22 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельные колеса и шасси для авиамоделей

Легкие колеса для авиамоделей

«… А что тут думать! Трясти надо!»

Спустя тридцать лет, вспомнив «светлое пионерское» детство, вернулся к былому увлечению авиамоделями. После внимательного изучения данного сайта, форума (здесь и не только), взвешивания всех «за» и «против» решил – Р/У электричка! Так как по терминологии участников форума я не «теоретик», и не «пилот» (пока), а скорее «конструктор», то решил строить самостоятельно, и обязательно полу-копию!

Выбор однозначен – ЯК-12А по статье Евгения Рыбкина! Почему именно он, объяснять не буду, и так понятно. Куплен голубой пенопласт, «найдена под ногами» коктейльная соломка, заказаны аппаратура и двигатель, распечатаны чертежи и… По мере продвижения вперед, все назойливее лезет мысль – где брать легкие колеса? В местном модельном магазине цены ну очень «приятно» удивили, тем более, что нужный размер только под заказ! А гнать почтой из Штатов пару колес конечно можно, но… Как говорят «Голь на выдумки хитра», и не потому, что эта «зеленая в пупырышках» давит, а обидно как-то – неужели самому не сделать?

Из чего состоит колесо? Обод из двух «щечек», шина и втулка. Шина — микропористая резина однозначно, щечки должны быть легкие и прочные, втулка – придумаем. Итак, представляю на ваш суд — что из этого получилось!

Щечки

Берем алюминиевую банку из-под пива, желательно пустую. Поворачиваем к себе донышком, размечаем на нем центр и чертим циркулем окружность нужного диаметра. Сверлим по центру отверстие 3 мм. Вырезаем размеченный диск с запасом в 1 мм. Повторяем эту операцию с четырьмя банками, главное — не упиться! Складываем все четыре диска вместе и соединяем болтом с гайкой. Болт зажимаем в дрель, включаем и подносим к «сухарику» (напильнику). Доводим до нужного диаметра. Получившиеся щечки желательно зашкурить с выпуклой стороны для лучшей адгезии при склеивании. Можно зашкурить и с вогнутой стороны, если в дальнейшем обод будет краситься.

Совершив вояж по хозмагам и не найдя микропористую резину нужного размера, я приуныл. Выручила банальная проблема – порвались домашние тапки. На ближайшем рынке, выбирая себе тапочки, я узрел «чудо» китайской подпольной промышленности — легкие тряпочные тапки на толстой — претолстой подошве из синтетической микропоры. Как тапочки они полное….. А вот материал подошвы – самое оно! Приобретя сие «чудо» 48 размера (запас карман не тянет) за 50 рублей, я счастливый вернулся домой. Итак, отрываем подошву от верха, вырезаем из нее круг нужного диаметра с запасом в 4-6 мм, и нужной толщины (у носка подошва тоньше, у пятки – толще). В центре круга проковыриваем отверстие, при помощи любой тонкостенной трубки подходящего диаметра. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра щечек на 10-12 мм. Если нет трубки подходящего диаметра, ее можно свернуть из обыкновенной жести от консервной банки.

Сборка

Из голубого пенопласта толщиной 6-8 мм (при толщине шины в 12-16 мм) вырезаем круг диаметром меньше диаметра щечек на 6-8 мм, с отверстием 3 мм по центру. Он должен плотно вставляться внутрь шины. Тонким слоем намазываем пару щечек с выпуклой стороны пятиминутной эпоксидной смолой, складываем с заготовкой шины и стягиваем болтом с гайкой. Стягивать надо крепко, но так, чтобы щечки не изогнулись и не изменили форму. Они должны немного примять резину и голубой пенопласт внутри. Когда изделие высохнет, не разбирая его, зажимаем болт в дрель, и на высоких оборотах, с помощью «сухарика» доводим колесо до нужных размеров толщины, диаметра и радиуса скругления шины. Затем болт спокойно выкручиваем, а отверстие рассверливаем до диаметра втулки (см. ниже). Все просто, единственный недостаток – вездесущая черная «резиновая» пыль и, как следствие, ворчание жены…

Втулка

В качестве втулки я использовал кусочек трубки от большого Чупа-Чупса, с внутренним диаметром 2,5 мм и внешним 4,2 мм. Отрезаем, зашкуриваем и аккуратно вклеиваем в колесо на «пятиминутке». Для большей прочности я оплавил концы втулки с обеих сторон при помощи шляпки большого болта с вогнутой поверхностью, нагретого на плитке. Дальше рассверливаем втулку до диаметра оси (у меня он 3 мм), красим обод (если надо) и … вроде все! Для ЯК-12А размеры деталей передних колес оказались следующими: Диаметр колеса – 48 мм (с запасом 52 мм), толщина – 15 мм (с запасом 17 мм), дырка – 14 мм. Диаметр щечек – 24 мм. Диаметр диска из голубого пенопласта – 18 мм, при толщине в 7 мм. «Дутик» сделан по такой же технологи. В качестве втулки использован кусочек стержня от шариковой ручки.

Читать еще:  Самодельная пипетка из шприца

Точно взвесить колеса не удалось, нечем. На бытовых весах (точность 20 грамм) вес двух передних колес – в пределах точности весов. Будем считать порядка 20-30 грамм.

Рекомендации

Колеса можно облегчить (украсить) просверлив в щечках по кругу 5-6 отверстий большого диаметра – «а-ля литые диски». Совет — сделать это еще на банке, до вырезания. Проще и точнее получается! А потом, при склеивании совместить.

Если толщины резины не хватает, ее можно склеить в два слоя. Я использовал «супер-клей», нанося им частые радиальные полоски (спицы). Кстати, оказалось, что эта резина прекрасно режется раскаленной проволокой, как пенопласт, попахивает только.

На некоторых сортах пива (банках) дата на донышке выдавлена, а не нанесена искровым карандашом или напечатана. Понятно, что такой тип банок — не очень хорошо! Так уж получилось, что теперь, при покупке пива, я первым делом смотрю на донышко банки…

Самодельные колеса и шасси для авиамоделей

Любой модели самолета чтобы больше походить на настоящий самолет, а тем более для отработки взлета и посадки, – нужны шасси. Данная статья подробно описывает процесс изготовления легких колес, а так же различных видов шасси для моделей. Это наиболее бюджетные варианты, которые хорошо подойдут как начинающим моделистам (для экономии), так и более опытным (для изготовления более копийных колес).

Материалы:
— Пенорезина (из упаковок от планшетов или чехлов для телефонов)
— Пластиковые карты
— Потолочная плитка (обрезки)
— Стыковочная лента для линолеума
— Стержни от шариковых ручек
— Стальная проволока разного диаметра
— Фанера и линейки
— Жесть
— Шайбы, болты
— Нитки
— Клей ПВА, эпоксидный, для потолочной плитки
— Клеммники

Инструменты:
— Дрель или токарный станок
— Шуруповерт
— Сверла
— Пассатижи
— Ножницы
— Паяльник, припой, кислота
— Нож
— Наждачная бумага
— Лобзик
— Краска по металлу в баллончике
— Акриловые краски

Шаг 1. Изготовление колес

Берем пластины пенорезины и размечаем на квадраты, с учетом будущего диаметра колеса.


Шаг 2. Изготовление переднего шасси

Вариант 1: Из жести и проволоки

Вырезаем по ширине фюзеляжа две полоски жести из консервной банки. Из велосипедных спиц или толстой (2 мм) проволоки выгибаем детали в виде буквы «П». С помощью паяльной кислоты припаиваем их к жести (удобно это делать на куске фанеры, предварительно закрепив куски жести саморезами).



Вариант 2: Из толстого прута и фанеры

Из металлического прута (4 мм диаметром) выгибаем заготовку, основываясь на ширине фюзеляжа.

Если шасси нужно сделать несъемным, — выпиливаем из фанеры шпангоут, а из велосипедной спицы выгибаем стойку.

Хочу отметить, что хоть копийность и обязывала сделать на данной модели одно колесо в носовой части и два в средней, но оно себя в поле не оправдало – при малейшей неровности на ВПП модель кувыркается носом в землю. А потому я после пробного полета переделал шасси на более привычную схему, когда одиночное колесико сзади.

Вариант 3. Из стыковочной ленты

Данный вид шасси больше подходит для небольших пилотажных моделей, хотя и добавляет им веса.
Берем подходящую по ширине дюралевую стыковочную ленту, выгибаем из нее стойку шасси и сверлим крепежные отверстия и отверстия для болтов-осей.

Основание для такого шасси в фюзеляже лучше закреплять понадежней, иначе вырвет «с мясом» при жесткой посадке.

Шаг 3. Изготовление заднего шасси

Вариант 1. Не поворачивающееся заднее шасси

Колесо закрепляем на стальной спице нитками на эпоксидке или покупными фиксаторам.

Вариант 2. Поворачивающееся заднее шасси

Огибаем стальную проволоку вокруг отвертки (один-два оборота) и загибаем один конец вбок от плоскости получившейся пружинки – это будет ось колеса.

Конечно, это далеко не единственные варианты самостоятельного изготовления шасси, но это одни из самых экономичных. Кроме того, что видно на фото, их можно комбинировать, используя покупные колеса и самодельные стойки.

Читать еще:  Модель магнитно-гравитационного двигателя

МЕХАНИЗИМ УБИРАЮЩИХСЯ ШАССИ ДЛЯ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ САМОЛЕТОВ

Наверняка многие моделисты задумывались над вопросом, стоит ли ставить убирающееся шасси на свою модель, или лучше сэкономить немного веса и рабочего времени? Здесь можно смело ответить, что в большинстве случаев положительный эффект от улучшения аэродинамического качества значительно превосходит отрицательное влияние возросшего веса узла шасси. В настоящее время появилась масса возможностей для реализации убирающегося шасси практически на любой модели. В продаже появились многоканальные радиоаппаратуры, усиленные рулевые машинки и, конечно, разнообразные модели фирменных систем уборки шасси.

Но зачастую по каким-либо причинам фирменная продукция не устраивает моделиста. Так вот для тех, кто желает самостоятельно изготовить отличную механику уборки шасси, представляем чертежи и описание конструкции, созданной москвичом Геннадием Кодяковым. Данный механизм уборки шасси предназначен для авиамоделей массой до 5 кг. Масса комплекта из двух таких узлов (без проволочных стоек) составляет в сумме всего 52 г. При изготовлении элементов шасси применяется высокопрочный ABC пластик отечественного производства. Диаметр и размеры самих стоек следует выбирать, исходя из общего веса и компоновки модели.

Основой для всей механики являются корпусные платы — две титановые пластины толщиной 1 мм (правая и левая). На их отогнутых наружу площадках выполнены четыре крепежных отверстия под винты МЗ. Три дюралюминиевые распорные втулки, расположенные между пластинами, приворачиваются к платам винтами МЗ и обеспечивают достаточную жесткость всей конструкции. Усилие от рулевых машинок передается тягами на качалку, представляющую собой пластиковую деталь с двумя стальными, заформованными в ней осями.

Вращаясь на большей оси, качалка приводит в движение поворотный кронштейн. При этом малая ось качалки скользит по направляющему пазу кронштейна. Пластиковые сухари, одетые на малую ось, обеспечивают малый люфт и равномерное распределение нагрузок. Оси вращения качалки и кронштейна шарнирно установлены в корпусных платах с помощью пластиковых вкладышей. Заметьте, что одна из распорных втулок является ограничителем хода качалки. В отверстии дюралюминиевого поворотного кронштейна с помощью винта МЗ зажимается стойка шасси. При полном ходе качалки стойка совершает поворот на 90°.

Чтобы уменьшить нагрузку на машинку при уборке, используется пружина диаметром 2,5 мм длиной 10 мм, свитая из проволоки диаметром 0,35 мм. Один ее конец прикреплен винтом М2 к кронштейну, а другой навешен на отогнутый шип титановой платы. При открытии шасси пружина растягивается, частично компенсируя момент от веса стойки, а при уборке — сжимается, помогая рулевой машинке. Надежная фиксация стойки в полностью убранном и выпущенном положениях обеспечивается общей схемой механизма, воспроизводящей упрощенный фрагмент «мальтийского креста».

В крайних положениях механизма любые усилия, возникающие на кронштейне стойки шасси, передаются на качалку, но не создают на ней крутящего момента. Таким образом, не имея возможности провернуть качалку, кронштейн оказывается «поставленным на замок». Сама же качалка, воспринимающая исключительно осевые усилия от кронштейна, в крайних положениях будет полностью разгружена по крутящему моменту. За счет этого и рулевая машинка абсолютно незагружена как при убранном, так и при выпущенном шасси. Все эти условия удовлетворяются при угле между пазом кронштейна и плечом качалки, равном 90°. Данная система давно зарекомендовала себя как надежная, легкая и довольно простая в изготовлении.

(Автор: М. Шурыгин. источник журнал Моделизм спорт и хобби)

Авиамодель на радиоуправлении ч. 5. Установка шасси

Одним из необходимых атрибутов для авиамодели являются шасси. Для того чтобы приземлиться и взлететь, чтобы радовать окружающих реалистичностью элементов авиамодели, они могут быть самых разных видов, моделей и размеров. Всё, что душа пожелает! Обычные критерии при их выборе – это вес модели, грунт на котором будут проходить полёты, и, конечно же, сходство внешнего вида.

Установка убирающегося шасси

Процесс установки шасси для новичка может оказаться сложной задачей. Но если внимательно приглядеться и разобраться в сложных моментах, работа пойдет легко. Во-первых, нервюры крепятся на передней кромке крыла, а это несёт свои плюсы и минусы. С одной стороны такая компоновка формирует опорную поверхность, когда шасси убрано, а с другой уменьшается общий объём пространства. Кроме этого, возникает дополнительная задача регулировки положения посадочного узла между нервюрами в месте крепления шасси. Вот описание процесса:

Место крепления — это две рейки между посадочными нервюрами.

Установите посадочный узел на крепежных рейках между посадочными нервюрами так, чтобы можно было видеть, какая нервюра нуждается в доработке.

Сделайте паз на нервюре, чтобы колеса могли спокойно убираться в плоскость крыла. После этого определите угол установки посадочного колеса.

Читать еще:  Как сделать самодвижущегося жучка за 5 минут

Шасси следует установить так, чтобы при взгляде свысока было видно, что они наклонены вперед. Кроме этого угла стоит также позаботиться об угле в поперечной плоскости. Шасси должны стоять строго вертикально, в противном случае они могут поломаться.

Как только приемлемое положение определено, отметьте и просверлите крепежные отверстия. Убедившись при этом, что крыло и другие нервюры не пострадают.

Сразу установите крепежные винты в отверстия.

Теперь, когда все крепежные отверстия просверлены, следует установить прокладки, параллельные земле при убранном шасси и перпендикулярные при выпущенном. Положение этих прокладок также важно, поскольку при неправильном их расположении узел будет испытывать повышенную нагрузку при посадке. С помощью липового клинышка можно правильно отрегулировать положение при выпуске.

Прикрепите посадочное шасси к кронштейну. С обратной стороны подсоедините шайбы и нейлонового замка, убедившись, что гайка не отпадет. Поскольку в противном случае, поставить её на место будет затруднительно, и она может попасть в механизм шасси.

После регулировки угла приклейте клинышек на место с помощью циакрина. Переверните крыло наоборот и просверлите его с обратной стороны.


Изготовление посадочных створок

Посадочное шасси прячется за двумя створками. Внутренняя створка управляется шарнирно с помощью микро двигателя с высоким крутящим моментом, который обладает достаточным усилием для её открытия. Наружная створка крепится к посадочному шасси и двигается вместе с ним. Для того чтобы посадочные колёса выпускались в нужное время, служит датчик. С его помощью можно задавать последовательность импульсов, а также временную задержку между каждым открытием и закрытием узла. Вот типичная последовательность шагов работы створки:

  1. Открытие внутренней створки
  2. Выпуск посадочного шасси
  3. Закрытие внутренней створки
  4. Открытие внутренней створки
  5. Уборка посадочного шасси
  6. Закрытие внутренней створки

Наружной створка должна полностью закрывать стойку, когда та убрана, и быть её короче, чтобы не задеть землю, когда стойка выпущена. Также створки должны иметь достаточный запас по длине со всех сторонах, чтобы в случае дребезжания и удара шасси об створки, они не повредили обшивку крыла.

Вырежьте наружные и внутренние створки ворот из фанеры, толщиной 3 мм. Установите створки и шарниры на нервюру с помощью циакринового клея.

Когда обе створки будут установлены, ошкурите их кромки так, чтобы внутренняя створка перекрыла наружную створку под срезанной гранью.

Внутреннюю створку следует сделать чуть короче наружной для их взаимного перекрытия. В итоге всех операций вы должны обеспечить необходимый зазор и легкость открытия. Также в конструкции нужно предусмотреть работу обеих створок шасси от одного сервопривода. Вообще можно пользоваться двумя GWS сервоприводами, по одному для каждой створки. Однако это накладно и дорого. Проще поставить один двигатель, но с высоким вращательным моментом.

Установите петли и внутренние створки: шарниры, которые я использовал, имеют встроенный пульт управления, преимущество которого в том, что он имеет небольшие габариты. Однако, для открывания створок необходим большой вращательный момент.

Для того чтобы шасси не ударило по створке, служат прокладки. Также имеется дополнительная маленькая резиновая прокладка для закрепления посадочного колеса к подкосу.

Просверлите отверстие через центральное ребро для того, чтобы помочь нажимной тяге соединить створку и сервопривод.

Используйте зигзагообразные тяги для нажимных толкателей: с их помощью можно сделать связь с сервоприводом более гибкой, а саму тягу легко регулируемой.

В конце концов, используйте неодимовый магнит, как на концах внутренней створки, так и под ней. С помощью магнита можно разгрузить сервопривод, когда посадочное шасси выпущено.

Изготовление обшивки днища

Обшивка обратной стороны крыла может принести авиамоделисту больше творческих хлопот, чем обшивка верхней части крыла. Ведь в нижней части крыла имеются створки, опоры, а также просверленные отверстия под установку винтов, которые держат шарниры.

Склейте бальзовые листы толщиной 0,8 мм вместе, как было сделано для обшивки верхней части крыла

Начиная с центральной части крыла, закройте обшивкой всё пространство внутри крыла сверху посадочного узла. Предварительно просверлите отверстия в каркасе крыла и пропустите каждый из проводов в эти отверстия.

Убедитесь в том, что вы вырезаете именно там, где это необходимо для проводов и тяг.

Далее обрежьте оставшуюся часть обшивки крыла по месту и начните её наклейку. Клеить лучше всего с начала передней кромки по направлению к задней кромке с помощью циакринового клея. Кромки в местах касания обшивок оформляются фаской 6 мм.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector