обрабатывают алмазом.

Сам станок является наждаком, со специфической конструкцией.

Узлы и детали станка прямой шлифовки

1. Станина.
Для ее изготовления использовался металлический уголок 50х50х4.

2. Рабочий стол.
Чтобы получить рабочий стол, взята рамка из металлического уголка 25х25х3. На рамке закрепляется лист сотового поликарбоната с размерами примерно 1000х600, на котором фиксируется полоса ковролина.

Чтобы можно было обработать прямолинейные кромки стекла, отдельно крепим специальную линейку.

3. Привод станка.
Приводом служит асинхронный 3-фазный двигатель переменного тока, он закреплен на станине вертикально. Мощность двигателя: 2,2 кВт, 1500 об/мин.

4. Система включения и выключения привода.
Блок с кнопкой «Пуск/стоп» и пускателем двигателя заключен в герметический корпус и закреплен в верхней части станины, над рабочим пространством нашего аппарата. Система должна быть с заземлением.

Обязательно уделяем внимание техничке безопасности. Для работы станка используется охлаждающая жидкость – вода. Поэтому следует надежно заизолировать электрические узлы, чтобы в них не попала вода, и чтобы работающий на станке человек не был поражен электрическим током.

5. Рабочий узел.
Рабочим узлом является план-шайба, закрепленная на валу электрического двигателя. На ней закреплен абразивный алмазный круг.

План-шайба выполнена в виде фланца с упорным бортиком. Круг одеваем на план-шайбу и прижимаем прижимным кольцом с шестью отверстиями для болтов М6 – на план-шайбе под них предусмотрены резьбовые отверстия. План-шайбу одеваем на вал двигателя (на валу отверстие с резьбой М6) и зажимаем шайбой и болтом. Поскольку усилие на план-шайбу небольшое, шпонка не используется.

6. Охлаждение.
В устройстве применяется открытая система охлаждения в виде емкости (бадьи) 1500х400х350. Они сварена из листового металла толщиной 2 мм, и имеет полукрышку, на которой крепится насос-помпа от токарного станка 1К62. От помпы по резиновому шлангу вода для охлаждения поступает к шлифовальному кругу в место, где обрабатывается деталь.

Как работает станок


Как сделать вакуумный насос своими руками

Любой человек знает, что такое насос, и хотя бы раз пользовался им. Но вакуумная конструкция — это совершенно другое дело. Многие считают, что подобное приспособление используют в исключительно производственных целях, а для личного применения оно не подходит. Но они ошибаются. Устройство отлично подходит и для домашних нужд, но цена его высока. Поэтому многие задумываются о том, чтобы сделать вакуумный насос своими руками.

Для чего используют вакуумный насос

Перед началом работ по созданию вакууматора необходимо задуматься и понять, для каких целей будет применяться подобный агрегат, так как в процессе потратится много сил, энергии, денег и времени. Также часть людей интересуется, как устроен вакууматор.

Как правило, все знают, что такое вакуумная камера. Она выглядит как полиэтиленовый пакет с клапаном. В этой ёмкости хорошо хранятся продукты, они не высыхают и внутри не размножаются бактерии. Вакуумирование — это правильное хранение пищи. Простейшую вакуумную упаковку можно сделать способом выдавливания воздуха из неё.

Но более профессиональный метод — это использование насоса для подобных целей. Аппарат позволит откачать воздух из любого пакета, но при этом необходимо обеспечить герметичность. Таким способом можно хранить одежду. В вакууме она становится гораздо меньших размеров, и особенно это важно при надобности вместить большое количество вещей в чемодан.

Читать еще:  Самодельное приспособление для фуганка

Ни для кого не секрет, что мастера по дереву, для того чтобы сделать изделия более красивыми, обрабатывают их маслом. Чтобы усилить этот процесс, необходимо положить масло в вакуумную упаковку. Таким образом, древесина будет выдавливать из себя воздух, а масло — втягивать.

Разновидности самодельных конструкций

Видов насосов может быть много. Это зависит от их прямого предназначения. Самым простым вакуумным упаковщиком можно по праву считать медицинский шприц. Но недостаток его в том, что вакуум можно создать в маленьких объёмах. И даже если дома нет медицинского шприца, то можно с лёгкостью его купить в аптеке, только следует обращать внимание на размер.

Но для того чтобы можно было упаковывать большие объёмы, хорошо подойдет автомобильный насос. Его нужно просто переработать под требуемые параметры. Тем более, вакуумный насос из автомобильного компрессора своими руками сделать не составит никакого труда.

Также можно сконструировать вакуумный насос из компрессора от холодильника, или переделать приспособления от аквариума.

Использование автомобильного насоса

Самодельный вакуумный насос можно выполнить из разных исходных материалов. Самые популярные варианты — это автомобильные и велосипедные ручные насосы.

А изготовить его можно с помощью следующих шагов:

  • Для начала необходимо разобрать конструкцию. Сперва открывается крышка на резьбе, которая держит весь механизм вместе.
  • Потом нужно вытянуть поршень и снять кольцо (оно выполняет функцию уплотнения). Снять его можно, открутив винт, расположенный снизу.
  • После этого уплотнитель нужно перевернуть и прикрутить винт обратно.
  • Собрать механизм.

Таким образом можно собрать аппарат, который создаёт несильный вакуум в ёмкостях с небольшим объёмом. Но дополнительно для вакуумного насоса нужно вмонтировать ещё и клапан.

Монтаж вакуумного клапана

Для того чтобы сделать вакууматор своими руками, в любом случае понадобится обратный клапан. Его можно легко найти в магазине, где продаются животные. Такая деталь устанавливается в компрессор от аквариума. Как вариант можно спросить знакомых, у которых есть рыбки, возможно, они имеют такие сломанные компрессоры. Поэтому обратный клапан будет не жалко, так как он уже сломан. Он идеально подойдёт в качестве запчасти для вакууматора.

Такой клапан необходимо закрепить на месте отверстия будущего аппарата. К клапану прикрепляется трубка, которая будет входить в ёмкость. Он также должен быть поставлен правильной стороной, чтобы втягивать воздух к себе, а не выпускать обратно. Для того чтобы проверить, в каком направлении работает клапан, перед установкой в него нужно подуть. Если воздух не проходит, то этой частью необходимо его прикреплять к основе конструкции. В том случае, когда клапан качественный и надёжно загерметизированный, то таким аппаратом можно создавать давление в 190 МБар.

Изготовление из компрессора

Небольшой насос не может исполнять все функции, которые нужны для современной хозяйки. Для более мощного аппарата необходимо использование дополнительных приборов. Для этого идеально подойдёт мотор с электроприводом. Можно использовать обыкновенный компрессор или помпу. Причём, такая работа абсолютно не трудоёмкая.

Нужно всего лишь вмонтировать трубку в отверстие мотора, но перед этим снять фильтр. После соединения трубки аппарат готов к использованию.

Иногда продукты, которые необходимо вакуумировать, содержат большое количество влаги. Для того чтобы избежать поломки, нужно вмонтировать дополнительную сушку, которая состоит из ресивера и отстойника.

Вакууматор из мотора от холодильника

Бытовой компрессор не всегда можно найти в хозяйстве, поэтому следует искать альтернативные варианты. Холодильники, особенно некачественные, могут иногда ломаться. Вот из мотора от старого холодильника можно сделать вакууматор. Также можно использовать кондиционеры.

Такая конструкция создаётся по следующему алгоритму:

  • Для начала необходимо отрезать трубки холодильника, соединяющие компрессор, испаритель и конденсатор. На этом этапе нужно обратить внимание на то, каким образом компрессор подключается к сети и реле, так как неверная переделка и установка не только приведут к неправильной работе, но и конструкция может выйти из строя.
  • После этого только остаётся присоединить шланг и можно пользоваться.

Хотя такой аппарат не будет обладать мощностью заводских аналогов, но выполнять все основные функции, которые нужны на кухне, он может очень хорошо.

Тем не менее у всех вариантов самодельной вакуумной конструкции могут произойти такие поломки:

  • Поломка электрического двигателя или его неквалифицированное подключение к сети.
  • Несогласованность привода и вала мотора холодильника.
  • Заклинивание рабочего элемента.
  • Создаётся накипь.
  • Перегрев вакууматора и его деталей.

Таким аппаратом можно без проблем откачать воздух из банки или бутылки.

Ремонт в домашних условиях

Всем людям, которые интересовались, как создать вакуум в домашних условиях, и тем, кто уже сделал свой первый аппарат, необходимо знать также о том, как его чинить, поскольку ломаться он может часто. В принципе, любой механизм или мотор может сломаться или начать плохо работать:

  • Неправильное подключение двигателя или его поломка. В основном это происходит при неверном подключении нужной схемы мотора. Сперва проверяется целостность проводки, хорошо ли она заизолирована. Поможет в этом пробный индикатор. Если он при присоединении засветился, то проводка целая, и причина не в этом. В противном случае мотор сломался, и его необходимо сдать в ремонт.
  • Несогласованность привода и вала. Такие сложности в работе, как правило, решаются установкой прокладки под двигатель или нагнетательный элемент. Когда это не дало желаемого результата, нужно искать проблему в муфте. Она могла сместиться. Если ситуация подтвердилась, деталь необходимо заменить.
  • Заклинивание мотора. Как правило, такая проблема является очень распространённой. Происходит она из-за откачки грязной воды. В этом случае мотор необходимо разобрать и почистить.
  • Выход из строя подшипников. Мотор начинает сильно гудеть и вибрировать. Причиной этому является поломанный подшипник нуждающийся в замене.
  • Накипь в моторе. Проблема зачастую возникает на водокольцевых насосах, поскольку они функционируют в среде воды. Ремонт сопровождается очисткой с помощью специальных растворов.
  • Перегрев конструкции, а также износ определённых деталей. Ломаются устройства из-за отсутствия смазки. Даже такие материалы, как тефлон не способны компенсировать необходимую смазку. Во избежание подобных поломок нужно соблюдать правильный температурный режим. А когда мотор перегрелся, то сгоревшие детали придётся заменить.
  • Утечка рабочей среды. Если конструкция снизила производительность, проверяется давление сервисной жидкости. Причиной этому могла быть её утечка. В таком случае необходимо заменить уплотнитель в отверстии.
Читать еще:  Двухуровневый аквариум с самодельной надстройкой

Если после проверки уплотнителя оказалось, что он находится в удовлетворительном состоянии, дело может быть во фланцевых присоединениях: там нужно заменить прокладки.

Жидкость может уходить из-за сильного износа деталей. Как правило, это происходит со старыми насосами. Нужно проверить, все ли детали устарели, так как мотор в определённых случаях уже нельзя будет отремонтировать.

Аппарат может выйти из строя из-за высокого давления или перегрева. Если его настроить правильно, тогда при правильном температурном режиме конструкция будет долго работать.

Инструкция по эксплуатации

Для примера можно взять применение насоса для откачки воды из аквариума. Но в основном порядок эксплуатации будет один и тот же.

Для начала следует подготовить:

Сперва сопло необходимо вставить в отверстие тройника. Его можно сделать из подходящих труб. После этого штуцер вставляется на кран, который оборудован резьбой, а дальше требуется натянуть на него шланг. Его длина не должна превышать более 10 сантиметров — для создания хорошего давления.

Далее ядро насоса вставляется во второй конец шланга. С обратной стороны ядра подключается шланг для отвода воды в канализацию.

Потом шланг подключается к отводу тройника, а в конце шланга подключается аквариумный сифон. Сделать подобную конструкцию самостоятельно несложно. Главное- следить за ее состоянием и ходом работы, а при необходимости вовремя чинить, заменяя отслужившие детали.

Помпа для перекачки воды с приводом от шуруповерта. Щепотка DIY

  • Цена: $13.79 (с купоном)
  • Перейти в магазин

Порой китайские инженера удивляют решением той или ной проблемы, придумывая для этого отдельное устройство. Поэтому сегодня будет обзор на водяную помпу, приводящуюся в движение от шуруповерта или дрели. «Уникальное» устройство скажу я вам!

Я уже привык к тому, что китайцы из остатков собирают нечто способное на вторую жизнь, но помпа выглядит как самобытное устройство собранное далеко не из отходов и вторсырья. Поэтому любопытство взяло вверх и я взял ее на обзор.

Поставляется в обычной блистерной упаковке с характеристиками в нижней части.



Итак, сама помпа — это пластиковый корпус с двумя отводами под воду. Для создания протока и напора, центр картриджа немного смещен относительно центра. Более подробнее будет видно в разборке устройства. Размеры помпы — 125*107.7мм, вес — 400гр.

Водоводы выполнены с насечками для удобной фиксации шланга и хомутов. Размер — 3/4». Дабы не запутаться с правильностью подключение предусмотрены соответствующие обозначения — IN и OUT.

На обороте так же предусмотрены пиктограммы с направлением вращения картриджа внутри помпы и здесь же шестигранник для использования с электрическим инструментом.

Так как помпа может вращаться вместе с картриджем, то для жесткой фиксации имеется П-образная скоба. Остальную конструкцию придется додумывать самим.

В комплекте с помпой предусмотрена одно уплотнительное кольцо, четыре пластиковые втулки и один сеточный фильтр. Если первые две позиции идут в качестве рем.комплекта, то фильтр для сохранения долговечности внутренностей помпы.


Для разборки помпы необходимо выкрутить винты со стороны шестигранника, дабы изъять весь картридж целиком. Выполнен он из пластика, в качестве лопастей предусмотрены белые вставки с втулками. Относительно центра вкладыш смещен, что бы в «верхней» части создавалось давление и проток воды.



Для проверки работоспособности насоса-помпы необходимо изготовить подставку, что бы понять как лучше использовать данное устройство. После сборки был найден шланг, который будет помогать в тестах по перекачке воды. В качестве привода используется шуруповерт Makita на 18V. Заявленные характеристики с сайта продавца:

Опускаем шланг забора воды в ведро и включаем шуруповерт, эффекта нет никакого. Вода остается в ведре, картридж крутится. Т.е помпа способная перекачивать воду тогда, когда напор воды подходит ко входу картриджа.



Для этого приподнимаем ведро и производим тест номер два. Объем воды в ведре составляет ровно 2 литра, шланг забора с ведром находится чуть ниже помпы. Включаем шупуповерт и фиксируем процесс на видеокамеру. Итог — 4 секунды и 2 литра воды полностью перекачены из ведра на траву. Т.е в целом помпа работает.

Первый вопрос возникший после увиденного, а что если сделать рукоятку и попробовать перекачать воду в ручную. Давайте посчитаем.
Исходные данные:
• Makita DHP454
• 1700 об/мин
• Перекачка 2-х литров воды за 4 секунды
Если произвести небольшие расчеты, то получим 1 литр воды за 2 секунды. Если высчитать произведенное количество оборотов за это время — 56 оборотов, то вопрос о ручном приводе отпадает сразу же. Но тут же появляется мысль о ременном приводе и моторчике от кондиционера…

В конце обзора хочется сказать, что это баловство и если нужно перекачать воду, то для этого существует специальные насосы как обычного типа, так и погружного. И для их работы не нужно крутить ручку для вырабатывания электроэнергии. Данная же помпа в первую очередь заставляет задуматься о конструкции (у меня еще была мысль сделать площадку на подставку под шуруповерт, что бы при установке курок автоматически нажимался), подразумевает наличие электрического беспроводного инструмента в быту, а так же постоянное присутствие и нажатие на курок инструмента. Но если руки не для скуки, то можно что нибудь и заколхозить, толчок для начала китайцы уже дали. А на этом у меня все, всем спасибо за просмотр!

Магазин Tomtop любезно предоставил купон RSE4374делающий конечную стоимость равную $13.79.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector