0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельный переключатель для фотоаппарата

Дистанционный переключатель для фотоаппарата

В последние годы все быстрее стали обновляться линейки бытовой техники. Все быстрее стали устаревать наши любимые игрушки, телефоны, смартфоны, и прочие гаджеты. Занимаясь любительской фотосъемкой, я столкнулся с одной проблемой, решить которую мне захотелось прямо здесь, и сейчас. Всем известно (кто занимается фотографией), что снимать выбранную сценку с рук не всегда получается. Нужен штатив. Но, и с ним, вам все равно приходиться давить на кнопку спуска дважды, при настройке резкости (в случае если есть автоматическая настройка), и второй раз для срабатывания непосредственно затвора. А при работе на больших фокусных расстояниях объектива, любая вибрация, даже самая маленькая, может вызвать смазывание резкости кадра. Для большинства цифровых зеркальных фотоаппаратов предусмотрена опция дистанционного переключателя, то есть, аналога кнопки затвора. Но он продается отдельно. И его как раз и не хватает.

Так вот, имея некоторый запас ненужных, старых гаджетов, немного свободного времени и простые инструменты, можно самому собрать дистанционный переключатель затвора для цифровой фотокамеры.

Вам понадобится: старый, еще кнопочный телефон, наушники (гарнитура).
Из инструментов: паяльник, кусачки, надфили, в общем, простой домашний набор.
От телефонов (смартфонов) нам нужны будут только внешние кнопки. Это могут быть кнопки включения, кнопки фотокамеры, кнопки громкости. Чаще все они находятся на боковых поверхностях. Желательно что бы кнопки были спаренные, то есть двойные как на громкости.

Гарнитура нужна с коробочкой с кнопками. Это может быть гарнитура для Nokia, Alkatel или других производителей. Эта коробочка и будет корпусом нашего дистанционного переключателя.

Вообще при наличии фантазии, корпусом может послужить любой удобный бокс, в который красиво впишутся наши две кнопочки. Еще лучше, если кнопка будет одна, но с двойным нажатием как на всех фотомыльницах. Первое нажатие-резкость, дальше нажимаем — спуск затвора. Такую кнопку можно разместить, в зависимости от размеров, хотя бы, на торце толстого маркера.

Штекера на гарнитурах бывают двух типов. Для простоты назовем их – «толстый» и «тонкий». Так вот, нам понадобится «тонкий», поскольку именно он подходит к соответствующему гнезду в фотокамере. Но не беда, если на гарнитуре, которую вы нашли, штекер толстый, для них есть переходники.

Итак, для начала разбираем (ломаем, курочим) подходящий нам старый телефон. Нам нужно добраться до того места на плате где находятся боковые кнопки. Сами кнопки на плате и нажимные на корпусе телефона.

Нашли что-то похожее? Берем гарнитуру. Разбираем коробочку с кнопками. Ножом с тонким лезвием разделяем коробочку на две половинки.

Внутри микрофон, кнопка и провод, идущий к штекеру, имеющий три тонких, металлизированных проводка и экранировку. Проводки синий, красный, зеленый и простой проводок неокрашенный. Вытаскиваем все начинку из коробочки. Аккуратно откусываем, отрезаем максимальную длину проводков, и вытаскиваем кусок провода со штекером из коробочки.

Далее, из платы телефона вырезаем две рядом стоящие кнопочки. Обычные кнопки имеют четыре вывода, и работают — два верхних замыкают при нажатии два нижних. В моем случае, нажатая кнопка замыкала вывода по диагонали. Воткните штекер в камеру, включите ее, и замыканием проводов запомните, какая комбинация работает на фокусировку, а какая на затвор. Обычно соединение красного и зеленого – фокусировка, а если добавить неокрашенный к ним, то срабатывает и затвор. Припаяйте фокусировочную пару к первой кнопке, а третий провод, опытным путем проверив, куда его припаять, припаяйте ко второй кнопке. Синий провод (четвертый) нам не нужен.

Читать еще:  Изготовление самодельного сборника фруктов с деревьев

Проверьте срабатывание копок. Подумайте, как закрепить платку внутри выбранного вами корпуса так, что бы она не болталась, а кнопки находились чуть ниже верхней панельки. Я закрепил три кусочка пластика цианакрилатным клеем Суперцемент. А между ними вставил плату.

Верхнюю панельку вырезал из подходящего кусочка черного пластика. Это может быт кусочек от корпуса, либо экрана того же телефона. Аккуратно прорезал и подравнял надфилем отверстия под кнопки. Проверил и собрал все вместе.

Проявите смекалку и фантазию. Корпус для переключателя может быть из любой подходящей коробочки. Кнопку можно поменять на самодельные пластинчатые контакты.
Удачи в сборке.

4 способа делать снимки, не касаясь камеры

Если вы хотите избежать дрожания камеры, снимаете при слабом освещении или стараетесь не спугнуть диких животных, то вас заинтересуют эти четыре простых способа спускать затвор, не прикасаясь к камере.

Даже нажатие кнопки спуска затвора может вызвать вибрации фотоаппарата, так что съемка «без рук» может быть очень полезной, чтобы обеспечить получение резких изображений.

Если вы хотите запустить камеру, не касаясь ее, то можете просто использовать таймер автоспуска. Многие камеры позволяют выбрать разное время задержки от двух секунд и выше.

Этот вариант прекрасно подходит для съемки статичных объектов, но он не идеален, если вы фотографируете движущийся объект, когда важна каждая доля секунды.

Простое применение кабеля будет гораздо более точным и полезным вариантом для предотвращения подрагивания камеры. Некоторые модели поставляются с удлинителем, который позволяет снимать с расстояния чуть более двух метров от камеры.

Если вы хотите вести съемку с более удаленного от камеры расстояния, то лучшим вариантом будет использование беспроводного пульта дистанционного запуска.

И последнее, гораздо более техническое решение для контроля и съемки камерой со смартфона, планшета или компьютера. Ниже вы можете ознакомиться с конкретными примерами к перечисленным вариантам.

1. Автоспуск

Самый простой и доступный вариант для съемки, не касаясь фотоаппарата это использование встроенного в камеру таймера автоспуска. Главный недостаток этого способа состоит в том, что может быть невозможно его применение для съемки движущихся объектов, потому что сложно точно предсказать, когда вам нужно будет нажать на спуск.

2. Кабель дистанционного управления

Простой кабель дистанционного управления позволяет спускать затвор с близкого расстояния при помощи кнопки на конце шнура, который присоединен к камере. Он доступен либо от производителя камеры, либо от третьих лиц. Вы можете подобрать его для вашей модели фотоаппарата.

3. Беспроводной пульт дистанционного управления

Если вы хотите снимать с боле удаленного расстояния, то попробуйте инфракрасный пульт дистанционного управления. Хотя и его дальность срабатывания ограничена несколькими метрами от камеры и при этом не забывайте, что вам нужен хороший обзор. Более универсальным вариантом является радио триггер, который будет работать на расстоянии до 100 метров.

4. Съемка с привязкой

Современные приложения позволяют снимать с привязкой камеры через планшет, смартфон или персональный компьютер. Пользователи Canon получили удобную бесплатную программу EOS Utility, а для других производителей вам понадобятся дополнительные программы, такие как Nikon Capture NX 2 или Adobe Lightroom 4.

Читать еще:  Самодельный воздушный змей

Самодельный переключатель для фотоаппарата

Современные модели фотоаппаратов имею все необходимое для максимального упрощения процесса фотографирования. Каждому любителю красивых кадров известна проблема, когда бывает необходимо снять какой-то кадр, но от руки это делать получается не всегда. В таких случаях помогает штатив, однако и ему нужно дополнение в виде дистанционной кнопки затвора для цифрового фотоаппарата, который позволит избежать всякой малейшей вибрации и искажения красивого кадра.

Для изготовления переключателя или кнопки затвора, нам понадобится:
1. старый телефон с кнопками;
2. гарнитура;
3. паяльник;
4. кусачки;
5. надфиль.

От кнопочного телефона, нам понадобятся основные кнопки, то есть клавиши включения, громкости или же кнопки камеры, которые присутствуют на некоторых моделях мобильных телефонов. Зачастую эти кнопки бывают расположены на боковых частях корпусов. Также отметим, что при выборе гарнитуры нужно обратить внимание, чтобы на ней присутствовали кнопки, а сама гарнитура была выполненной в коробочке, как в случае гарнитур производства Nokia, Alcatel и некоторых прочих компаний. Коробочку гарнитуры мы используем в качестве корпуса переключателя.






Вслед за этим вырезаем боковые провода из платы телефона. Как правило, эти провода бывают оснащены четырьмя выводами. Они работают по следующему принципу – два вывода, которые расположены вверху, при нажатии на кнопки, замыкают два нижних.

Втыкаем штекер в камеру, включаем ее. Начинаем замыкать провода, запоминая какая именно последовательность влияет на фокусировку камеры, а какая – непосредственно на затвор. Зачастую фокусировку вызывает замыкание зеленого и красного проводов, а затвор вызывается замыканием красного, зеленого и неокрашенного проводов.

foto_pashkevich

Блог фотографа Андрея Пашкевича

Фотографии природы, пейзажи, фотографии из походов и путешествий, фото города, панорамы.

Поделюсь конструкцией своего внешнего блока питания, на примере Canon 500D
Очень полезная вещь для длительных походов и сильных морозов (аккумуляторы во время работы можно держать в тепле в кармане).
При полной зарядке позволяет сделать 7-8 тыс кадров в автономном путешествии.
Вот он :))

Аналогичное устройство я делал и для 400D. Но у него другой формат аккумулятора.

И так.
Вместо дорогого lp-e5 на 1000 мАч, который мерзнет в корпусе фотоаппарата. У меня используется два дешевых акума для видеокамер на 3000-5000 мАч

Например эти
http://www.transelectro.ru/DetailTovar.php?id=00005026 5,4 Ач за 1400р
http://www.transelectro.ru/DetailTovar.php?id=00004806 3,6 Ач за 760 руб Это в 2 раза дешевле родного акума и в 4 раза больше.
Реально на большом акуме можно сделать больше кадров чем число кадров на родном, умноженное на то во сколько раз больше его ёмкость. То есть с акума 3.6 Ач, можно сделать кадров в 4-5 раз больше чем с родного.

В этой конструкции у меня 2 аккумулятора подсоединены через тумблер к разъёму, сделанному из корпуса не рабочего lp-e5. Что является элементом ненадёжности. Лучше делать для каждого внешнего акума, свой шнур подключения к фотоаппарату. Так надёжнее.
Так же использованный провод должен быть достаточно мягким на морозе, и не слишком тонким.
Ток, потребляемый фотоаппаратом до 3А.

И так. Конструкция.

1. Берём убитый lp-e5 или любой другой родной, или не родной :).
Разбираем его, пользуемся плоской отвёрткой и грубой физ. силой 🙂
Внутри мы видим сборку из литиевых элементов

Они нам не пригодятся. Нужен только копрус, и сам разъём, который используется для соединения с фотоаппаратом.
Разъём впаян в плату управления аккумулятора. Аккуратно разбираем, разъём достаточно хлипкий.
Лучше его не выпаивать, а отрезать с частью платы кусачками, к ней же аккуратно припиваем проводки от нашего шнура внешнего блока.

Читать еще:  Самодельный водонепроницаемый светодиодный фонарь

Там есть 3 контакта. + — и T
Нам нужен только + и -, третий используется для контроля разрядки аккумулятора, он не обязателен.

Фиксируем провода в корпусе клеем, так же фиксируем разъём, так что бы исключить нагрузку от шнура питания на разъём.
Собираем корпус. Склеиваем клеем, или тонким скотчем. При использовании скотча нужно быть аккуратным, потому что даже с одним слоем неровно намотанного скотча, акум не влезет в фотоаппарат.

В результате у нас получается нечто такое

Этот разъём вставляется в фотоаппарат. Шнур из аккмуляторного блока выводится через специальное отверстие, предназначенное для шнура внешнего сетевого блока питания.

2. берём большой акум от видеокамеры, или ещё от чего.
Разбираем его используя туже отвёртку и грубую физ. силу 🙂
Внутри мы наблюдаем так же сборку из 4-6 цилиндрических литиевых элементов питания. И плату управления.
Плата нам не нужна.

В моём варианте для зарядки больших акумов используется универсальный самодельный блок питания, собранный на микросхеме lm 2576T http://www.chipdip.ru/product/lm2576t-adj-nopb.aspx
У тех кто решится подобное собрать наверняка есть какой то универсальный блок питания, он и сойдёт 🙂
Я их заряжаю током от 3 А в начале, до 0,5 в конце. Заряд контролирую по напряжению. Аккумуляторы с номиналом 7,2-7,4 В при полном заряде выдают около 8,4 В.

Да, номинальное напряжение фирменного родного акума 7,4 вольта. При этом, когда он полностью заряжен он выдаёт около 8,4-8,5 в, и когда почти на нуле около 6,5 (без нагрузки)
Поэтому нам подходят большие аккумуляторы с номинальным напряжением и 7,2 и 7,4 разница не большая 🙂

Наверно большие аккумуляторы можно заряжать универсальными зарядками, для них предназначенными. Для этого нужно сохранить плату управления и третий разъём у большого аккумулятора.

Я же выкидываю плату, и оставляю только 2 провода. Так гораздо надёжнее. Платы управления у меня выходили из строя. Так же они сгорают при перегрузке и случайных коротких замыканиях. Кстати короткие замыкания в случае литиевых акумов опасны .
Они могут выдать огромный ток. У меня плавились достаточно толстые провода 🙂 И в случае длительного замыкания они могут взорваться от перегрева.

И так. Выкидываем из корпуса большого акума всё лишнее. Изолируем центральный провод. К + и — припаиваем наш шнур питания.
Очень внимательно . нужно не перепутать полярность.
Так же припаиваем второй провод для зарядки.
Всё это аккуратно запихиваем обратно в корпус, заматываем изолентой, И всё, внешний акум готов.
В конструкции показанной на первой фотке, подключены 2 акума через переключатель, для увеличения общей ёмкости при использовании одного корпуса от родного акума (больше не было у меня)
Когда садится один большой акум, переключаюсь на второй.

3. В этой конструкции ОЧЕНЬ ВАЖНО не перепутать полярность .
Я не пробовал перепутывать 🙂
Но думаю что фотоаппарат сгорит, если полярность перепутать.
Поэтому перед подключением этого чуда нужно рядом положить родной заряженный акум и проверить тестером соответствие полярности .

Весит это чудо грамм 400.

В качестве альтернативы всегда можно использовать солнечные элементы и термоэлектрические элементы.

Но по опыту это невыгодно. Ни по финансам ни по весу. А вес в автономном путешествии очень важен 🙂

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector